Машина дергается при нажатии на педаль газа шевроле ланос

Ланос дергается – как устранить рывки — Автомобильный клуб Lanos (Сенс)

Наверняка, каждый автовладелец сталкивался с тем, что машина начинала дергаться. Шевроле Ланос в этом плане не исключение, и даже можно сказать – индивидуум. То, что Ланос дергается, знают практически все обладатели этого автомобиля. Многие считают, что такое поведение Ланоса совершенно нормально, так как это некая особенность прошивки. Однако это не совсем так, хотя доля правды в этом есть. Тем не менее, для устранения рывков, прежде всего, необходимо выяснить, что их порождает.

Причин появления рывков может быть очень много, поэтому не стоит сразу грешить на прошивку и ехать делать чип тюнинг. Хотя такой подход приветствуется, но при условии, что в автомобиле нет никаких проблем по технической части. Теперь попробуем разобраться, почему же дергается Шевроле Ланос – что может служить причиной.

Но перед тем как перечислять причины, стоит обобщить некоторые вещи. Перед тем как начинать терроризировать автомобиль необходимо:

• пропаять скрутки в косе ЭБУ;
• промыть форсунки на стенде и проверить производительность;
• сменить заправку;
• прокатиться на Ланосе, хозяин которого доволен его поведением.

Рывки при начале движения

Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто. То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Стоит отметить, что такая «задумчивость» может стать роковой при попытке быстро проскочить на перекрестке налево. Провал не является особенностью прошивки – здесь имеет место быть техническая проблема.

Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Причем диагностика необходима даже в том случае, если «чек» не горит. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива.

В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2.5 кгс/см2. При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3.0-3.5 кгс/см2 (автомобиль при этом стоит на месте, на нейтральной передаче). При отсоединении вакуумной трубки от РДТ – регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное – 3.0-3.5 кгс/см2. Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе.

Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР. После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании. Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан.

Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику. Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам. Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом.

В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту. К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления.

Рывки при движении на малых оборотах

На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.

Опять-таки, прежде всего – диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра. Точнее не проверяем, а меняем. Далее диагностика свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД – датчика абсолютного давления. С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков.

Рывки при разгоне

Если ваш Ланос дергается при разгоне, то в этом случае с большой долей вероятности виновата топливная система. Необходимо заменить топливный фильтр и обязательно поменять сетку в баке. После замены фильтров необходимо проконтролировать давление топлива в рампе. В случае отклонений, скорее всего, необходимо будет менять топливный насос.

Если вы уже все перепробовали и ничего не помогает, то в этом случае стоит подумать о прошивке. В том случае, если все системы автомобиля работают нормально, то грамотный чип тюнинг решит вашу проблему. Еще раз хочется отметить, что прошивать можно только полностью исправный автомобиль.

Помните, что исправный автомобиль не дергается даже со стоковой прошивкой. Конечно же, у Ланоса наблюдаются небольшие рывки при движении на малой скорости и на 1-2 передаче, но они настолько незначительны, что на них просто не обращаешь внимания. Вполне возможно, что вы излишне наблюдательны и чувствительны и называете рывками именно этот, так сказать, дефект прошивки. В таком случае, вам поможет только прошивка. Но самое главное – своевременное ТО и уход за автомобилем.

Рывки при легком нажатии на газ.

Группа: Пользователи
Сообщений: 455
Регистрация: 21.6.2012
Заходил: 10.3.2020
Из: Пятигорск (26 RUS)

Авто: Chevrolet Lanos
Комплектация: SX
Год выпуска: 2008
Из: Пятигорск
Спасибо сказали: 40 раз(а)

Ну что ж, товарищи, позвольте и мне подкинуть свою

лопату г…на на вентилятор

свои 50 коп. к этой теме. Забегая вперед — решения в этом сообщении нет, я просто изложу свои наблюдения за машиной (точнее, за теми самыми дерганиями ), благо за время владения (год) уже успел изучить поведение.
Машина 2008 года SX, евро 3. Подергивания возникают при легком нажатии на педаль газа, когда надо совсем немножко ускориться. Очень сильно ощущаются на 1-2 передачах на низких оборотах.
Были они всегда, заметил их сразу, еще когда ехали с предыдущим владельцем с места переоформления машины. Я тогда списал это на особенность машины и на то, что я просто не привык еще к ней. К тому же был под впечатлением, после предыдущей 14-ки эта машина показалась просто представительским классом — тихо, плавно, словно плывет по дороге, в салоне тишина. Но уже в процессе владения понял, что дело-то не во мне — как эту педаль газа ни нажимай, как ее ни поглаживай — в опредленный момент машина все равно дернется. Когда-то больше, когда-то меньше.
Залез на форум. Сразу попались на глаза темы про чистку ДУ, про замену ДАД. Ок, почистил этот узел (там особо и нечего чистить-то было, машину до меня толком не эксплуатировали — за 4 года пробег всего 27000, на «своем» сервисе сказали, цитирую, «машинка свеженькая, не уставшая»). Заказал затем ДАД, под маркой GM, отдал около 1,5 тыр. Ноль изменений. Это меня сразу остудило, и я понял, что если начну тупо менять все узлы машины, то просто разорюсь на ней, а причину так могу и не найти. Поэтому начал просто пока собирать информацию и наблюдать за машиной.
Кстати, был на диагностике, поскольку сразу с покупки загорелся СE. Там обнаружилась ошибка, связанная с катализатором. Вроде бы что-то типа «неэффективная работа каталитического нейтрализатора». Эта ошибка пропадет при сбросе клемм аккумулятора, потом через 10-20 км пробега опять появляется и просто висит (т.е. горит CE). При этом машина ведет себя нормально (ну, не считая дерганий), расход в норме (по замерам в смешанном цикле около 7-9 л на сотню — как предыдущая 14-ка, это меня устраивает), мотор немного шумит только на холодную, после прогрева его из салона почти не слышно, дыма выхлопа из трубы летом не видно вообще, т.е. он полностью прозрачен, зимой немного становится видно дымок. Тут недавно снимал разъемы ЭБУ, хотел проверить на наличие загрязнений, на самом разъеме загрязнений нет, а штекер весь в чем-то маслянистом, но его разбирать не стал и ничего внутрь заливать тоже не стал. И вот после этих перетыканий разъемов ЭБУ та самая ошибка не выскакивает уже километров 50-60. Это так, лирическое отступление, я даже не думаю, что эта ошибка связана с «дергами».
Ну и собственно наблюдения за этими дергами:
1. При отпускании педали газа на 1-2 передачах машина всегда делает клевок, причем как плавно ни отпускай педаль, клевок все равно будет. На 3-4 передачах при отпускании педали идет уже не клевок, а несколько подергиваний. На 5 передаче при отпускании педали газа тоже есть подергивания, но уже менее заметные. Теперь внимание: иногда, но далеко не всегда, при движении машины со спуска (с заметным уклоном) при отпускании педали газа (при резком в том числе) ни клевка, не подергивания нет вообще! Т.е. двиг равномерно сбрасывает обороты, как я считаю и должно быть всегда. Т.е. есть ситуация, когда все работает как нужно.
2. Теперь про нажатие педали газа. При движении на 1-2 передачах при определенных оборотах двигателя (скажем, при обортах выше холостого хода, т.е. от примерно 1200 до 3000) происходит дерг всегда, как педаль ни нажимай — плавно, резко, да все равно. При этом при плавном нажатии на педаль газа ощущается какое-то сопротивление педали, но в определенный момент это сопротивление преодолевается, педаль трогается с места — и дерг! И тогда уже машина начинает плавно набирать скорость и обороты повышаются тоже плавно. Но я игрался с педалью на нейтрали — при плавном нажатии педали обороты плавно повышаются, при этом можно легко держать педалью любые обороты, и также плавно их сбрасывать. Но как только передача включена и машина в движении, в педали газа именно при ее начальном положении появляется какое-то сопротивление. Причем при заглушенном двигателе пробовал нажимать педаль рукой — она идет рывками.
Казалось бы, может заедать тросик газа. Но теперь снова внимание: если во время движения обороты падают до холостых (ну или где-то до 1000-1200, т.е. когда машина просто сама катится на передаче и мы не трогаем педали) плавненько нажать на педаль газа, то дерга не возникает никогда! и машина плавно с холостых набирает обороты и скорость. Что на 1-ой, что на 2-ой передачах. Т.е. опять же, в каком-то режиме все работает как надо! Но так бывает только при нажатии педали газа на холостых оборотах. И теперь снова внимание: при движении в подъем (любой уклон) при любых оборотах двигателя иногда! (т.е. далеко не всегда) при легком нажатии педали газа (ну может даже и не совсем легком) машина плавно ускоряется, без намека на дерг! В эти моменты думаешь — «вот бы она всегда так ездила…».
Вот такие наблюдения, и эта линия поведения машины сохраняется на всем сроке ее владения, когда-то бывают исключения в ту или другую сторону, но в общем наблюдения именно такие.
Буду рад услышать отзывы и ваши предположения.

Что у самого в планах: замена троса газа на ланосовский, но не тот, который у меня стоит, а другой, который идет в другой оплетке и без пружины на конце. Плюс сделаю конструкцию регулировки педали такой, как была на ланосах предыдущих годов выпуска. Если подвернется, также попробую поставить трос газа чуть длиннее, чем штатный. Всем этим планирую исключить влияние троса на поведение машины.
Если с тросами ничего не изменится, буду ездить с ноутбуком (или планшетом, если получится подключить его как экран, так удобнее будет смотреть показания) с диагностическим софтом и смотреть показания (прежде всего интересует работа ДПДЗ — он следующий подозреваемый).

P.S. Машина в целом очень нравится, пока другая мне и не нужна, но сейчас она как-будто больна, а я никак пока не знаю, как ей помочь.

Наш Ланос. Лечим провалы, рывки и дергания при разгоне

Независимо от пробега, на любом двигателе Ланоса время от времени наблюдаются периоды некорректной работы двигателя при ускорении или на высоких, или средних оборотах. Двигатель троит при нажатии на газ под нагрузкой, Ланос дергается или откровенно тупит при разгоне, появляются провалы. Поскольку все моторы Ланоса управляются электроникой, то причин провалов может быть много. Вот некоторые из них, самые распространенные.

Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

Датчики на двигателе Ланоса, которые могут влиять на работу двигателя

Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:

1. Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне.
2. Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
3. Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
4. Сложный запуск на фоне провалов, высокий расход топлива.
5. То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.

Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР. Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

Датчик рециркуляции отработанных газов

Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

Прокладка клапана EGR

Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

Давление топлива в рампе

Одна из самых распространенных причин провалов. В зависимости от двигателя, номинальное давление на Ланосе перед топливной рампой должно быть не менее 2,6 бар на холостых оборотах. То есть, 2,6 — это критический предел, при котором даже слегка засоренная форсунка уже не будет впрыскивать топливо в нужном количестве в камеру сгорания.

Давление в рампе не должно быть ниже нормы

Причин падения давления до топливной рампы не так много и все они легко проверяются и устраняются:

1. Низкая производительность топливного насоса.
2. Забитый топливный фильтр.
3. Грязный бензобак и еще ряд причин, связанных с подачей топлива из бака в топливную рампу.

Чтобы проверить давление топлива своими руками, достаточно иметь точный манометр с погрешностью не более 0,1-0,15 бар или приспособление для замера давления. Приспособление просто собрать самому. Для этого необходимо несколько топливных шлангов (в общей сложности около 70-80 см), тройник под внутренний диаметр 8 мм, хомуты, несколько штуцеров на 8 мм и любой подходящий кран.

Самодельный прибор для измерения давления в рампе

Проверка давления выполняется в нескольких точках топливной системы:

1. Проверка до топливной рампы, давление, которое создает топливный насос. Включаем зажигание и смотрим, какое давление накачивает насос до запуска. Норма — 6-7 бар. Если меньше — замена топливного насоса или устранение причин низкого давления в топливном модуле.
   
2. Проверка давления в топливной рампе. Номинал — от 2,8 до 3,2 бар. После отключения насоса давление должно удерживаться. В любом случае отклонение от нормы говорит о неисправности либо насоса, либо регулятора давления топлива, либо о том, что форсунки не удерживают давление.
   
3. Проверка форсунок, не снимая с двигателя. Подключаем манометр после топливной рампы и до обратки (сливного контура в бак). После отключения бензонасоса форсунки должны удерживать минимум 4 бара постоянно.

Проверка проводится как на холостых оборотах, только при включенном зажигании, а также на ходу при резком наборе скорости. Любые несоответствия с номинальными показаниями манометра дадут возможность сделать вывод о неисправности насоса, форсунок, регулятора давления топлива или забитом топливном фильтре.

Топливный модуль (1), Топливный насос (2), жгут проводов для подключения насоса (3).

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

Причина провалов – подсос воздуха в гофре воздушного фильтра

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра. В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Суть такая — мы подаем во впускной трубопровод дым, который всасывается в систему, и при малейшей негерметичности место подсоса будет явно обозначено утечкой дыма. Простейший дымогенератор можно собрать из нескольких пластиковых бутылок, шланга и штуцера от старой камеры. В отверстие в нижней части отрезанной пластиковой бутылки вставляем подожженную сигарету, устройство вставляется во впускной трубопровод после воздушного фильтра. Запускаем двигатель и следим за утечкой дыма. Вышедшую из строя прокладку, шланг или гофру заменяем новыми.

Контакты и прошивка ЭБУ

Безусловно, сбои в программном обеспечении прошивки электронного блока управления тоже могут стать причиной провалов и дерганий при разгоне. Состояние прошивки проверяется только на диагностическом стенде, а поправки в программное обеспечение могут вноситься только проверенным толковым мастером-диагностом. Тем не менее могут быть и элементарные причины сбоев в программном обеспечении, вызванные отсутствием контактов, окислением клемм или опрессовок в заводских жгутах проводов.

Набор для пропайки опрессовок и скруток: 1-зажигалка или паяльник, 2-паяльная паста или канифоль, 3-легкоплавкий припой

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута, а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателя

Датчик абсолютного давления под капотом Ланоса

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Старая и новая гофры с датчиком температуры (ДТВ) в сборе

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика температуры в гофре фильтра

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228. По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С.

Датчик неровной дороги Ланос

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило сообщать ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией, которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.