Консервация и зимнее хранение лодочных двигателей

На веслах море не переплыть (литовская поговорка)
Хороший рыбак всегда озаботится лодочным мотором.

Двигатель на лодке – это, в том числе, комфорт, удобство и удовольствие от рыбалки. Но наступает время, когда заканчивается сезон и появляется необходимость постановки лодки и мотора на консервацию. Хороший и рачительный хозяин знает, правильно подготовленный к хранению двигатель позволит рыбаку вовремя начать сезон.

Нужна ли консервация лодочного мотора

Пренебрежение процедурой консервации на зимнее время, приводит обычно к долгому и дорогостоящему ремонту. И в таком случае можно не только пропустить сезон, но и сильно потратиться на ремонт.

Подготовка к консервации и хранению лодочного мотора

Прежде всего, необходимо провести предварительную подготовку.

1. В случае если лодочный мотор эксплуатировался на морской воде, обязательно необходимо промыть пресной водой.

2. Подготовить место для хранения, хранить лодочный мотор необходимо в вертикальном положении. Желательно приобрести специальную стойку.

Она значительно облегчает работы во время процедуры консервации. И в дальнейшем обеспечивает вертикальное хранение.

3. Провести внешний осмотр и дефектов.

4. Снять капот и удалить все загрязнения под капотом. (См схему)

5. Удалить необходимо грязь, песок остатки старой смазки, если такая имеется.

• Очистку от загрязнений маслом и смазкой, лучше производить безопасными очистителями. Рекомендуем использовать: быстрый очиститель спрей Schnell-Reiniger

• Все электро- контакты и соединения обработать очистителем контактов Kontaktreiniger

• Для исключения возникновения очагов коррозии обязательно обработать контакты: спреем для электропроводки Electronic-Spray

Ревизия и замена масла в редукторе

Редуктор лодочного мотора требует особого внимания — данная часть лодочного мотора максимально подвержена воздействию воды, малейший дефект может привести к сложному и дорогостоящему ремонту.

1. Обязательно слить старое масло. Это необходимо, для определения состояния масла, наличия в нем воды и продуктов износа. Вторая причина — старое масло уже окислилось, если его оставить на следующий сезон, то процесс коррозии на деталях неизбежен.

2. Наличие воды в масле говорит, об износе прокладок и сальников. Обязательно произвести дефектовку, и заменить поврежденное уплотнение.

3. Обязательно проинспектировать состояние водяной помпы, для этого необходимо демонтировать корпус редуктора. Импеллер помпы должен быть целым, корпус помпы без следов износа. В случае повреждений, детали необходимо заменить.

4. Демонтаж корпуса редуктора и дейдвуда позволяет оценить состояние приводного вала.

После полной инспекции и устранения недостатков необходимо залить свежее масло.

Рекомендуется использовать: минеральное трансмиссионное масло для водной техники Marine Gear Oil 80W-90 Масло обеспечить высокую надежность работы узлов и агрегатов коробок передач и редукторов подвесных судовых двигателей в условиях тяжелых нагрузок во время эксплуатации.

Гребной винт

Гребной винт — деталь, на которую приходится максимальная нагрузка при эксплуатации.

В процессе эксплуатации винт подвергается механическому воздействию воды. И в случае неаккуратного движения возможно повреждение о дно либо наезд на препятствие.

В конце сезона при постановке на консервацию, винт необходимо дефектовать, это позволит исключить многие поломки в дальнейшей эксплуатации.

Проверить состояние кромок лопастей на отсутствие повреждений, при не критичном износе возможна правка. В случае если нарушена целостность лопастей, винт необходимо заменить.

Обязательно проверить балансировку гребного винта. Нарушение балансировки в дальнейшем вызовет дисбаланс и ненужные вибрации

Топливная система

Обслуживание топливной системы лодочного мотора — наиболее важная часть из всех процедур по консервации. От качества проведенных работ очень сильно зависит, как двигатель поведет себя после сезонного простоя.

1. Вне зависимости от типа лодочного мотора 2-х тактный или 4-х тактный двигатель прежде всего необходимо очистить систему.

Рекомендуем использовать: Очиститель для бензиновых топливных систем водной техники Marine Fuel-System-Cleaner

2. Добавить в бак: Стабилизатор бензина для водной техники Marine Fuel Stabilizer

Двигатель

ДВС лодочного мотора — основная составляющая. Консервация узлов двигателя — это залог его успешного запуска после долго простоя. После проведения всех работ по обслуживанию трансмиссии, топливной системы необходимо законсервировать цилиндро-поршневую группу. Данная процедура производиться следующим образом.

1. Выкручиваем свечи зажигания.

2. В свечные колодцы разбрызгиваем специальный консервант: Внутренний консервант судового двигателя Marine Storage Fogging Oil.

3. Проворачиваем коленвал и распыляем еще раз.

4. Закручиваем свечи.

Сопутствующие работы

Провести работы по смазке поворотного механизма. Предварительно очистив все механизмы от старой смазки.

Использовать необходимо специальные смазки, стойкие к воде, рекомендуется использовать: Смазка для водной техники Marine Grease. Это густая смазка в сочетании с современными присадками, обеспечивает надежную смазку и антикоррозионную защиту узлов и агрегатов различной водной техники.

Хранение законсервированного лодочного двигателя зимой

Хранить подготовленный лодочный мотор, лучше всего, в сухом гараже. В вертикальном положении на специальной стойке. Но для 100% исключения появления очагов коррозии рекомендуется обработать все доступные поверхности и детали мультиспреем для водной техники Marine Multi-Spray

Как проводить расконсервацию и подготовку к сезону лодочного мотора после зимы

При правильной и качественной консервации для ввода в строй понадобиться минимум действий.

1. Проверить внешнее состояние узлов и агрегатов лодочного мотора

2. Установить его на лодку

3. Подключить топливный бак

4. Завести двигатель

Правильная и качественная консервация лодочного мотора, позволяет минимизировать возможность какого-либо ремонта и существенно поднимает надежность работы агрегатов и узлов. Применение качественных материалов и технических жидкостей существенно сокращает время по вводу в эксплуатацию в новом сезоне. Liqui Moly является одним из ведущих европейских производителей продуктов для водной техники. Вся продукция производится исключительно на собственном заводе компании в Германии.

Масло для консервации цилиндров двигателя

Модератор форума: KANCLER

Форум » ПОДГОТОВКА К РЫБАЛКЕ » Плавсредства » Консервация моторов (Кто как делает)

Не уверен, что именно тут этой теме место. Но пусть будет — по мере развития и упорядочения структуры нашего ресурса она (тема) найдет свое место.

Итак. Меня, в первую очередь, интересует данная процедура для «двухтактников». Дефицита информации (базовой) в этом вопросе не испытываю, впрочем, как и любой «умеющий искать в паутине». Но наверняка есть кто-то, кто знает больше, чем я.
Делимся опытом. Свою процедуру опишу завтра — сейчас чёт уже спать охота.

Интересный вопрос. Признаться, не знаю, но внутренний голос подсказывает, что отличия есть. Они могут быть не очень кардинальными, и суть консервации не отличается от общих целей консервации — обеспечить тонкий слой смазки на подвижных-трущихся деталях шатунного механизма, в подшипниках, и на стенках в поршневой. Это убережет упомянутые части от появления на них ржавчины в зимний период, когда мотор не используется.

Кстати, к «консервационным мероприятиям» относится и замена масла в нижнем редукторе. Это относится и к 2-х и к 4-х тактным моторам.
Некоторые пользователи ошибочно считают, что масло поменять можно и весной, перед началом навигации. Суть ошибки заключается в следующем: если в процессе эксплуатации в редуктор все-же попало немного воды, то в сочетании с маслом она образовывает некую смесь масла и воды, называемую эмульсией. Так вот, наличие её в редукторе вообще не есть гуд, а оставлять в таком виде мотор на зиму — вообще преступление. Поэтому многие спецы по Т.О. настоятельно рекомендуют масло в редукторе менять именно в конце навигации. Заодно, как правило, проверяется (визуально) и сальник вала винта. Наверняка на самом валу могут быть остатки «ниточек-лесочек» от когда-то намотанных винтом сетей. А безобидны они только на первый взгляд. Оставшаяся на оси под винтом такая нитка может в процессе эксплуатации мотора неприятно повредить сам сальник вала — что приведет к попаданию воды в редуктор. После удаления остатков сам вал обильно смазываем густой смазкой. Это убережет его от возможности образования ржавчины, можно тоненьким слоем и сам сальник смазкой покрыть.

Теперь непосредственно о консервации. Два минувших сезона я сильно не заморачиваюсь — нынче есть такая шикарная штука, как консервант. Некая, специальная смесь в аэрозольном баллоне. Занимаясь «мониторингом» вопроса о консерванте, у нас, в Кременчуге, большого выбора мне не довелось увидеть, хотя, теоретически, с увеличением «парка двухтактных моторов» (скутера и бензопилы) потребность в такой «штуке» растет каждый год. Так вот — на авторынке мне удалось найти 250-ти граммовый баллон с консервантом только у одного продавца, и всего один. По цене он затянул в 120 грн. — я помялся, но выложил. Это консервант от «Ликви Мойли» — одного из ведущих мировых производителей всевозможных, в том числе и «аэрозольных», примочек для моторов. Дороговато, но это того стоит. Кстати — они-же выпускают и баллоны с так называемым «холодным пуском» двигателей — но это другая тема.

Так вот. Консервируем. «Танцы» с редуктором (замена масла) я обычно делаю после, но это не принципиально. Помещаем мотор в бочку с водой. Запускаем. Обязательно прогреваем на холостых до теплого выброса воды из «контрольки». После того, как мотор прогрелся, жидкость из баллона впрыскиваем (первый раз совсем чуть-чуть) в диффузор карбюратора. Не пугайтесь, если мотор заглохнет — много впрыснули. Запускаем мотор повторно. Чтобы не глох из-за низких оборотов при впрыске аэрозоля, можно перед тем, как ставить мотор в бочку снять винт, а в бочке после прогрева сам мотор запускаем на «вперед», и чуть-чуть поддаем газку, совсем чуть-чуть — мотор-то без винта. И теперь повторно впрыскиваем аэрозоль. Обороты могут слегка упасть — это нормальное явление — чтобы не заглох регулируем обороты румпелем и следим за цветом выхлопа. После второго-третьего впрыска аэрозоли выхлоп станет молочно-белым. И вот в этот момент мотор надо заглушить.

После того, как мотор вытащили из бочки и поместили на подставку — выкручиваем свечу\свечи и той-же аэрозолью делаем по паре впрысков в цилиндры. Ручным стартером делаем пару-тройку плавных «протяжек» — чтобы поршня растерли впрыснутую аэрозоль по стенкам цилиндров. Свечи вворачиваем назад. Консервация выполнена. Потом, на протяжении зимы, можно раз в полтора месяца впрыск в цилиндры и протяжки повторить.

Скажу и о том, что первый пуск вашего мотора в начале новой навигации может быть чуть «туговатым» — в смысле запустится он не так быстро, как хотелось-бы. Не со второго-третьего рывка, а может с пятого-шестого. Это нормально. Хотя, в начале навигации 2013 у меня с «двойкой» вообще удивительно получилось — мотор запустился уже на третьем продергивании — при чем не интенсивном, «на запуск», а плавном — для закачки смеси в карбюратор и систему.

И завершая сегодняшний спич скажу, что законсервировать можно и без «волшебного баллона» — получится не настолько эффективно, но тоже правильно. Просто в бочке заведите мотор не с привычной смесью, а с обкаточной — бОльшее, чем обычно, содержание масла в бензине создаст в шатунном механизме нужную для консервации маслянную пленку. А в поршневую вместо аэрозоли следует обычным медицинским шприцом впрыснуть того-же моторного масла, которое смешиваете с бензином.

Ну вот, пожалуй, и всё. Ничего сложного нет. Достаточно один раз самостоятельно выполнить данную процедуру, и вы поймете, что возить своих «лошадок» на сервис и платить лишние деньги нет смысла.

О маслах несколько слов: Дело в том, что масло маслу рознь. Не зря ведь даже трансмиссионные различаются множеством марок. Отличие их не только в названиях, но и в характеристиках. Каждое масло имеет свою вязкость. Параметр этот, кстати, измеряется исключительно в лабораторных условиях, при строго определенных температурах, где отклонение даже в один градус недопустимо. В свое время мне приходилось ремонтировать и настраивать такие установки в масляной лаборатории соответствующего завода. Дело в следующем — редукторы-трансмиссии выпуска 70-х годов, от редукторов сегодняшних отличаются классом точности изготовления шестеренчатых пар. А это значит, что и зазоры между шестернями разные. А для того, чтобы «зубья пары», находясь в зацеплении, оставались смазанными нужны масла разной вязкости\плотности.К примеру, в редукторе того-же «Ветерка-8» расстояние\зазоры между шестернями пары гораздо бОльшие, чем, скажем у современного «Тохацу-9,8».
Нигрол сам по себе очень вязкий и плотный. За счет этих свойств упомянутая смазка в редукторе «Ветерка» между сопряженными парами будет сама собой в достаточном количестве удерживаться между зубьями, и в процессе работы, когда масло разогреется и станет менее вязким всё равно будет обволакивать детали достаточно «толстой» смазывающей пленкой.
Если нигролом «заправить тот-же «Т-9,8» то картина изменится. Зазоры в сопряженных парах более «тонкие». Холодное масло не сможет из-за высокой вязкости проникнуть в достаточном количестве между зубьев. А это значит, что в момент холодного пуска редуктор будет «голодать» по маслу. А когда и разогреется — все равно «масляный режим» будет неверным. «Смазывающая пленка» разогретого нигрола будет толще, чем надо ( свойство масла такое), а из маленьких зазоров шестереной оно будет зубьями как-бы выдавливаться и как следствие — редуктор снова таки «голодает» по маслу.

Но и очень хорошее масло иногда может оказать «ведмежью услугу» старому, но работоспособному мотору. Берем хорошее, фирменное редукторное из под «Тохацу 9,8» и льём в «Ветерок». Получаем следующее:
Масло менее вязкое, а значит более текучее — между зубьев пары не удерживается, стекает. А когда еще и разогреется, уменьшит свою вязкость, вообще будет «сбрасываться» вращением с пар, создавая только недостаточно тонкую (для данной пары шестеренок) пленку. Вот и получим — и мотор вроде-бы после кап.ремонта — настроен по правилам, и масло не старое из прошлого века, а современное — а редуктор снова-таки по маслу «голодает».

Не, не одинаковые. О впрыске я писал, что при отсутствии «Ликви Мойли» нужно\можно впрыснуть моторное масло — то, которое используется для приготовления бензина к двухтактным моторам. Нельзя даже трансмиссионное «брызгать». А смысл заключается в следующем.

Моторные масла имеют свои, не присущие трансмиссионым, свойства. Главное их отличие в умении сгорать. Его специально этому «учат». Чтоб было понятно зачем — надо рассмотреть как оно работает в составе бензиновой смеси в двухтактном двигателе:
Смесь, созданная карбюратором впрыскивается не сразу в камеры сгорания, а «пролетает» через шатунный механизм. Смесь проникает в игольчатые подшипники, в зазоры между пальцами и шатунами, в другие трущиеся «места» где своим присутствием снижает силу трения. Попадает смесь в камеру сгорания в тот момент, когда поршень еще не сжимает смесь. Там масло оседает на стенках поршня, попадает в посадочные места компрессионных колец (что предотвращает кольца от «залегания»). Поршень, подаваемый шатуном вверх (в лодочных моторах вперед) уже идет не по «сухим» стенкам цилиндра, а по смазанным.

Никогда не замечал такого явления:
Когда холодный мотор «шморгаешь» первый раз — идет туго. А когда уже второй-третий — легче. Сила компрессии все-же чувствуется, но все равно мотор проворачивается как-то мягче. Так вот это потому, что масло, которое есть в бензине, уже попало во все нужные места.

Возвращаемся к моторным маслам.
В момент, когда поршень дошел по цилиндру до ВМТ (верхней мертвой точки), максимально создал компрессионное давление — искра воспламеняет смесь. Вот тут и нужно умение масла сгорать. Сгорев от высокой температуры, но вместе с выхлопными газами от сгоревшего бензина, в виде маслянистого дыма просто выбрасывается через выхлопную систему. Если-же масло не будет уметь сгорать — оно будет образовывать в поршневой группе всевозможные твердые отложения, закоксовываться. Этот «мусор» забьёт\закоксует все зазоры между трущимися, катящимися деталями, те зазоры, которые должны быть смазаны.
Исходя из этого так-же и моторные масла отличаются по характеристикам — одни сгорают при одних температурах, другие при иных. А следовательно и применять их надо согласно инструкций к моторам.

Для примера возьмем тот-же «Ветерок». Он разработан под использование еще 72 бензина. Смесь такого топлива в моторе сгорает при определенной температуре. На неё и «настроено» соответствующее масло. Когда вместо 72 в «Ветерок» льём 92 — температура воспламенения уже другая. Выше. Кстати этот факт может стать причиной прогорания самих поршней. А масло льём под 72. Как себя поведет такая смесь — вопрос. Масло, предназначенное для температуры сгорания 72 бензина вдруг при более высокой будет «закоксовываться».

Наоборот тоже фигню получаем. Заправляем «Ветерок» имеющимся в продаже 80 бензином, а масло льём современное, фирменное, которое предназначено под 92. Температура воспламенения «восьмидесятого» более приемлемая для «Ветерка» а масло может «недогорать» — закидает свечи быстро.

Ну и, надеюсь, ответ на твой вопрос про ВД-40 или какую-то другую смазку, становится очевидным. Смазывающими и защитными свойствами эта уникальная жидкость неоспоримо обладает. Но наверняка не сгорает.

Кроме всего сказанного выше надо обязательно упомянуть еще одну особенность моторных масел. Они наделены еще одним важным свойством. Попадая в воду эти масла распадаются\растворяются, тем самым не нанося «экологического вреда». Выброшенные через выхлопную систему несгоревшие частички масла, вместе с отработанными остатками просто распадаются в воде. Трансмиссионные же масла более «агрессивны» для окружающей среды.

Дружище! Совсем не имею ничего против «Вэдешки». Более того — сам ею достаточно часто пользуюсь. Если не перечислять тех случаев, где пользуюсь баллончиком в гараже по отношению к «колесной технике», то список получится все равно солидный. Посредством WD-40 я чищу и смазываю стартовый пистолет. С его (не пистолета, а баллончика с аэрозолью) помощью я легко удаляю с нижней части «сапога» лодочных моторов следы выхлопа\нагара. Более того — и «двадцатку» и «двойку» я в процессе эксплуатации три-четыре раза за сезон «забрызгиваю-растираю» для поддержания внешнего вида моторов. Более того — если снять «капот» мотора, забрызгать и потом протереть мотор — ему будет скорее хорошо, чем плохо. Временами, когда мне достается «дежурство по кухне» дома — при помощи той-же WD-40 я с легкостью довожу до блеска газовую плиту и нержавеющую мойку, смоченной в WD-40 тряпицей и протертые смесителя в ванной и умывальнике начинают сверкать уже при первом-же прикосновении.
Вот только не знаю на счет «запустить даже влажный двигатель» — формулировка несколько «размазанная». Но я против консервации именно шатунного механизма и поршневой, и выше объяснил почему: неизвестно как ведет себя этот «волшебный эликсир» при высоких температурах, а именно внутри поршневой группы в момент воспламенения\детонации воздушно-топливной смеси. Как уже обозначал — моторное масло в составе топлива банально сгорает и с выхлопом выбрасывается, а вот о WD-40 в таких условиях мне ничего неизвестно.

К тому-же в перечне всех волшебных свойств есть два, мягко говоря, противоречивых пункта:

По факту смазка — это есть (образно говоря) тот-же жир. При этом сам производитель утверждает, что «Главный ингредиент продукта — минеральное масло».

Википедия:
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:

• 50 % — растворитель уайт-спирит;
• 25 % — вытеснитель, двуокись углерода
• 15 % — минеральное масло;
• 10 % — инертные ингредиенты.

Кроме этого в нём есть указание, что продукт огнеопасен и вреден при приеме внутрь, длительном воздействии на кожу. (Тут я прям задумался — продолжать-ли ею чистить смесители и нержавеющую мойку.) Вода непригодна для тушения WD-40. Существует популярная легенда, что основным ингредиентом WD-40 является рыбий жир, но официальный сайт компании опровергает эту информацию.

Ну и вот узнав все эти особенности задумайся — стОит-ли впрыскивать эту штуку в поршневую группу, а потом там её воспламенять? Может действительно проще замешать пол-литра «обкаточного» топлива, дать мотору поработать 15-20 мин, и потом в поршня брызнуть моторного масла? В конце концов, производитель моторов, составляющий инструкции, в том числе и по консервации ведь не с потолка берет информацию для своих рекомендаций. Сама ВД-40 была изобретена еще в 1958 году. И если-бы была пригодна для внутренней консервации двухтактных двигателей, то до сегодняшнего дня уже однозначно попала-бы в мануалы к подвесным лодочным моторам. Что-же касается «консервационных качеств — мое мнение сводится к тому, что это идеальное средство для так называемых «внешних консерваций».

Народная мудрость гласит «Лучшее — враг хорошего.»
Поэтому я и дальше буду пользоваться «вэдешкой» там, где она проверена, но внутрь двигателя внутреннего сгорания не рискну её распылять.

Чуть внимательнее читай:

Классическая схема использования — впрыск через диффузор карбюратора на работающем моторе. Уже говорил — проходя по пути до камеры сгорания смесь пролетает через кривошипный механизм и там все консервирует-смазывает.
В четырехтактных двигателях система впрыска топлива в камеру сгорания происходит минуя кривошип. Потому, что его смазка осуществляется по другим принципам. Если ты брызнешь в дифузор карбюратора, то «Л.М.» (которая на основе моторных масел) попадет в камеру сгорания — а в твоем случае там масла быть не должно. понЯл?
Но, если в инструкции указано, что для долгосрочной (сезонной) консервации двигателя нужно впрыснуть смазку в поршневую группу через посадочные места свечей зажигания, (а скорее всего есть такой момент), то упомянутая «Л.М.» вполне годится. Во всяком лучае ею лучше воспользоваться для этих целей, чем обсуждаемой выше ВД-40.

Хотя, рассуждая теоретически, я думаю, что и в работающий карбюратор можно брызнуть — сильно навредить она не сможет. Или просто навредить. Ведь по факту «Л.М.» в камере сгорания при работающем моторе должна выгореть безболезненно для движка.

Короче говоря — нужно искать в НЕТе четкое описание консервации 4-х тактников.
Или внимательно почитать инструкцию к мотору.