Обкатка двухтактного двигателя
Приобретя новую бензопилу (триммер, мотобур, генератор) с двухтактным двигателем у многих возникает желание провести «обкатку».
В понимании большинства «обкатка» производится для приработки деталей двигателя на холостых оборотах. Так вот такая обкатка современным двухтактным двигателям воздушного охлаждения не нужна. Даже более того — она противопоказана!
Попробуем обьяснить «почему. «
Двухтактный двигатель работает на смеси топлива: бензин, масло и воздух. При достижении рабочих оборотов (при полном газе, на открытой заслонке) масло в цилиндре сгорает полностью, не оседая на поверхностях цилиндра, поршня, глушителя. Если двигатель не выходит на рабочие обороты, то происходит накапливание несгоревшего масла. Вы даже можете увидеть что масло начинает вытекать из глушителя. И при длительной работе на холостом ходу, как это происходит при «обкатке» воздуха поступает мало, масло не сгорает, двигатель не охлаждается. Избыточное количество масла в воздушно-топливной смеси (на холостых оборотах в смесь подается мало воздуха, смесь «обогащенная») приводит к закоксовыванию выхлопного окна и образованию нагара на поршне.
В наш Сервисный центр периодически приносят косы (бензопилы) после такой обкатки. Степень тяжести проблем у всех разная: некоторых напугало то что потекло масло из глушителя и они прекратили обкатку. В этом случае — хозяин новой косы или пилы отделывается легким испугом))) Самое страшное когда новоиспеченный владелец двухтактного двигателя проводит обкатку на нескольких баках топлива (2-3), летом при температуре воздуха от 25С. Тут последствия могут быть как на фото выше. И хорошо если этот нагар не откололся и не произошел задир цилиндро-поршневой группы. А так тоже бывает.
И новоиспеченные владельцы новенькой косилки очень искренне удивлены что такие проблемы могли возникнуть, ведь они вроде все сделали правильно.
Следует обратить внимание для двигателя двухтактного генератора работа для освещения одной лампочки равносильно работе на холостых оборотах. Поэтому длительное использование генератора таким образом приводит к описанным выше последствиям. Двухтактному генератору не рекомендуется давать нагрузку менее 30% номинальной мощности.
Другие владельцы техники могут уверять Вас: «вот я обкатал — и у меня все отлично». Вы конечно можете им верить. Это ваше право. И вы даже можете сами обкатать таким способом.
Но правильная «обкатка» современного двухтактного двигателя это немного другое:
1. Обкатка — это работа двигателя во время которой все трущиеся детали притираются.
2. Обкатку НЕЛЬЗЯ проводить на холостых оборотах.
3. Время обкатки (притирки деталей) — это время за которое вы сожжете 1-2 топливных бачка вашего инструмента.
4. На время обкатки рекомендуется топливную смесь готовить с немного большим количеством масла. Если обычно вы используете смесь (рекомендует производитель, указано на бутылке с маслом) 1:50, то во время обкатки приготовьте смесь 1:40.
5. И самое главное! Работать (Внимание. Именно работать. ) интрументом не перегружая двигатель! Если это пила, то пилить доски, горбыль или что-то подобное, а не валить дерево диаметром более трети длины шины. Если это косилка, то косить, используя триммерную головку с леской рекомендованного размера. Косить не высокую траву, а не кустарник по пояс. Если генератор — то не давать максимальную нагрузку.
6. При этом время работы без перерыва на период обкатки рекомендуется сократить и давать двигателю остывать.
После такой обкатки рекомендуется проверить все резьбовые соединения, подтянуть все то что ослаблено.
И важно! Если у вас возникли подозрения что ваш новый двигатель работает неправильно, карбюратор не развивает обороты или еще что-то подобное: не в коем случае не пытайтесь регулировать карбюратор самостоятельно. Несанкционированная попытка самостоятельного ремонта может привести к снятию инструмента с гарантийного обслуживания. Обратитесь в авторизированный Сервисный центр.
Выбор масла 2Т и обкатка — нужен совет
Рудольф
капитан 1-го ранга
Как лучше начинать обкатку
Очертите круг запретов, которые в этот период никак нельзя нарушать, если это, конечно, не связано с безопасностью и угрозой для жизни: не выходите сразу на предельные режимы, не перегружайте лодку, не буксируйте другое судно, не таскайте лыжника, не преодолевайте длительное время волну и сильное течение. Соблюдайте все рекомендации изготовителя в период обкатки двигателя. Несоблюдение этих правил может привести не только к сокращению срока службы мотора в разы, но и его выходу из строя еще в этот начальный период. Заклинивание и обрыв поршней, пролом шатунами стенок картера, задиры зеркала цилиндра, поломка колец — далеко не редкие явления.
Первый бак топлива многие отечественные производители рекомендуют выработать в начале обкатки на холостых оборотах, т. е. при самых малых нагрузках. Другие, в основном зарубежные фирмы, советуют после прогрева двигателя на холостом ходу не менее пяти минут переходить к движению на малых оборотах. Причем в течение первого часа работы двухтактных моторов они не рекомендуют двигаться с постоянной скоростью более двух минут, а при кратковременном изменении скорости средняя частота вращения не должна превышать 2500-3000 об/мин. Затем можно ускоряться до больших оборотов, постепенно увеличивая нагрузку, но не ходить длительное время с полностью открытым дросселем. Многие производители четырехтактных моторов рекомендуют в течение первых двух часов после прогрева на холостых оборотах (как минимум в течение пяти минут) 15 мин ходить на минимальных оборотах. А в оставшиеся 1 ч 45 мин управлять мотором на частоте вращения не выше 3000 об/мин. В следующий час можно двигаться с оборотами до 4000, а в оставшиеся семь часов мо-тор можно обкатывать в произвольных режимах, но не давая полных оборотов более чем на пять минут.
По мнению многих специалистов, переменные режимы при обкатке с постепенным увеличением нагрузки делают ее более эффективной. Улучшается доступ масла в зоны сопряжения, из точек наибольшего трения интенсивнее вымываются продукты износа. При переменных нагрузках двигатель как бы получает возможность «отдыхать».
Какие рабочие режимы предпочтительней в конце обкатки и в период «возмужания» мотора
Полная приработка всех рабочих поверхностей заканчивается после 100-150 моточасов. Износ деталей двигателя зависит от нагрузки и частоты вращения, особенно в период обкатки. Неправильно выбранное соотношение между частотой вращения и моментом при определенной мощности может сократить срок службы двигателя в 3-5 раз. Работа двигателя на лодке характеризуется постоянством частоты вращения и момента и малой сменяемостью переходных режимов. В отличие от своих «земных» собратьев они большую часть своей жизни работают в тяжелом, «тракторном», режиме. Опытным путем установлено, что приемлемые значения моторесурса и надежности дает режим работы мотора на номинальной мощности, которая составляет 75-80% максимальной. Косвенным признаком самых щадящих режимов работы является минимальный удельный расход топлива, который соответствует частоте вращения и мощности, составляющим 40-60% максимальных, и увеличивается как при их росте, так и при уменьшении. Однако следует помнить, что удельный расход топлива в процессе обкатки вообще будет уменьшаться, и при его стабилизации можно судить об окончании активной фазы обкатки. Экономичность и срок службы — понятия неразрывные.
Как быстро можно переходить от одного режима работы к другому
Все зазоры в сопряжениях двигателя рассчитываются на рабочий нагрев деталей до равномерной температуры. Но скорость нагрева при резком увеличении газа, например, того же поршня, сделанного из легкого алюминиевого сплава и испытывающего огромные механические и термические нагрузки, будет существенно выше скорости нагрева массивных чугунных стенок цилиндра, к тому же охлаждаемых водой. При резком увеличении нагрузки рабочая температура в зоне сопряжения поверхностей не успевает быстро выравниваться, и зазоры, которые до обкатки и так меньше необходимых, могут уменьшиться настолько, что пленка масла начинает разрываться. Сначала появляется полусухое, потом сухое трение с задирами на трущихся поверхностях. В конце концов, это может завершиться полным заклиниванием мотора.
Даже если удастся избежать «клина», двигатель может получить «тепловой удар», кольца — «залегать», резко увеличивается усталостный износ, как самих колец, так и канавок поршня. Из юбки поршня начинает выкрашиваться металл. Большой перепад температур приводит к деформациям деталей двигателя, их взаимному перекосу, а в будущем к повышенному износу.
Нельзя также резко переходить от высоких нагрузок к малым или вообще с полного хода резко сбрасывать газ и глушить мотор. Циркуляция воды в системе охлаждения также резко уменьшается или прекращается вообще. Вода сливается из двигателя и самые теплонапряженные детали — поршни, блок цилиндров, головка блока — остаются без охлаждения. Неравномерное остывание может приводить к заклиниванию поршней и короблению деталей двигателя. При резких остановках можно видеть, как из контрольных отверстий системы охлаждения валит пар, остатки воды в рубашке охлаждения просто вскипают. Поэтому, прежде чем остановить мотор после поездки, дайте ему поработать на малых оборотах три-четыре минуты.
Словом, никакой резкой работы ручкой газа. Старайтесь увеличивать или уменьшать нагрузки плавно и постепенно.
Каковы особенности работы мотора с повышенным содержанием масла
На обкаточных режимах двигатель работает в основном с небольшими нагрузками и низкой тепловой напряженностью.
Повышенное содержание масла в топливной смеси двухтактного двигателя, проходящего обкатку, уменьшает трение, но способно при этом стать и причиной побочных эффектов. Готовя более «жирную» смесь или добавляя определенную инструкцией порцию масла в чистый бензин при первых заправках (для моторов с раздельной смазкой), будьте готовы к тому, что движок может закапризничать — неохотно запускаться и работать с перебоями, особенно на малых оборотах. Не пугайтесь — это вполне нормальное явление, и вызвано оно замасливанием свечей зажигания. Кроме того, и нагар на свечах при такой смеси образуется быстрее, ведь способность свечи к самоочищению, определяемая ее тепловым числом, рассчитана на сжигание меньшего количества масла и, соответственно, образующегося нагара. В принципе, решить проблему могут более «горячие» свечи, но если в инструкции к мотору они не упомянуты, лучше не экспериментируйте — это может быть расценено как нарушение правил эксплуатации, влекущее за собой отказ от гарантии. Обычно достаточно просто соблюдать несложные правила — избегать длительной работы мотора на малых оборотах, при которых температура в камерах сгорания относительно невысока, и время от времени «прожигать» свечи прибавлением газа. И почаще осматривать свечи и очищать нагар.
Какие приборы необходимы на борту в период обкатки в первую очередь
Вам будет трудно обойтись без тахометра, датчика температуры, спидометра или GPS.
Обороты — один из главных параметров, которые надо контролировать при обкатке. На глазок определить их практически невозможно. Более того, тахометр понадобится, когда по мере приработки деталей трение будет уменьшаться, а частота вращения увеличиваться. С его помощью вы сможете винтом регулировки качества в карбюраторе уменьшить обороты до минимально устойчивых. Тахометр необходим и для правильной подборки гребного винта.
Термодатчик поможет следить за не менее важным параметром — температурным режимом двигателя, особенно если он без термостата. Обычно нормальная температура охлаждающей воды — в пределах 80-90°С. Перегрев двигателя, как уже было сказано, очень опасен.
Но нежелательна работа мотора и с пониженной температурой. При этом резко увеличивается износ деталей цилиндропоршневой группы. Например, при температуре охлаждающей воды в 50-55°С интенсивность износа увеличивается в 2 раза, а при 20-25°С — в 6 раз. При таких температурах топливо плохо испаряется и смазка смывается со стенок цилиндров, увеличивается вязкость масла. Резко возрастает и коррозионный износ: при температуре охлаждающей воды ниже 60-70°С температура стенок цилиндров может оказаться ниже точки росы, что приводит к конденсации паров воды и растворению в них сернистых газов. Такая пленка слабого раствора серной кислоты на зеркале цилиндра вызывает интенсивный коррозионный износ.
Последнее, правда, больше относится к четырехтактным двигателям. У двухтактных разность температур стенки цилиндров и охлаждающей воды из-за их большей литровой мощности выше, поэтому коррозионный износ невелик.
Контроль скорости (лучше с помощью более точного GPS) поможет вам также следить за правильностью проведения обкатки. В первые часы работы зазоры в подвижных соединениях быстро возрастают. Детали мотора интенсивно прирабатываются, и показатели мотора улучшаются: снижается расход топлива и увеличивается мощность. При одинаковых условиях скорость лодки будет увеличиваться, а экономичность мотора расти.
И, конечно, при обкатке особенно внимательно прислушивайтесь и принюхивайтесь к вашему мотору. Все посторонние и непривычные звуки, шумы, запахи должны сразу же насторожить, а значит, и помочь избежать серьезных поломок.
После обкатки двигатель без крайней необходимости не разбирайте. Во-первых, вы потеряете гарантию, во-вторых, сохранить достигнутых параметров уже не удастся. Например, мощность в таких случаях падает на 5-10%.
Это главный компонент при обкатке. Отнеситесь к его покупке со всей серьезностью, соблюдайте все рекомендации производителя и прислушивайтесь к советам дилера. Не экономьте на масле, не покупайте его в сомнительных местах и не пользуйтесь просроченным (обычно срок хранения — не более пяти лет). Для двухтактных двигателей тщательно готовьте топливную смесь в обкаточной пропорции. Не забывайте, что для двухтактных и четырехтактных двигателей масла принципиально разные, причем для последних использовать обычные автомобильные масла нельзя. Некоторые производители в состав комплекта с мотором включают и обкаточное масло. Например, изготовители «Нептуна» прикладывают 4 л. масла «М-12ТП» заводской поставки на весь срок обкатки.
Перед началом обкатки четырехтактного мотора вытащите масляный щуп и проверьте наличие масла. При транспортировке мотора на значительные расстояния масло часто специально не заливается в картер. Первую смену масла моторостроители рекомендуют проводить после первых 10 часов работы, некоторые разрешают это делать без замены масляного фильтра, вторая смена масла происходит (обычно через 20 часов) уже с заменой фильтра. Если смена масла проводится не в дилерском центре, а самостоятельно, вы должны точно знать марку залитого масла. Если заливаете любое другое рекомендованное масло, система должна быть промыта промывочным маслом, а потом уже залита свежим, естественно, после замены фильтра. Если вы заливаете свежее масло точно такой же марки после 10 часов обкатки без замены фильтра, то наливать в заливочную горловину масло надо малыми порциями, все время контролируя метку на щупе. Ориентироваться в этом случае на необходимый объем масла, указанный в инструкции, нельзя, так как часть масла все равно останется в фильтре. При переливе мотор не заведется, и потребуется хитроумная операция по откачке лишнего масла из картера.
Заменяя масло в редукторе, обязательно обратите внимание на резьбовую пробку сливного отверстия — на многих моторах она снабжена магнитом, собирающим образующуюся в ходе обкатки металлическую пыль. Перед заливкой свежего масла пробку обязательно нужно очистить, поскольку подобная стружка, размешанная в масле, работает как дополнительный абразив. Кстати, инструкции большинства подвесников требуют заполнять редуктор при помощи специальной масленки через нижнее сливное отверстие, при этом через верхнее, которое играет роль указателя уровня, удаляется вытесняемый воздух. В принципе, соблюдать это правило необязательно — главное, залить ровно то количество масла, которое определено руководством по эксплуатации, и при наличии мерной емкости можно заправить редуктор и уложив мотор набок.
