Машина не трогается с места сломалось

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу.

Я так понимаю, что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу.
Если бы привод выскочил, то по идее масло должно вылиться, но оно не вылилось.
А можно поподробнее по поводу дифференциала привода. Чтобы с ним разобраться, надо снимать коробку?

правда у меня внешний рассыпался

ессна

А че делать, когда летит граната, почему нельзя на веревке.

Даёшь товарисч: прямо из под капота глянул бы что привод крутится а тачка не едет.

Ммм. Не очень понял, что значит царапался. Вроде бы нормально оделось.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

• Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

• Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

• Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

• Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

• Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

• Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Автомобиль с коробкой автомат заводится, но не едет — основные причины

Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет рассмотрим ниже.

Почему машина не может ехать?

Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

Проблема в блоке управления АКПП

Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:

1. Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.

2. Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.

3. Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.

4. Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.

5. При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.

6. При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.

7. При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.

Основные причины, по которым блок управления ломается:

— скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;

— механическое повреждение управляющего модуля;

— воздействие вибраций на конструкцию блока;

— работа устройства в условиях повышенных температур;

— воздействие влаги на плату управляющего модуля.

Поломка в гидротрансформаторе

Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

По каким признакам можно определить неисправность устройства:

1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.

2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.

3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.

4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.

5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.

6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.

7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.

По каким причинам может произойти поломка блока:

— засорение масляного фильтрующего устройства;

— поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;

— деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;

— неисправности в работе обгонной муфты;

— поломка алюминиевых шайб в результате износа;

— перегрев коробки переключения передач.

В гидравлике АКПП

К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

Почему происходит поломка устройства:

— из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;

— в результате ослабления возвратной пружинки клапана;

— из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;

— в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;

— из-за естественного износа клапанов.

Какие признаки характерны для таких поломок:

1. машина заводится, но не передвигается;

2. при переключении передач появляются толчки или удары;

3. появляется пробуксовка.

Проблемы в механической части автомата

Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

— невозможность тронуться с места;

— появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;

К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

1. В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.

2. Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.

3. Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.

Избегайте пробуксовки, особенно зимой.

4. Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.

Дубликаты не найдены

Да,смысл разговаривать с ТС если он не ездил на автомате? И да,тот кто сел на автомат после ручки,обратно не сядет. Да будет великий срач!)))). ( 29 лет водительский стаж)

Срача не будет.Но только дизель и механика.

дизель и автомат — уже двадцать лет. Как на катере.)

Может со мной что-то не так,но некомфортно мне с автоматом.И к правому рулю не смог привыкнуть,хотя ездил месяца полтора.Видимо то к чему привык с детства очень крепко держится в голове.Ездить начал в 14 лет.на совхозной Ниве.

Действительно , это просто вопрос привычки. Ничего страшного .)

Я уже шесть лет езжу на леворукой машине, но периодически подхожу к правой двери.)

Один знакомый психолог сказал:»В 50 лет походку не меняют.»Теперь не заморачиваюсь по поводу привычек.

ортопед с психологом не согласится.

С ортопедом ещё не бухал.Теперь есть повод.

С таким подходом надо пить — с кардиологом, урологом, стоматологом-протезистом, массажиста надо охватить ( тот что занимается детьми с ДЦП) и для коллекции — ревматолога. Таким тёплым составом, можно спокойно встретить старость.

Спасибо,принял к сведению.А печень кто лечит?

Каждому свое)))..особенно когда после дизеля на механике садишься на машину и едешь домой по пробкам не дергая ручку)))

Едешь по пробкам? У нас видимо разные понятия о езде. Механика и задний привод)

Ну у меня не так круто)) но даже жена заметила что в пробках я стал совершенно спокоен..смотрю телевизор и тихонечко двигаемся,и не надо дрочить коробку

-Дядя, дядя, я знаю что у вас сломалось!

Основная причина: «Опять набухался и не попадаешь ногой в тормоз»)))

Автомобиль с коробкой автомат заводится, но не едет —

или селектор на нейтралку поставил

После первого предложения уже всё стало ясно про автора.

из какого года этот копипаст?

не торопитесь! Сначала найдите у себя переднюю руку

У самого автомат и скажу по своему опыту.
Если авто в годах и в дождь к примеру не едет, то 80% что влага а клеме управляющего провода.
Если начала пинаться и не переключать скорости, то сперва проверить не слетели ли клемы с датчиков на коробке.

Мне уже пророчили замену АКПП, а оказалось клема слетела всего лишь.
И да, не забывать про масло.

Таки можно поподробнее? Слева тормоз,его отпускать надо чтобы поехало.

А ещё левее ручник, ну ок ножник) это мерседесофилы подтянулись)

Трофей

Ремонт бампера по олдскульному способу реставрации

Москвич-408 на толстовке. Ручная работа

Москвич-408 на заказ на толстовке)
Могу нарисовать любое авто на толстовке)
Роспись выполнена специальной краской по ткани, можно стирать.

Ответ на пост «О пользе лайфхаков или когда жена вовремя оказалась рядом»

Я этим лайфхаком воспользовалась лет 30 назад. Только дошла до него своим умом, никто не подсказывал. Тогда и интернета-то не было, и слова такого «лайфхак» не было.

Дело было тоже с машиной. Но только не авто-, а швейной.

У меня был пакостный младший брат. А я заканчивала школу. У меня была моя отдушина — швейная ножная машинка, которая приводилась в движение при помощи колеса-маховика, соединенного с машинкой кожаным ремнем. И вот мой брат из дурости взял и порезал этот ремень ножницами. Конечно, звиздюлей он получил знатных. А мне-то что дальше делать? Я любила шить, тем более 30 лет назад был жуткий дефицит всего, в том числе и одежды. Поэтому я шила для того, чтобы хоть как-то выглядеть нормально.

Ну так вот — что мне делать без машинки? Мозг мой начал лихорадочно работать. И наработал — а почему бы не взять колготки? Я откопала порванные, но еще не выброшенные колготки. Соединила маховик с машинкой, натянула и связала колготки. Машинка опять стала рабочей.

Гораздо позже кто-то выбрасывал старую поломанную машинку с целым ремнем. Я отсоединила и забрала себе этот ремень, чтобы поставить его на машинку. Думаете, поставила? А фигушки. До сих пор ремень лежит в заначке. А я шью на машинке с приводом в виде колготок, которым уже 30 лет.

PS. И да, машинки тогда делали хорошие. И моя всё так же прекрасно выполняет свою работу.

Жигули ваз -21011 на толстовке

О пользе лайфхаков или когда жена вовремя оказалась рядом

По большей части так называемые лайфхаки, лично для меня, это минутная информация. Ну, вроде услышал, прочитал и, чаще всего, забыл хотя и помнил, что что-то полезное же было, типа как правильно пасту выдавливать или выливать растительное масло из бутылки, или тереть чеснок на мелкой терке через пакет.

И вот однажды помог лайфхак ещё с советских времен. Как-то зимой лет 10 назад поехали с женой по делам в Москву, с делами управились и на обратной дороге рвётся ремень генератора, загорается лампа и я понимаю, что на АКБ я далеко не уеду, а пилить нам в область. Машина — Митсубиси Паджеро 2. Паркуюсь, открываю капот и убеждаюсь, что ремню действительно хана… А ведь менять собирался и даже новый лежал в гараже, но, как обычно, чуть-чуть не хватило. Ну, думаю, что делать-то. Трос есть, тащить до ближайшего автосервиса? А там что? Ремня на мою машину там явно не будет, бросать машину не хотелось тем более. И тут я смотрю на свою красавицу жену смотрящую на меня растерянным взглядом из слона и тут меня осеняет. Открываю дверь и с улыбкой говорю: «Снимай колготки!» Жена: «Ты что, дурак?» Видимо решила, что меня на нервной почве от переживаний резко на интим пробрало. Объяснил ей, что мне для дела надо. Сняла. В общем, ничего не обрезая, накинул их на шкивы и затянул. Колготки довольно сильно тянутся и пришлось постараться, чтобы их боле-менее затянуть плотнее, потом обернул ещё раз и опять затянул на узел. Лишние концы обрезал. Завел двигатель и лампа АКБ погасла, визуально под капотом все крутилось как и раньше. До дома чуть больше 30км и я вполне и без приключений доехал со скоростью 40-60 км/ч. При больших и резких оборотах лампа опять загоралась, а при равномерных и плавных все было ок.
Стечение приятных обстоятельств тогда меня порадовало – был с женой т.к вместе не часто ездим, была зима, а значит колготки)), ну и был в голове дельный совет про эти самые колготки, который когда-то узнал.
Всем хорошего дня).

Один из самых быстрых ремонтов монитора

Купил как-то два монитора, один Philips 206V 19,5 дюйма, а второй Samsung 17 дюймов квадратный, но с пневмо подставкой и возможностью поворота на 90 градусов. За два неисправных монитора я отдал 800р.

Вот такой монитор с LED подсветкой. Дефект следующий:

Строчный драйвер шумит и вызывает помехи.

В данном случае нужно разобрать медиатором монитор, добраться до платы матрицы и найти группу резисторов CLK

Затем, отпаивая по одному в сторону, включаем монитор и наблюдаем за изменением картинки. При отключении нужных резисторов неисправных (шумящих) линий, дефект будет постепенно пропадать. Если вы отпаяли резистор и матрица стала показывать лучше, то оставляем его в таком виде и продолжаем дальше. Если изменений нет, возвращаем резистор назад.

Вот так получилось у меня. Дефекты ушли, картинка стабильна, несколько часов подряд монитор в строю.

Сколько видел дефекты в интернете и вживую, чаще всего именно так полосили панели LG в их фирменных телевизорах, и самым простым способом продлить жизнь для потребителя было изоляцией контактов у шлейфов от T-Con до Main (основной платы телевизора).
Матрица у этого Philips следующая:

Никогда такого не было, и вот опять. Почему-то старые ламповые мониторы (на CCFL лампах) работают куда лучше, хоть и требуют ремонта спустя года (чаще замена ламп или конденсаторов). В пример могу привести Российский (Китайский) Matrix с панелью Samsung на 22 дюйма, всего 1 битый пиксель и это спустя 12 лет. Заменил 16v 47 uF конденсаторы по VGA линии и все помехи на VGA у скаллера ушли. Хорошая покупка за 500р — 72% NTSC, VGA, DVI, 12V питание.

Пушистая неожиданность

Сегодняшним утром встретилось такое чудо автопрома.

Один вопрос, это только зимний вариант или постоянный, а то в Питере грязь и слякоть почти всегда?

Копейка)) Ручная роспись красками по ткани

Жигули) ваз-2101 на заказ. Работа выполнена красками по ткани.
Можно стирать в стир.машине. Краски на солнце не выгорают.

Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника

Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.

Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.

Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.

Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.

Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.

А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).

1. В одном из центров, в котором я работал закупали масло в бочках – кастрол, и его же продавали как оригинальное масло ford. То есть, если вы пришли купить масло кастрол – стоимость будет, например 3.000р, но, если вы попросите оригинальное масло форд – стоимость будет 5.000р (масло будет из одной бочки.) К бочкам Вас естественно никто не пустит, да и скорее всего на бочке даже не будет какой-либо маркировки. Если попросите сертификат соответствия на масло – его распечатают (заранее уже подготовлен «рисунок») и поставят печать склада. Если вы не знаете, кто производитель моторного масла именно для вашей марки автомобиля — посмотрите в интернете, и в дальнейшем не переплачивайте.

2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.

Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.

Возможно, Вы хотите привезти своё масло, купленное у «проверенных» продавцов. Если автомобиль у Вас на гарантии, делать это не советую, в случае поломки двигателя – это вскроется по истории обслуживания автомобиля и Вам будет тяжело доказать, что масло было хорошее, но доказать возможно, в моей практике были такие случаи.

Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.

Предупреждён — значит вооружён.

— Ваше дело верить или нет. Я не несу негатива в этой записи и не набиваю себе рейтинг, запись написана на помощь читателям