Масло в цилиндре двигателя: причины неисправности

Как известно, двигатель внутреннего сгорания состоит из большого количества нагруженных деталей и узлов. При этом для нормальной работы сопряженных поверхностей (пар трения) необходимо подавать на такие поверхности смазку. Моторное масло в двигателе служит для защиты, смазывания, охлаждения, а также для удаления продуктов износа.

В норме масло, которое смазывает различные элементы ДВС, не должно в избытке попадать в камеру сгорания. Другими словами, в исправном моторе допускается только незначительное проникновение смазки в камеру сгорания двигателя. Однако в процессе эксплуатации силовой установки нередко возникают различные отклонения и поломки.

Неполадки приводят к тому, что масло начинает усиленно расходоваться, нарушается работа системы зажигания (свечи зажигания в масле), камера сгорания загрязняется маслом, двигатель коксуется и т.д. Далее мы поговорим о том, почему смазка оказывается в цилиндре двигателя и свечи заливает маслом, а также какой может быть причина подобной неисправности.

Почему моторное масло попадает в камеру сгорания

Итак, водитель может обнаружить, что свечи зажигания в масле, двигатель дымит сизым дымом, повышен расход масла, а также силовой агрегат хуже заводится, может троить, несколько теряется мощность мотора и т.д.

Не удивительно, что смазка в камере сгорания отрицательно сказывается на работе ДВС. Если иначе, угар моторного масла (в цилиндре двигателя смазочная жидкость сгорает в тот момент, когда в цилиндре происходит сжигание топливно-воздушной смеси) не только требует постоянного контроля уровня и долива смазочной жидкости, но и постепенно выводит двигатель из строя.

Вполне очевидно, что данную проблему нужно решать как можно быстрее, чтобы избежать более серьезных последствий. Теперь давайте рассмотрим, почему происходит попадание масла в камеру сгорания.

Прежде всего, верным признаком такой неполадки является наличие масла на свечах зажигания. Если просто, в том случае, когда электроды в смазке, это говорит о том, что замасливания свечей напрямую указывает об избыточном проникновении смазочного материала в цилиндр двигателя.

Что касается причин, в списке основных специалисты выделяют следующие:

• возникли проблемы с направляющими клапанов или сальниками клапанов;
• неисправны сами клапана;
• залегли или износились поршневые кольца;
• в двигателе допущен перелив моторного масла;
• имеются проблемы с вентиляцией катера;

Далее рассмотрим указанные неисправности по порядку. Как правило, износ внутренней поверхности направляющих клапанов приводит к появлению сильного люфта между стрежнем клапана и направляющей втулкой. В результате масло из ГБЦ попадает в камеру сгорания и замасливает свечи зажигания.

Реже проблемным участок становится направляющая втулка клапана, которая выходит из тела ГБЦ. Обычно такая ситуация возникает в том случае, если направляющие уже ранее менялись, однако ставились не ремонтные увеличенные размеры, а стандартные.

Если говорить о сальниках клапанов, указанные детали выполнены из резины. Со временем сальник твердеет, теряет эластичность и начинает пропускать масло в цилиндры. Также быстро вывести из строя сальники клапанов способен перегрев ДВС.

В списке симптомов, указывающих на проблемы с сальниками клапанов, отмечено присутствие масла на резьбе свечи зажигания, а также появление синего маслянистого выхлопа на холодном моторе. При этом после прогрева ДВС интенсивность дымления снижается или полностью исчезает.

Кроме потери эластичности сальников вполне возможно, что произошло растяжение обжимной пружины, пружина может соскакивать с тела сальника и т.д. Бывает и так, что сальник «отрывается» от направляющей втулки. Если втулка изношена, клапан начинает работать таким образом, что прижим приходится только на одну сторону. В результате кромка сальника отгибается, позволяя тем самым маслу попадать в камеру сгорания.

Именно по этой причине выполнять замену маслосъемных колпачков нецелесообразно в случае сильного износа втулок или стержней клапанов. Дело в том, что даже новые сальники клапанов не смогут нормально работать и быстро выйдут из строя, то есть расход масла после ремонта не упадет.

Еще отметим, что также изнашиваются и сами клапана. Если говорить о масле в цилиндрах, тогда проблема связна со стержнем клапана. Износ стержня приводит к тому, что появляется увеличенный зазор между направляющей и стержнем клапана. Масло в этом случае через неплотности «стекает» в цилиндр. Для эффективного решения проблемы необходима замена клапанов, а также во многих случаях и направляющих втулок клапанов.

Что касается цилиндров и поршней, в этом случае во время движения поршня трение возникает между стенкой цилиндра и поршневыми кольцами. Поршневые кольца устанавливаются на поршне и необходимы для уплотнения зазоров между поршнем и стенками цилиндров.

Для того чтобы добиться смазки и одновременно избежать попадания масла в камеру сгорания, на поршень ставится так называемое маслосъемное кольцо, которое «снимает» смазку со стенки цилиндра при движении поршня. Если же кольца изношены или имеются дефекты зеркала цилиндра, тогда моторное масло буквально затягивается в камеру сгорания.

Признаками проблем с кольцами является скопление моторного масла на резьбе свечей зажигания, а также на изоляторе. Чтобы точнее определить неисправность, рекомендуется замерить компрессию в цилиндрах двигателя. Если компрессия низкая, в такой ситуации одним из возможных решений будет замена поршневых колец. Еще достаточно часто меняются и сами поршни, так как на них вполне могут треснуть перегородки под кольца.

Высокий уровень масла в двигателе возникает как после перелива смазки, так и в случае попадания антифриза/тосола или большого количества топлива в масляную систему. Если дело в обычном превышении уровня, тогда лишнее масло из двигателя нужно откачать.

В случае, когда в масляную систему попадает горючее или антифриз, двигателю нужен срочный ремонт. При этом важно понимать, что как ОЖ, так и горючее крайне негативно влияет на свойства смазочного материала. Это значит, что двигатель с такой неисправностью дальше эксплуатировать нельзя, так как высока вероятность его сильного износа и даже заклинивания.

Система вентиляции картера в норме нейтрализует скопление картерных газов и нормализует показатель давления в картере. Если вентиляция не работает должным образом, давление повышается, что и приводит к попаданию масла в камеру сгорания.

В результате поршневые кольца не могут «снять» лишнее масло со стенок цилиндров, смазка попадает в камеру сгорания, происходит замасливание свечей и т.д.

Что в итоге

Как видно, масло в цилиндрах двигателя может появляться по разным причинам. При этом во всех случаях наблюдается повышение расхода смазки, появляется сизый дым из выхлопной трубы, а также отмечается наличие смазочного материала на свечах зажигания.

Добавим, что обычно свечи, залитые маслом, становятся причиной затрудненного пуска ДВС, пропусков зажигания и троения двигателя. Масло в этой ситуации приходится постоянно доливать, свечи нуждаются в очистке или частой замене, причем такие действия все равно не решают основной проблемы.

Важно понимать, что избытков масла в камере сгорания быть не должно. В противном случае двигатель будет подвержен повышенному износу, камера сгорания загрязняется, страдают седла и тарелки клапанов, а также элементы ЦПГ. По этой причине необходимо своевременно выявить и устранить причину появления масла в цилиндре двигателя.

Масло под винтом мотора

Есть вопрос, може кто подскажет.

Мотор Yamaha 15FMHS из под винта подтекает масло, думаю сальник редуктора приказал долго жить. Кинулся по официальным дилерам — в наличии ни у кого нет, и заказы сейчас не размещают — типа проблемы с таможней.

Может есть какие альтернативы, типа замены других производителей или еще что.

Есть каталожный номер.

Буду рад помощи.

Есть вопрос, може кто подскажет.

Мотор Yamaha 15FMHS из под винта подтекает масло, думаю сальник редуктора приказал долго жить. Кинулся по официальным дилерам — в наличии ни у кого нет, и заказы сейчас не размещают — типа проблемы с таможней.

Может есть какие альтернативы, типа замены других производителей или еще что.

Есть каталожный номер.

Буду рад помощи.

Как правильно тут заметили с сальником проблем не будет — по каталогу Паена (Payen) можно подобрать любой сальник. Надо знать внешний и внутренний диаметр, высоту и с буртиком или нет сальник. Направление вращения у Вас двухстороннее. Стоить такой сальник будет понты, намного дешевле, чем оригинальный Ямаха.

Уход за подвесным лодочным двигателем

Уход за подвесным лодочным двигателем

Предлагаемые работы несложны и не требуют специальных технических навыков.

Зачастую бывает так, что даже те, кто способен мгновенно найти и устранить течь, подтянуть или заменить деталь под капотом своего автомобиля, в недоумении останавливаются перед подвесным мотором и не знают, как приступить к его обслуживанию. Им кажется, что подвесной мотор или работает, или нет, причем в последнем случае нужно звонить механику из сервисного центра. Разумеется, в этом есть и заслуга надежности и эффективности современных подвесных моторов, однако истина состоит в том, что мотор гораздо лучше и надежнее работает, если его периодически осматривать и в надлежащее время обслуживать.

Если хотя бы раз в год проводить положенную (регламентированную) очистку, проверку, смену масла и обрабатывать детали конструкции от коррозии, срок службы любого подвесного мотора увеличится, улучшатся его эксплуатационные характеристики и будут предотвращены многие поломки. Предлагаемые работы не сложны и не требуют специальных технических навыков.

Смазка

Для смазки можно использовать «пистолетный» шприц автомобильного типа или маленькие тюбики. Типы смазки, необходимые для этой процедуры, вы найдете в инструкции для вашего мотора. Смазку наносить следует в точки, указанные в руководстве пользователя мотора. Смазку необходимо нагнетать до тех пор, пока не покажется старая, а за ней — свежая смазка, причем шарнирные соединения вращать не нужно. Нижний узел имеет важнейшее значение: если смазка не выходит из него, подложите упор под дейдвуд и приложите побольше силы для нагнетания смазки. Излишки смазки следует вытереть.

Подвесные моторы «Yamaha», например, имеют два набора насадок, облегчающих доступ к точкам смазки. Имеется насадка для доступа к механизму переключения передач, который размещен под моторной головкой. Надеюсь, что вам повезет, и вы отыщите эту точку. Еще больше везения вам потребуется, чтобы смазать этот узел. Если бы все было так просто, механикам не на чем было бы заработать себе на хлеб. Для доступа к узлу переключения передач может потребоваться отсоединение тяги переключателя передач. Один раз в год полезно извлечь штангу тяги гидроусилителя руля из ее трубы и смазать.

Масло

Масло в редукторе следует менять каждые 100 часов, но проверять через каждые 50 часов работы мотора. Достаточно ослабить верхнюю заглушку и дать нескольким каплям масла вытечь из-под нижней заглушки. Если не пахнет гарью и нет признаков белесого или других разводов, все в порядке. Белесый цвет масла получается от протекающих уплотнений. Для заливки масла в картер редуктора используйте насос. Можно купить переходник для любого типа заправочных отверстий. Если же вам больше нравится масло из бутылок — пожалуйста.

Для того чтобы слить масло из редуктора, нужно сначала вынуть верхнюю пробку, затем нижнюю (проверить состояние кольцевых уплотнений на пробках). Осмотрите магнит на нижней пробке на предмет скопления металлических частиц. Если мотор новый, возможно наличие небольшого количества частиц. Если мотор не новый, а металлических частиц обнаружено много, залейте свежее масло в редуктор, дайте мотору поработать до 10 часов и вновь проверьте масло. Если стружка продолжает появляться, то следует обратиться к продавцу вашего мотора. Аналогичную операцию следует выполнить в случае обнаружения в масле из редуктора мутных пятен: если они похожи на какао с молоком, это может означать протечки воды через уплотнения. Запах горелого также является признаком проблем.

Через нижнее отверстие заполните картер редуктора свежей смазкой. Когда масло начнет вытекать через верхнее отверстие, заткните пальцем нижнее и, прежде всего, установите на место верхнюю пробку. Если мотор наклоняется-поднимается медленно, или если он самопроизвольно опускается или движется толчками, следует полностью поднять мотор, зафиксировать в таком положении и проверить уровень жидкости в гидросистеме привода спуска-подъема мотора. Уровень жидкости должен доходить до дна смотрового отверстия. При необходимости дополните его специальной жидкостью типа «Dextron ATF» для гидроусилителя подъемника. На четырехтактных моторах при смене моторного масла следует менять и масляный фильтр.

Заливайте масло, рекомендованное производителем лодочного двигателя. Автомобильное масло обычно не годится для подвесных моторов. Кроме этого производители лодочных моторов не рекомендуют использовать синтетические масла, потому что их способность снижать трение может уменьшить давление, создаваемое масляным насосом.

Рекомендуется раз в 50 часов работы мотора снимать винт и тщательно проверять, не намоталась ли на уплотнения рыболовная леска. Бокорезами можно с легкостью срезать эту леску.

Специальный ключ для винта гораздо лучше, чем обычный торцевой, когда нужно затянуть гайку винта (не забывайте смазать резьбы и вал). Чтобы обеспечить совпадение гайки винта с отверстием под шпильку, вал можно зафиксировать с помощью деревянной плашки между лезвием винта и антикавитационной пластиной.

Для того чтобы снять винт, нужно снять гайку винта, сам винт и торцевую втулку с вала винта. Осмотрите вал на предмет отсутствия задиров или износа. Если торцевая втулка изношена, ее следует заменить. Такое случается, если гайка винта не была затянута. Внимательно осмотрите уплотнения вала винта — не набилась ли туда рыболовная леска? При обнаружении любого постороннего предмета тщательно осмотрите масло, сливаемое из редуктора. Смажьте вал винта, замените втулку и установите винт (убедитесь, что он в хорошем состоянии) и затяните гайку винта на полоборота сильнее, чем можно затянуть ее просто руками.

Следует всегда ставить новую страховочную шпильку на гайке винта. Проверяйте цинковые аноды — и на подъемнике лодочного мотора, и под его креплением. Если они коррозировали более чем на треть, то пора их менять. В данном случае смазку не нужно наносить на резьбу винтов крепления, потому что это ухудшает проводимость (при каждом осмотре цинковых анодов полагается открутить и вновь закрутить винты крепления).

Свечи зажигания

Перед проверкой свечей зажигания, прежде всего, обратите внимание, какие провода идут к каким клеммам. Все моторы комплектуются таблицами диагностики, помогающими обнаружить возникающие проблемы.

Если отмечены значительные расхождения с паспортными характеристиками, то следует проверить компрессию в цилиндрах лодочного мотора. Если компрессия в цилиндрах различается больше, чем на 10%, мотор нуждается в ремонте и настройке. Замените свечи. Обязательно используйте свечи только указанного типа. Всегда имейте с собой на борту запасной комплект свечей (с торцевым ключом для их снятия-установки).

На двухтактном моторе рекомендуется менять свечи каждые 50 часов работы, на четырехтактном свечи нужно осматривать раз в 50 часов, а менять — после 100 часов работы мотора. Снимая клеммы с контактов свечей зажигания, обязательно следует пометить, к каким контактам они были прикреплены. Новую свечу установите в гнездо и рукам закрутите до упора, после чего ключом доверните еще на ¼ оборота. Перед установкой контактов следует свечи и сами контакты опрыскать силиконовым спреем.

На некоторых свечах (вроде «NGK») указан предустановленный зазор. Если такое число не найдено, лучше всего купить свечи именно такие, как указано в руководстве пользователя вашего мотора.

Топливная система

Здесь следует осмотреть и, если необходимо, заменить топливный фильтр (новые конструкции топливных фильтров похожи на небольшие банки и работают как водоотделители). Устанавливать фильтр следует так, чтобы стрелка на нем указывала вправо (к мотору). Если в топливной системе стоит отдельно водоотделитель, смените также и этот фильтр и запишите дату на его корпусе. Обязательно сделайте это, потому что это самая лучшая защита против проблем с топливом. Перед установкой очень осторожно заполните фильтр топливом.

Замените насос-грушу, если он выглядит изношенным (насос-груши серого цвета более стойки к разрушающему действию ультрафиолета). Насос-грушу следует опрыскать силиконовым спреем для защиты от разрушающего действия солнечного ультрафиолета.

Водянной насос

Возможно, именно здесь вам самому не нужно лезть в мотор, потому что отсюда происходит большая часть проблем. Если крепеж старый, то, к примеру, дейдвуд будет очень непросто снять. Прежде всего, следует снять с дейдвуда болты, расположенные несколько выше антикавитационной пластины. Эту работу следует выполнять вдвоем. В некоторых случаях нужно будет извлечь шпильку под карбюратором, которая проходит через тягу переключения передач, но сделать это будет очень непросто.

Ремкомплект водяного насоса включает новые крыльчатки, однако для уверенной замены крыльчатки следует предварительно потренироваться. Внимательно изучите схемы в руководстве пользователя, и все детали устанавливайте строго обратно порядку, в котором их снимали. Следует очистить все посадочные поверхности и заменить все уплотнения.

Изнутри на камеру крыльчатки нанесите водоотталкивающую смазку — это защитит крыльчатку от расплавления раскаленными газами в момент пуска мотора.

Дополнительные советы

Перед каждым пользованием лодкой обязательно проверяйте надежность крепления мотора, крепление системы управления и рулевых тяг, а также тяги управления газом и переключением передач.

Осматривайте узлы топливной системы на предмет выявления утечек или появлении дымов.

Все сколы и повреждения наружной окраски следует сразу же восстанавливать, чтобы защитить мотор от коррозии.

Нельзя окрашивать цинковые аноды. Капот покрывайте мягкими полирующими средствами с воском.