Машину тянет вправо при нормальном развале калина

Пробег — всего лишь 140 км. Но начали сомнения закрадываться.
При совсем прямом положении руля чуть вправо машина едет, то есть часто приходится подруливать. Не только при разгоне, а вообще при движении.
Непонятно, то ли это от того, что дороги не совсем прямые с наклоном к обочинам, то ли от того, что это конструктивная особенность переднего привода.
То ли на сход-развал пора делать.

Кто встречался с подобным?

Кто встречался с подобным?

С новья и до 6-7 т.км. все было ровно и никуда не тянуло, потом все в точности как у тебя. Сход-развал делал, давление в колесах проверял много раз, жаловался на гарантийном сервисе — пока что результата нет. Даже руль «делали ровно» — но он не ровно. Уже почти решил до замены резины не париться, но это подруливание (или просто не ровный руль. ) достает.

как только купил машину сразу заметил, при прямом положении руля тянет вправо. поехал в севис — всё сделали.

прошёл первое ТО. сделали развал-схождение. забрал машину, опять тянет вправо. вернулся с сервис, сказал нехорошее слово, всё поставили на место 🙂

вот так и живём.

такая же фигня.
согласен с Малиной- в городе не особо напрягает, а на трассе.
Начнём менять колёса.

Блин, я вот тут читаю ветку, будно с меня все писали. Сегодя в салоне своем была, тоже обратила внимание на эту проблему (у меня тоже руль чуть влево отклонен градусов на 25-30) , мастер сказал -сход-развал делать надо. Если хотите, делайте до 1 ТО — но за свой счет, а хотите ездите до 1ТО так, а там подрегулируем. Единственное что сказал: «проникся я к вам девушка уважением :friends: , что со знаением дела к вопросу подходите, и в машинах, вижу разбираетесь (ой, блин, я такая хордая была 😆 ), поэтому мы сделаем так, у вас когда пробег 1500 будет приезжайте прямо ко мне на ТО, я вам в сервисной напишу, что пробег уже 2500 и сделаем вам то заранее»

Вот, а в сад я сегодня по трассе ехала (110 — максимум) — машинка, скажу я вам, не для трассы. Руки устали руль прямо держать.

Слухайте, хлопцы- это всё, я так думаю, не от колёс, а от руля.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ БЛОКИРУЕТСЯ РУЛЬ ПРИ ВЫНИМАНИИ КЛЮЧА-

у меня именно настолько влево, насколько и при езде.

Тянуло сильно, сделал нормальный сход-развал стало тянуть меньше. Грешу на покрышки (Gordiant).

P.S. Проверить глючность усилителя можно вынув его предохранитель. Я так делал, изменений в уводе с прямой не заметил.

В штиль. При нажатии на педаль газа машину ведёт немного вправо, при сбросе немного влево. Снос легко корректируется рулём. :wacko:
Сталкивался кто-нибудь стаким поведением? Машина новая. Пробег 400 км. Давление в шинах в норме.

Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

Уже понял. Это из-за разной длины приводных валов. Дурдом. :fool:

лада калина превращается, лада калина превращается, лада калина превращается,
превращается лада калина в ЧЕРРИ?

(про стёкла все знают?)

Только сейчас я узнал причину недельного простоя машины на станции:
машину тянет вправо потому, что с правой стороны. НЕ ПОСТАВЛЕНА. УПОРНАЯ ШАЙБА ОТ ВОСЬМЁРКИ. К САЙЛЕНТ-БЛОКУ.
Гайка давит на резинку и рычаг гуляет! О-БАЛ-ДЕТЬ! ОДНА ШАЙБА!
И неделя простоя!

Далее ещё интереснее:

эту прозаическую шайбу в магазинах пока не найти, даже сайлент-блока в сборе.

Я прекрасно знаю что если резко тронутся то должен быть увод.Но у меня это происходит даже когда я всё плавно делаю!!До того как я залазил в подвеску такого не было это точно.Колёса менял когда переходил с летней резины на зимнюю она уменя на станд диски одета(кот при покупке машины были) летняя у меня на ковке zepp.Так вот когда поменял ничего не изменилось.Балансировку делали при мне.Кстати когда менял подвеску через 2 дня мне меняли кпп по гарантии.Не может ли быть проблема в коробке которую мне поставили.

на счёт клиренса у меня пружины с занижением 15мм.

Опоры асоми пружины и аммо плаза X-Drive.

Хочу поставить такой-же комплект, расскажи плиз.
какие ощущения, как комфорт, как управляемость? итд.

Спасибо за отзыв.

.На зиму вариант катит но летом буду ставить чтонибудь покруче типа кони спорт

КОНИ — это вещ. былиб лишние деньги, сам бы поставил.

.Когда поставите обязательно отпишитесь как получилось

Я два месяца думаю какие стойки поствить, теперь наверное буду ещё
два думать. а там глядишь и денег подобью на КОНИ 😉
Давно убедился, что всякие саксы, бильштайны, каябы. в россии давно
ширпотреб. заводы все уже в гдето в азии.

я свою проблему с уводом так и не решил так что незнаю из за чего он ведь калиновские опоры не как на десятке может и изза подвески такая байда точно не могу сказать хотя народ меняет и вроде у всех все нормально.

сложно сказать, чтоб от аммо машину уводило, думаю один аммо должен быть рабочий а другой полностью сдохший.
А Угол продольного наклона стойки (кастор) точно проверяли?
Чтоб его проверить насколько я знаю, колесо нужно выкручивать до упора, регулируется шайбами на растяжке. некоторые сход-развальщики на это дело забивают.

rins, Со сход развалом всё в порядке. делал 3 раза на разных сервисах результат ноль,кастор ща стоит примерно 1,25 . больше не поставить т.к. опора у калины не такая как на десятке(у калиновской шток аммо завален назад и кастор соотв. можно было больше ставить,а на 10 опорах у меня щас максимум что можно было поставить.Можно конечно заморочится всё разобрать вставить пластину под опору чтобы выставить ещё больше но лезть опять в подвеску неохота.Да и не в касторе дело он у меня на обоих колёсах одинаков.
Раз уш вы сможете накопить на коней то дам вам небольшую информацию к размышлению)))
Я знаю три вида этих аммо (фсд,спешал,спорт)

фсд — аммо с автоматической регулировкой жёсткости после двух качков сами выбирают себе жёсткость.Цена в Москве около 24000р комплект(с пружинами эйбах про кит) По отзывам человека который тестировал все комплекты цитата:»разочаровали ждал большего за такие деньги»

спешал — жёсткость регулируется утапливанием и вращением штока(не очень удобно но сладкая цена по сравнению с фсд 16000р комплект.Тот же чел говорит цитата:»Хороший вариант для любящих сэкономить и для тех кто ищет компромис между ценой качеством всётаки кони и есть кони они все хорошие но есть некоторые различия в поведении аммо для таких как ты любителей резких перестановок и высокой скорости на трассе всё таки не лучший вариант но всё равно стоящий если денег не хватает»

спорт — жёсткость регулируется барашком удобно вгороде сделал помягче-выехал на трассу сделал жосче.Цена 18000р комплект ес-но с пружинами эйбах про кит.Бывают два вида для десяки они гидравлические а для восьмёрки они с газовым подпором. цитата:»Идеальный вариант для бескомпромисного подхода к доводке подвески почти неубиваемые(но боятся открытых люков:) .
Я себе летом буду ставить спорт десяточные с опорами сс20 спорт(красные) именно такой вариант мне рекомендовали и я этому человеку доверяю поэтому и выбрал такой вариант для себя.Десяточные потому что из-за газового подпора восьмые жестковаты будут да и перед чуть поднимут а это нежелательно.
Извините за то что много буков но я эту инфу собирал по крупицами хочу поделится со всеми. :drinks:

спешал — жёсткость регулируется утапливанием и вращением штока(не очень удобно но сладкая цена по сравнению с фсд 16000р

ну и цены :shok2:
на сайте Кони http://www.koni-rus.ru/

на них спец предложение 8550р компл.
сам интересовался этой темой.
Звонил я туда не так давно, сказали доставка до Москвы транспортной компанией 280р стоит.
до моего города, точно не знают.
Я и сам больше склоняюсь к кони-спорт.

Почему машину уводит в сторону и как это устранить?

Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.

Почему машина отклоняется от прямой?

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

• давление в передних шинах сильно отличается;
• неравномерный износ протекторов передних колес;
• неисправности деталей рулевого управления;
• проблемы передней подвески и ходовой части;
• сбои в работе тормозных механизмов.

Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.

Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.

Проблемы с шинами

Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

• автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
• колеса не прошли процедуру балансировки;
• впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
• скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
• длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

Резина разной степени изношенности нередко попадает на одну ось в результате сезонной замены. Владелец «железного коня» не пометил снятые колеса соответственно местам установки и в следующий раз надел их вразнобой. В результате шины задней и передней оси перепутались.

Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

1. Подобрать вместо изношенного колеса шину с высоким протектором. Например, установить «запаску».
2. Сбалансировать колеса, проверить и откорректировать углы развала – схождения. Продолжить эксплуатацию и дождаться, пока дифференциал выполнит свою задачу – увеличит нагрузку на покрышку большего диаметра, отчего протектор быстро сотрется.
3. Поставить наперед задние скаты.

Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

1. Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
2. Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
3. Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
4. Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
5. После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.

Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

1. Загоните авто на смотровую канаву и проверьте шаровые пальцы рулевых тяг. Нужно взяться за тягу рукой и попытаться провернуть вокруг своей оси. Исправный шарнир даст ей вращаться с небольшим натягом, разболтанный – очень легко, заклинивший не позволит вовсе.
2. Согнутую тягу тоже легко заметить из смотровой ямы. Деталь подлежит немедленной замене, дальше можно ездить только после корректировки развала – схождения.
3. Чтобы проверить вращение шаровой опоры, желательно вывесить переднюю часть автомобиля и поворачивать колеса вручную. Вариант второй: диагностировать люфт путем поочередной раскачки колес.
4. Износ и разрушение подшипника не проходит беззвучно – явление сопровождается гулом и скрежетом в процессе движения транспортного средства. Чтобы убедиться в поломке, вывесите колесо с «шумной» стороны и раскрутите рукой. Разбитый подшипник сразу же остановит вращение либо начнет скрежетать.

Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

• полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
• заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
• протечка жидкости из трубки тормозного контура;
• выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.

На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.