Замена мотора на W202
#1 ОФФЛАЙН shnift.gomel
- Город: BelaRUSSIA
Товарищи. Давно мучал меня вопрос о замене мотора! У меня 202-й 2 литра PMS 1995 г.в. Вчера познакомился с человеком у которого 202-й 2.3 комрпессор 1997 HFM разбит в хлам ( попы у машины можно так сказать по передние двери практически нет) продает он свой мотор с навесным всего за 700$. А у меня на мой блок PMS есть покупатель за 550$ да и мотор продать с навесным за 300-400$ мой тоже не сложно. Хочу перекинуть мотор его к себе. Коробка подходит я смотрел. Тормоза тож у него заберу. Как перекинуть двигло и насколько это сложно.
P.S. Замена авто не вариант:
1) Машина очень нравится — перешил салон, музыка, покрашена, литье;
2) Продать авто у нас сейчас анрил. ;
3) Да и денег доложить особо и нет..((((.
W202 C200 M111.941 1995г.
#2 ОФФЛАЙН v1ntage
- Город: Москва
При наличии донора, все решаемо.
#3 ОФФЛАЙН ZlodEi
- Город: Новый Уренгой
- Автомобиль:
1994 W124 E220
лучше доплатить и все морду забрать, или машину, чем потом бегать и искать не снятую проводку, или еще чего
Сообщение отредактировал ZlodEi: 04 Декабрь 2010 — 09:28
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI — WDB1240301B156291 разобрал
#4 ОФФЛАЙН shnift.gomel
- Город: BelaRUSSIA
а как мне и что снимать надо.
W202 C200 M111.941 1995г.
#5 ОФФЛАЙН ZlodEi
- Город: Новый Уренгой
- Автомобиль:
1994 W124 E220
а как мне и что снимать надо.
Ну так как 2.2 не с pms а с hfm, двигатель с впускным до самого фильтра, заслонка там другая, + расходомер, мозги, проводка вся (под капотом точно, еще очень желательно все что до шитка приборов, + сам щиток), клапан mot + угольный фильтр из крыла (по идее можно заглушить, но я бы поставил, или свой оставить если такой же).
просто поставить мотор с мозгами не получиться, придется колхозить проводку, поэтому и говорят что проще найти машину с нужным мотором, и поэтому нужно брать донора целиком чтобы не искать потом нужные элементы.
Т.е. по нормальному тебе нужно вытащить из свой машины мотор и все сопутствующее, и скрупулезно переставлять то что нужно с донора.
Сообщение отредактировал ZlodEi: 05 Декабрь 2010 — 00:07
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI — WDB1240301B156291 разобрал
#6 ОФФЛАЙН shnift.gomel
- Город: BelaRUSSIA
Ну так как 2.2 не с pms а с hfm, двигатель с впускным до самого фильтра, заслонка там другая, + расходомер, мозги, проводка вся (под капотом точно, еще очень желательно все что до шитка приборов, + сам щиток), клапан mot + угольный фильтр из крыла (по идее можно заглушить, но я бы поставил, или свой оставить если такой же).
просто поставить мотор с мозгами не получиться, придется колхозить проводку, поэтому и говорят что проще найти машину с нужным мотором, и поэтому нужно брать донора целиком чтобы не искать потом нужные элементы.
Т.е. по нормальному тебе нужно вытащить из свой машины мотор и все сопутствующее, и скрупулезно переставлять то что нужно с донора.
Я уже поспешил обрадоваться!(((( Этот ИдИоТ сегодня со своим братцем делов натворили: они выняли мотор, поразбирали проводку (местами ее просто порезали) все разлажил у себя в гараже! Когда я все увидел то был в шоке. плевался там на всю ивановскую! Я уже решил его заслать куда подальше, а он мне в ответ что за 570$ он мне отдаст, деньги очень нужны ему. Вот как можно от такого отказаться. Как мне быть. Может есть схема на подключение какая нибудь, почитал бы, а то поди и сам бы разобрался, руки не из жо** растут, свой 111 мотор сам без подсказок перебирал. И даже очень успешно!)
Оживляем Мерседес W202. Замена сломанного распредвала
Замена клапанов со съемом головы двигателя 111.921 W202 имела негативные последствия — через 300 км отломило голову выпускного распредвала. Спецы говорят что был неверно перезаряжен натяжитель и цепь между звёздами коленвала и выпускного распредвала была натянута как струна.
Подъезжаю к дому и где то метров за 300 до ворот на ходу глохнет двиг. Перед этим за мгновение как будто негромко пёрнул. Вся приборка в красноте, загорелись все аварийки. И больше не заводится. Маслает впустую. Посторонних звуков нет кроме попукивания во впускной коллектор.
Распредвалы вращаются, цепь цела.
Вскрытие показало вот эту «радость»
А вот и натяжитель. Раздавлена коренная алюминиевая шайба и нет шайбы болта пружины. Теперь понятно отчего под машиной пятна масла были — текло через него аж в двух местах.
Это блокбастер про правильную перезарядку.
Процедуры установки фаз газораспределения из официального мануала в Wurth:
— Коленчатый вал в положении 20° после ВМТ поршня первого цилиндра Рис. 1 [1]
— Убедитесь, что кулачки распределительных валов на первом цилиндре направлены вверх.
— Установите фиксатор на распределительные валы Рис. 1 [2] .
— Для установки фиксатора может потребоваться изменение положения коленчатого вала. Если это так, поверните коленчатый вал на рекомендованный угол: Поворот на один зуб звездочки распределительного вала соответствует повороту коленчатого вала примерно на 20°.
— Положение коленчатого вала 23-27° после ВМТ — фиксация впускного распределительного вала.
— Положение коленчатого вала 26-32° после ВМТ — фиксация выпускного распределительного вала.
— Двигатели с регулируемым положением впускного распределительного вала: При установке цепи следите за тем, чтобы регулятор положения впускного распределительного вала был в положении запаздывания: Внимание: Если сборка проведена неверно, возникнет контакт клапанов с поршнями.
— Проверьте установку фиксаторов в звездочках распределительных валов Рис. 1 [2] .
— Поверните звездочку распределительного вала в направлении нормального вращения до упора.
— Убедитесь, что выступы звездочки зашли в вырезы фланца, как показано на рисунке Рис.1 [3] .
Сдул пыль с динамометрических ключей. Наворочанные конечно слишком для моей задачи, но других у меня нет
«Люменевых» шайб для натяжителя не нашел. Есть медные, у гидравликов. 50 рублей за обе. За оригинальные пришлось бы выложить почти 1000 и только под заказ. Внутренние Ф27 и Ф20.
Время есть. Разборка, промывка и перезарядка гидрокомпенсаторов.
Разборка гидриков методом «инерционно/гравитационного разбубенивания». Поршеньки на трёх выпускных гидриках вышли только при повторном «разбубенивании». Метод заворачивания в тряпочку и долбёжки о ближайшую шпалу явно не мой — руки жалко…
Разбираем, сливаем масло установкой гидрика на 10 минут не ребро дренажным отверстием вниз и потом замачиваем всё в керосине. Ушло 1,5 литра
Помылись. Почистились. Сохнем. Готовимся к перезарядке
Может конечно и так, но на горячую прошлым летом при малой скорости движения в сельской местности и в горку некошерно цокало. При разборке было установлено что внутри уже не масло, а черная маслоподобная жидкость. Ну и отложения на поверхностях тож не на пользу были.
Всё, перезарядил…
Приехали валы 1101 и 1701. Плюс звёзды. Состояние валов заметно лучше чем мои.
Упс. Валы пришли от M 111.920 с с разборки из Великого Новгорода. У него система управления впрыском и зажиганием Bosch PMS — звезды на валах одинаковые. У меня версия М 111.921 — Bosch HFM. Впускной вал с фазоинвертором.
Судя по всем признаками сами валы одинаковые. Маркировки на литье вроде как совпадают. Выпускной R111 1701, впускной R111 1101.
Тем не менее в ЕРС пишут что номерки разные:
111.920
впуск А 111 050 18 01
выпуск А 111 050 19 01
111.921
впуск А 111 050 29 01
выпуск А 111 050 31 01
Сравниваю выпускные А 1110501901 и А 1110503101. Отличий не нашёл.
Впускные идентичны до резьбовых отверстий для посадки шестерни, но имеют разные позиции калибровочных отверстий и штифта.
Соответственно все имеют разные коды, нанесённые лазером на поверхностях (например для впускных 16 и 22).
Это отражено в мануале AR05.20-P-6992A вер. 2.3.10 по двигателям 111-й серии.
…который утверждает что выпускные валы с кодами 17 и 24 идентичны по углам газораспределения и диаметрам подшипников.
Предварительный вывод — выпускные распредвалы 111.920 и 111.921 взаимозаменяемы, хотя и имеют разную маркировку! Удивительно!
Штангелем облазил выпускные. Разницы нет. В теории и впускной можно использовать, если штифт пересверлить, там тож всё одинаково остальное. Его даж как выпускной можно без переделок, если правильно поставить не загружаясь метко.
Немцы тож говорят что валы 1901 и 3101 идентичны + 2801 тож такой.
СТАВИМ соблюдая метки. Бугели тянем с моментом 25!
Метки-фиксаторы на распредвалах фиксируем болтами на 6
Натяжитель пока ещё не тянет
Комедия с купленным компрессометром…
…но мы не привыкли отступать! Удалось добыть длинный ввинчивающийся компрессометр для дизеля, что позволило оценить наличие компрессии в одиночку. Признаюсь волновался изрядно, ибо не будь компрессии, то попадалово на клапана, прокладки и снятие головы.
Первый этап был ручной, вращением коленвала ключом. Было слышно сжатие и пшики выхлопа при открытии клапанов. На приборе конечно ничего не было видно, но клапан сброса показывал что горшки при закрытых клапанах какое то давление держат. УРА.
Ждём отвердевания герметика после установки передней крышки и корпуса термостата.
После сборки движка и его умасливания подключил аккум и повращал двиг без свечей. На всех горшках вот такая компрессия 9-10. Маловато конечно, да и до дизеля не дотягивает. Но это же на холодную и двухнедельного простоя…
Всё, шепчет… Шума нет. Заводится с первого тыка.
