Самостоятельно меняем цепь ГРМ на автомобиле Мазда 6

Цепь газораспределительного механизма является основным элементом устройства. И хотя цепь считается более надежным компонентом, чем ремень, периодически необходима ее замена. В статье мы расскажем, как происходит в Мазда 6 замена цепи ГРМ, когда это необходимо делать и что для этого нужно.

Когда пора менять?

Итак, в каких случаях требуется замена цепи? Первое, что нужно отметить — это в случае появления механических повреждений на элементе ГРМ автомобиля Мазда. Как понимаете, цепочка — это не ремень. Если ремень износился, то это сразу видно. Среди отечественных автомобилистов ходит много слухов по этому поводу. А именно по поводу растяжения элемента ГРМ. Со временем цепь ГРМ может растянуться на несколько сантиметров.

Автомобиль Мазда 6-й модели

Но визуально определить это вряд ли получится. Для этого желательно поехать на станцию техобслуживания и заказать процедуру у специалистов. Мастера осуществляют замер длины цепи ГРМ при помощи специальных приборов осциллографов. Только ознакомившись с результатами замеров можно сказать, пора ли менять этот элемент или нет.

Кроме того, если на цепи ГРМ Мазды появились признаки внешних повреждений, то замену лучше произвести. Здесь речь идет о появлении различных трещин на звеньях цепочки. В этом случае обрыв компонента — дело времени. Поэтому, если не хотите остановиться где-нибудь на дороге с такой проблемой, то следует уделить время замене. Признаком необходимости смен компонента можно считать стук, периодически появляющийся во время езды.

Новый элемент газораспределительного механизма с «башмаками»

По поводу смены элемента необходимо прислушиваться к рекомендациям производителя. Если ремень нужно менять каждые 80-100 тысяч км пробега, то с цепочкой ситуация немного другая.

В случае с моделью Мазда 6 цепь ГРМ должна менять не реже, чем каждые 200 тысяч километров.

А лучше через 170 тысяч км. Если нет опыта и вы понятия не имеете, как происходит этот процесс, то лучше обратитесь за помощью к мастеру. В противном случае можете столкнуться с серьезными проблемами. Помните: чем дольше эксплуатируете авто с износившейся цепочкой, тем быстрее начнутся проблемы.

Пошаговая инструкция по замене

Процесс смены компонента газораспределительного механизма Мазды очень сложный. Придется демонтировать много компонентов двигателя, поэтому определитесь — по силам ли это вам или нет.

Необходимые инструменты

• набор гаечных ключей;
• домкрат;
• отвертка.

Поэтапная инструкция

1. В первую очередь открыть капот и отключить от питания аккумулятор.
2. Затем потребуется демонтировать расширительный бачок с антифризом, поэтому рекомендуем сразу слить охлаждающую жидкость из системы.
3. Поставьте на домкрат переднее правое колесо. Подставьте под него опору в виде кирпичей. Открутите винты крепления и снимите колесо.
4. При помощи гаечных ключей открутите винты защиты мотора. Демонтируйте защиту, а также брызговик правого колеса.
5. Снимите и отложите в сторону узел воздушного фильтра.
6. Затем отсоедините провода от катушки зажигания и демонтируйте ее. Также следует снять и приводной ремень. Отложите ремень в сторону, чтобы не потерять его. Также оцените его состояние. Если ремень износился, не поленитесь его заменить.
7. Далее, необходимо отключить масляный насос гидроусилителя руля. Также его нужно снять: он снимается вместе с масляным патрубком в сборе.
8. Если антифриз уже слит из системы, осуществите демонтаж гидроусилитель руля вместе со всеми патрубками и шлангами, которые к нему подсоединены.
9. Теперь пришла очередь генератора. Открутите все винты, которые крепят его, а также демонтируйте провода, подходящие к генератору. Снимите устройство и отложите в сторону.
10. После генератора необходимо демонтировать водяной насос. Сделав это, со стороны кузова увидите тросик педали акселератора. Кронштейн, который крепит тросик, следует демонтировать.
11. После этого нужно будет отсоединить вентиляционный патрубок, провода от масляного управляющего клапана, а также датчик СКР.
12. Все, что делали до этого — это была подготовка. Теперь приступим к работам, касающимся непосредственно цепи ГРМ Мазды 6. Для начала следует демонтировать крышку головки мотора. После этого гаечным ключом открутите винт, который крепит коленчатый шкив. Демонтируйте сам диск коленвала.
13. Теперь открутите винт крепления роликового диска и снимите его. Также нужно будет демонтировать натяжитель ремня и вытащить масляный щуп.
14. Открутите болты, которые крепят переднюю крышку мотора и снимите ее. После этого извлеките натяжитель цепи ГРМ Мазды 6 вместе с рычагом. Также демонтируйте направляющую газораспределительного механизма.
15. Пришло время цепи. Извлеките ее вместе с замком и звездочкой распределительного шкива. На старой цепочке есть определенные метки. Их следует перенести на новую деталь.
16. Поставьте новую цепочку, сборку всех деталей осуществите в обратной последовательности.
17. По окончанию сборки запустите мотор. Проверьте уровень моторной жидкости, если нужно — добавьте. Также послушайте, бьются ли шкив и ремень друг о друга. Затем проверьте момент зажигания, если необходимо — отрегулируйте его.

Процесс замены компонента трудоемкое занятие. Без помощи копаться в моторе Мазды 6 вам придется целый день, если не больше. Поэтому определитесь сразу — осилите это занятие или нет. Конечно же, на наших СТО любят накручивать цену и обманывать водителей. Но лучше немного переплатить, но быть уверенным в качестве ремонтных работ.

Мазда 6 замена цепи двигателя

Цепь привода газораспределительного механизма снимаем при ремонте двигателя, а также при ремонте узлов ГРМ

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву и снимаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем декоративный кожух двигателя

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Вывешиваем переднюю, часть автомобиля и устанавливаем на надежную опору

Снимаем правое переднее колесо

Снимаем защиту картера двигателя

Снимаем правый передний подкрылок

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, описано в предыдущей статье

Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, смотрим статью «Как установить ВМТ первого цилиндра двигателя Мазда 6»

Выкручиваем болт крепления и снимаем датчик частоты вращения коленчатого вала

Для наглядности все операции показываем на снятом двигателе

Выкручиваем болт крепления шкива коленчатого вала и снимаем шкив

Выкручиваем болт крепления и снимаем верхний натяжной ролик в сборе с кронштейном

Выкручиваем три болта крепления шкива привода водяного насоса, и снимаем шкив

Устанавливаем под двигатель надежную опору

Снимаем правую опору подвески силового агрегата

Выкручиваем двадцать три болта крепления крышки привода газораспределительного механизма

Аккуратно поддеваем отверткой край крышки

Снимаем крышку привода газораспределительного механизма

Ослабляем затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов

Проверяем установку поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Нажимаем тонкой отверткой на храповик натяжителя цепи через отверстие в нем, разблокируем натяжитель

Утапливаем шток натяжителя, нажимая на его башмак

И фиксируем шток натяжителя в утопленном положении, вставив, подходящий стержень в отверстие

Выкручиваем два болта крепления и снимаем натяжитель цепи

Снимаем башмак натяжителя цепи

Выкручиваем по одному нижнему и верхнему болту крепления и снимаем успокоитель цепи

Снимаем цепь привода газораспределительного механизма

Если необходимо заменить цепь привода масляного насоса, выкручиваем болт крепления и снимаем башмак натяжителя цепи

Выкручиваем болт крепления звездочки масляного насоса

И снимаем звездочку вместе с цепью привода

Осматриваем звездочки коленчатого и распределительных валов, а также масляного насоса

При необходимости заменяем башмак натяжителя и успокоитель цепи

Устанавливаем цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала, а затем, на звездочки впускного и выпускного распределительного валов

Устанавливаем на место башмак натяжителя и успокоитель цепи

Устанавливаем на место натяжитель цепи и вынимаем фиксатор, приведя натяжитель в рабочее положение

Очищаем посадочные поверхности крышки привода ГРМ и наносим на фланец крышки герметик валиком диаметром 3 мм

Устанавливаем крышку газораспределительного механизма

Затягиваем болты крепления звездочек распределительных валов

Устанавливаем все детали в обратном порядке

Устанавливаем новый болт крепления шкива коленчатого вала

Вкручиваем болт М6х18 через отверстие в шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки привода газораспределительного механизма, зафиксировав тем самым шкив коленчатого вала от проворачивания

Затягиваем болт моментом 100 Нм (10 кгс.м) и затем докручиваем на 90º

После установки шкива коленчатого вала снимаем стопорную планку с распределительных валов и фиксирующее приспособление коленчатого вала

Mazda 6 Машка › Logbook › Замена Цепи ГРМ

Итак парни и дамы, приветствую всех, после Легкого дтп в ноябре 2018 года, обьявился у меня эффект дизеления при холодном пуске( достаточно машине постоять 30 минут тоже считается), мой прекраснейший, надежнейший мотор, сердце моего любимого автомобиля, издавало страшные звуки… ПЫЩ ПЫЩ ПЫЩ…
Ездил, ломал голову, бабосиков не было, и из-за этого грустил… наконец, я обзавелся лишней двадцаткой и прикупил запчастюли…
а Это цепь
башмаки
гидронатяжитель
болт коленвала
прокладка клапанной крышки
Номера пока не выкладываю, буду еще редачить…
по запам вышло в районе 12 рублей(позже будет точно)
И вылезла шляпа… при сборке всей этой новой оригинальной красоты, оказалось, что фазовращателю каюк, он не вщелкивается куда надо( как мне обьяснил мой мастер( хороший друг и товарищ) которому я все цело доверяю) пришлось заказть еще и фазовращатель… ждем неделю, будет сборка, будет тест… все будет 🙂

Mazda 6 2007, engine Gasoline 2.0 liter., 147 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 11

эммм… у меня одного возник вопрос куда должен вщелкиваться фазовращатель? если про посадку, так он свободно вращается на валу, если болт ослабить)))) а работу его можно только на работающем двигателе увидеть. ИМХО что-то мне подсказывает, что твой мастер тот еще рукожоп в маздовском движке… и натяжитель на фига менять? его сточило? может его просто взвести заново и снова в дорогу?

В этом ролике описывается, что за клапан, который защелкивает муфту на распредвале.

погоди. клапан внутренний фазовращателя никуда не защелкивается. это просто гидравлический клапанный замок. он свободно ходит. там пружина стоит, которая давит его вниз, а давлением масла давит вверх этот клапан и как только клапан из зацепления с ротором выходит, масло поворачивает распредвал относительно муфты. тут на видео корпус муфты пострадал. а у автора поста что могло случиться с актуатором? обычно его меняют по причине износа шестерни. ни разу не слышал чтобы он выходил сам по себе из строя. а так только если разобрать и помыть. может и у него просто грязь скопилась и из-за этого клапан подвисает, а ему уже под замену поставили. там в его устройстве ничего нет сложного или хитрого. чистая механика. можно было снять и посмотреть причину.

Может быть подклинивал, набил фаску, не защелкивается и вылетает. Конечно, можно только гадать, что с ним, пока не разберешь и сам не увидишь. Если цепь брякала, значит постоянно дергала фазовращатель, не равномерно тянула распредвал.

вот и я о том же. актуатор тот еще грязесборник. грязью закидало и подклинивать стал. или пружина лопнула, стала менее жесткой. узел не дешевый. ориг около 16 тыс стоит. китай тоже около 10 тыс.

Заказал оригинал за 11 тыщ, шток сточился, паз так же… в этом и весь косяк… позже фото

погоди. клапан внутренний фазовращателя никуда не защелкивается. это просто гидравлический клапанный замок. он свободно ходит. там пружина стоит, которая давит его вниз, а давлением масла давит вверх этот клапан и как только клапан из зацепления с ротором выходит, масло поворачивает распредвал относительно муфты. тут на видео корпус муфты пострадал. а у автора поста что могло случиться с актуатором? обычно его меняют по причине износа шестерни. ни разу не слышал чтобы он выходил сам по себе из строя. а так только если разобрать и помыть. может и у него просто грязь скопилась и из-за этого клапан подвисает, а ему уже под замену поставили. там в его устройстве ничего нет сложного или хитрого. чистая механика. можно было снять и посмотреть причину.

Вообщем, дело в муфте… там стоит клапан подпружиненый( Шток металический) на холостом ходу, этот шток вставляется в паз на ответной части муфты, когда повышаем обороты, электромагнитный клапан открывается и создает давление в пазу, который выдавливает шток из паза и смещается муфта, и происходит смещение фаз, так вот, у меня сточился шток и выработка в пазу, из-за чего имеется люфт, из-за чего был эфект дизеления… а сейчас, он даже туда не вщелкивается… Незнаю понятно или нет обьяснил 🙂 Если что еще раз попробую