Неустойчивый холостой ход, провалы при нажатии педали газа Daewoo Matiz

to Messir: Вчера наконец решила проблему.Заменила в.в.провода(снова) и крышку генератора(опять же снова) и машинка заработала нормально. спасибо, что отклинулись!

apella: to Messir: Вчера наконец решила проблему.Заменила в.в.провода(снова) и крышку генератора (опять же снова) и машинка заработала нормально. спасибо, что отклинулись! #

to Иоанн: Пардон..ошиблась

to Иоанн: Хочу продолжить. заменой ВВП и крышкой трамблера проблема не решилась! через день все началось заново. Я так поняла, что диагност в КАР-Сервисе либо ленив, либо туп(это отдельная песня!), похоже любит по легкому деньги получать. пришлось на работе с механиками методом тыка (правда этот метод весьма дорогостоящий) решать проблему. заменили датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.Результат-нуль.Машина стоит неделю-начался психоз. Молодой человек моей дочери вычитал в интернете, что у Матизов есть функция самодиагностики-разобрались, сосчитали ошибку. указывает на датчик абсолютного давления. Знакомый посоветовал хорошего частного диагноста. у него тоже вылезла именно эта ошибка. Кое-как нашли этот датчик( он редко выходит из строя, поэтому идет только под заказа, а ждать от 3-х до 7 -ми дней совершенно не было возможности) в Уз-Дэу, купили, поставили. Машинка заработала и ездит 4-ый день. тьфу-тьфу-тьфу. вроде все нормально. вот такие дела!

to apella: Если ЧЕК с самого начала и в течении проблемы хоть раз загорался (а он на ДАД обязан загораться и оставаться в памяти ЭБУ), надо было написать. Сразу бы дал ссылку, как самодиагностикой выявить причину проблемы.

Самодиагностика — лучший советчик. На других форумах, кучу ссылок давал на коды самодиагностики. Возможно друг дочери на мою и попал.

to Иоанн: Самое прикольное-диагност в сервисе для чего нужен. я его спрашиваю-на что ругается?он-это не Ваше дело! Ваше дело-только ездить. Хоть бы сказал на что реакцию дает, чтобы хоть лишние детали-то не покупать..теперь вот хочу на их сайте своё «фиии» написать. спасибо, что выслушали.

Машина глохнет при нажатии педали газа матиз

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Похожие публикации

Автомобиль
UZ-Daewoo Matiz II 0.8 MT
Регион
RU — Ленинградская область (47)

Машинка 2006 года 0,8, все было отлично пока не проехали на двух цилиндрах место 3х. Выпал ВВ, сильно колбасило по дороге от Невского пр. до Ломоносовской 2 раза заглохли. Приехали в сервис, поставили ВВ на место, все отлично. Но стала замечать сильную вибрацию. двигатель холодный вибрации нет, когда нагревается начинается вибрация, если открыть дверь, то ее сильно трясет, сиденье тоже. Разгоняешься вибрации нет, чем тише едешь тем сильней,стоишь в пробке машину трясет. Приехали в а.с. 2 часа смотри не могли понять в чем дело, разобрали мотор, все в порядке. Видно что мотор трясет, нажимают на газ все отлично. Решили сделать диагностику двигателя, показал ошибку датчика, какого не знаю. Запустили заново, ошибок не обнаружено. Взяли 1000р. сказали катайтесь, когда колбасить начнет приедете сделаем еще диагностику» выкинем еще 1000р.» icon_evil.gif . На следующий день такая же хрень. Датчик связан с трамблёром. Что делать подскажите пожалуйста,как быть в этой ситуации.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу

Неустойчивый холостой ход, провалы при нажатии педали газа Daewoo Matiz

Здравствуйте у меня матиз 2010г. пробег 50000 км. завожу на холодную ,заводится ,5 секунд держит нормальные обороты и потом глохнет.Второй раз завожу работает но обороты маленькие и наченет моргать чек потом просто загорается. диагностика показала что в одном цилиндре плохое воспломенение. поменял свечи,брони провода и катушку,не чего не изменилось. При движение имеется провал. подскажите где искать проблему

Сам в шоке,сколько не писал на форумах этот вопрос одни бредни в ответ,У меня спарк и два матиза,и терпение лопнуло когда на всех трех авто появилась одна и та же причина как у вас.И мучаясь почьти пол года всетаки нашол причину,Нужно поменять бензонасос.Объездив кучу диагностиков и сервисов не один не сказал реальную причину.А всего навсего насос не давит требуемое давление топлива.Подходит с нашей десяточки желательно бошовский,и фильтр на него тоже только покупать сеточку надо после снятия,она в продаже двух видов и брать которая больше похожа.

Спасибо за отклик,завтра заменю,и отпишусь

to bnv1982: Прежде чем менять насос надо его проверить, может дело в форсунке.

to CEPBNC: Проверял и не один раз,не какого толку,Даже насос с рабочей машины ставил ито разницы не было,пока новый не поставил и машина полетела.

to bnv1982: Какой результат с ремонтом?

Все ок, едет как новая Спасибо за совет

to bnv1982: Удачных покатушек. Если что пиши,делись неполадками будем дружить.

Помогите с проблемой, с матизом 2006 год механика 0,8л. Машинка сильно вибрирует, не тянет, один раз вообще заглохла на второй скорости и загорелся чек. После этого я заново включила двигатель и машина поехала, чек исчез, пока не светился. Свечи, ВВП, форсунки, воздушный фильтр, топливный фильтр поменяла

to 0010917707: Приветик. Я уже советовал парню поменять бензонасос и машина летит,подходит с отечественной десятки,желательно бошовский.

Спасибо за отклик. Машина сейчас на СТО. Сказали нужно открывать крышку мотора, якобы смотреть сальники, прокладки и т.д. Мне уже страшно, что будет дальше с машиной?

to 0010917707: не вздумайте,это развод на деньги.Но думаю уже поздно.

Пока не начала есть масло в двигатель не надо лезть. У меня три матиза и спарк,используемые в такси уже 5 лет, и всего на двух я делал ремонт, ито без расточки а лиш меняя сальники потому что стали подъедать масло, ну и за одно колечки и вкладыши так как уже вскрыл.но компрессия была идеальной можно было обойтись одними сальниками.

А вот бензонасос это при хорошем пробеге первая причина при таких как у вас симптомах. Пожалеете что отогнали на сервис.

to 0010917707: Я прочитал тут не одну жалобу на такие неисправности но пока сам не нашол причину в бензонасосе.Ипри первом совете он сработал.И меняется за 20 минут

Сказали поменяют сальники клапанов, прокладки крышки клапанов, кольцо между трамблером и крышкой, а также масло и фильтр. Посмотрим что будет дальше. Жду ответа от них. Будут вести отпишусь.

А еще какие могут быть признаки неисправности безонасоса?

to 0010917707: Временами дергается автомобиль,плавают обороты.Там ведь еще и на самом насосе есть фильтр в виде сеточки может он забит,вы ведь поменяли фильтр грубой очистки что на днище.Сам бензонасос в баке под сиденьем.Вобщем они вам лапшу повесили,Один вопрос вам когда вы проверяли уровень масла в двигателе и регулярно ли доливали масло,тоесть кушала масло или нет.

Фильтр грубой очистки поменяли. А вот на счет доливки масла, не доливали . Летом как залили так и ездим. Но уровень масла проверяли постоянно, особых нареканий к нему не было.

Сегодня получили вести от мастеров, поменяли все что описывалось выше. Результат нулевой. По вашему совету купили бензонасос бошовский и крышку трамблера на всякий случай как они нам сказали. Теперь осталось подождать долгожданный ответ от мастеров. Если что напишем обязательно

to 0010917707: Как я и говорил если масло не ест в двигатель лезть не надо вообще.Сеточку не покупали на насос тоже десяточная.Не переживайте,машина теперь полетит.

Сегодня получили ответ от мастеров, говорят все в порядке. Крышку трамблера не стали менять. К сожалению есть одно но. появился какой-то стук в моторе после замены всего что описывалось ранее. Они говорят что стук исчезнет со временем, что маслом все там замажется и будет все оК. Что-то с трудом в это верится.

Машину еще не забрали, поэтому не знаем как издается этот звук.

Вам спасибо за подсказку. А что делать с этим стуком? Поможете дальше разобраться?

to 0010917707: Извените,я ведь не знаю что они там делали.Но так чисто дагадкой могу подсказать,мало кто знает даже из мастеров порядок регулеровки клапанов на матизах,все думают если по книжке значит все чики-бамбони да не тут то было.Там есть маленькая тонкость ;надо мало того что регулеровку производить на холодный двигатель но еще и в три четыре этапа,проворачивая по кругу,но многие просто ленятся это делать.Может клапан постукивает.Будете заберать машину подробней расспросите их что они делали и отпешитесь.Хотя если они накосячили то кто признается.Надейтесь на лучшее.

Доброго времени суток. С машиной вроде все нормально, как вы писали она полетела. Стука как такового особо не слышно, по крайней мере я не услышала, говорят где-то в районе глушителя. Я толком не спрашивала, т.к мне машину пригнали. Подробно спрошу завтра. Это что получается машина вибрировала из-за бензонасоса или же все таки из-за масла.

А вот с сигналкой точно что-то не то. Постоит немножко начинает сигналка срабатывать. Они могли что-то повредить.

Матиз глохнет при нажатии на газ

Форум → Daewoo → Matiz → Эксплуатация

Поделиться решением

Неустойчивый холостой ход, провалы при нажатии педали газа

to Messir: Вчера наконец решила проблему.Заменила в.в.провода(снова) и крышку генератора(опять же снова) и машинка заработала нормально. спасибо, что отклинулись!

to Иоанн: Пардон..ошиблась

to Иоанн: Хочу продолжить. заменой ВВП и крышкой трамблера проблема не решилась! через день все началось заново. Я так поняла, что диагност в КАР-Сервисе либо ленив, либо туп(это отдельная песня!), похоже любит по легкому деньги получать. пришлось на работе с механиками методом тыка (правда этот метод весьма дорогостоящий) решать проблему. заменили датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.Результат-нуль.Машина стоит неделю-начался психоз. Молодой человек моей дочери вычитал в интернете, что у Матизов есть функция самодиагностики-разобрались, сосчитали ошибку. указывает на датчик абсолютного давления. Знакомый посоветовал хорошего частного диагноста. у него тоже вылезла именно эта ошибка. Кое-как нашли этот датчик( он редко выходит из строя, поэтому идет только под заказа, а ждать от 3-х до 7 -ми дней совершенно не было возможности) в Уз-Дэу, купили, поставили. Машинка заработала и ездит 4-ый день. тьфу-тьфу-тьфу. вроде все нормально. вот такие дела!

to apella: Если ЧЕК с самого начала и в течении проблемы хоть раз загорался (а он на ДАД обязан загораться и оставаться в памяти ЭБУ), надо было написать. Сразу бы дал ссылку, как самодиагностикой выявить причину проблемы.

Самодиагностика — лучший советчик. На других форумах, кучу ссылок давал на коды самодиагностики. Возможно друг дочери на мою и попал.

to Иоанн: Самое прикольное-диагност в сервисе для чего нужен. я его спрашиваю-на что ругается?он-это не Ваше дело! Ваше дело-только ездить. Хоть бы сказал на что реакцию дает, чтобы хоть лишние детали-то не покупать..теперь вот хочу на их сайте своё «фиии» написать. спасибо, что выслушали.

Мотор захлебывается при нажатии на педаль газа

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

1. Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
2. Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

Что в итоге

В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

Лечим глохнущий матиз и диагностируем генератор.

ТО проводили у Ильи в гараже, т.к. без ямы о снятии генератора можно даже не думать.
Спасибо, кстати, ему за помощь и его другу 🙂

Итак.
На неделе для воплощения моих планов был куплен тот самый ДПДЗ:

Найти его в НН не так просто, но, как оказалось, все же можно.

Фото интересующих узлов:

Первым делом меняем ДПДЗ, какой-либо калибровки или процедуры «обучения» ЭБУ при этом не требуется.
Заводим авто. Результат — слегка повышенные обороты ХХ (при установке нового датчика было впечатление, что зубцы, которым он зацепляется за вал заслонки находятся под чуть бОльшим углом, в сравнении со стоковым датчиком — ощущения меня не обманули, видимо, так и есть).

Дальше снимаем РХХ (как и в случае с ДПДЗ — делать это лучше на горячюю — легче отворачиваются болты). Как видно на фотке, шток грязный, с видимыми отложениями.

Отмываем шток и промываем посадочное место. Для этого отлично подходит аэрозоль для промывки карбюратора:

После установки обратно проводим процедуру калибровки РХХ (подробная процедура описана в сервис-мануале, либо можно просто снять предохранители Ef4 и Ef19 на 10 и 15 ампер, включить зажигание на 15 сек, после чего выключить и поставить предохранители на место). Уровень оборотов ХХ вернулся к нормальному значению.

Тестово выезжаем на трассу. Из ощущений — бесконтактный ДПДЗ намного плавнее дозирует газ. Особенно ощутимо при движении на 1 передаче в режиме холостого хода. Малейшие нажатия на газ не дают эффекта рывка, а намного более плавно добавляют обороты.

На этом дросельный узел оставляем.

Теперь самое интересное. п.4. Генератор.
Подкапотное пространство у матиза очень и очень эффективно использовалось проектировщиками, в ущерб удобству при его обслуживании.
Снятие генератора возможно 2 путями: а) через снятие переднего правого колеса, защитного кожуха и манипуляциями с демпфером на приводе правого колеса — что в моем случае было неприемлемо, т.к. пришлось бы снимать еще и подкрылки. б) через снятие кронштейна задней опоры двигателя.
Снятие генератора — процедура для терпеливых и находчивых: нужно придумать, как подобраться к болтам в крайне неудобных местах и быть готовым к тому, что отворачивать быстро и легко не получится.
По времени процедура заняла у меня примерно 2 часа времени.
Фотографий по процедуре снятия делать не стал — их можно найти в сервис манах при желании.

Гена в руках, снимаем заднюю крышку.
Перед нами пластины диодного моста. Замеряем сопротивление верхней «отрицательной» пластины с корпусом — 2,4 Ома (1 Ом — внутреннее сопротивление мультиметра). Сопротивление не нулевое, да и под кромками втулок видно, что процесс эл/хим коррозии начался. Отворачиваем три болта его крепления к корпусу и высверливаем верхнюю кромку латунных втулок (под верхними кромками втулок отлично видны следы начала коррозии):

Вот тут хорошо виден ободок окисла, успевший появиться под кромкой втулки:

Убираем шкуркой корозионный слой и внутреннюю сторону шляпок болтов. Заворачиваем болты, подложив под них соответствующие шайбы:

Замеряем сопротивление пластины с корпусом — 1 Ом — отлично.

Процесс обратной установки гены, вопреки моим ожиданиям, оказался намного более простым. Заворачивать болты в труднодоступных местах проще в 2 раза, чем их отворачивать 🙂 — по времени на сборку ушел примерно час. При натяжке ремня генератора очень пригодился «Валера» с первой фотки, без него руками вряд ли выйдет нормально натянуть ремень 🙂

Первый утренний тест на следующий день показал — холостые обороты при старте утром стали стабильнее, нет такого провала как раньше, но некоторая «плавучесть» все таки осталась. Есть мнение, что это недоработки в стоковой прошивке контроллера.
В дальнейшей поэтапной диагностике уже необходимо заглядывать глубже — для этого заказал OBD-II адаптер — будем смотреть непосредственно данные с датчиков и выяснять, есть ли какие-то отклонения в показаниях.
Продолжение следует.

Матиз глохнет при нажатии на газ

Сразу оговорюсь, это было год назад. Это уже не актуально. Но это было…и нервов ушло море)
Возможно кому-то пригодится просто.

Короче так…поставил я контрактный мотор. Завели он работает. Отлично. Подцепили коробку, ходовку, морду. Всё машина собрана.
Езжу около дня, всё хорошо.
В какой-то момент понимаю, при нажатии (резком) на газ, машина почти глохнет и дергается.
Ну думаю говно вопрос, я же «механик аки дьявол»
Думаю, свечи…мотор где-то стоял, засрались. Откручиваю, ога…точно свечи черные как…короче плохие.
Сделано.
Еду, дергается. ОК.

Бронепровода…фундамент для машин с трамблером. Ну точно, залом на третьем цилиндре.
Сделано.
Еду, дергается. ОК.

Думаю блииин…Трамблер, точнее крышка, открыл. Посмотрел, бегунки, контакты и прочее всё в идеале, а вот крышка сама…точно, лопнувшая с одной стороны. Думаю, ну суки мотор какой подсунули. Ладно снял со старого мотора крышку.
Сделано.
Еду, дергается. ОК.
Сука…потихоньку начинают дергать глазом. Машина тогда была одна и я при нажатии на газ, а к слову он уже начал дергался и при обычном нажатии, дергался сам как паралитик и машинка так же.

Думаю, ну золотое правило бензиновых моторов «Либо нечему гореть, либо нечем поджигать».
Форсунки, сняли проверели. Блин, точно. Одна льёт как мы в Новый год, а вторая жадная как сволочь. Норм, покупаю три новых форсунки, третья была нормально просто…не понравилась она мне) Правда сначала мы их промыли…Тоже времени кучу потеряли…
СДЕЛАНО!
Еду, дергается! WTF?!

Так…маленькое чудовище…я тебя всё равно побежд…победю…короче уделаю нах!

Дальше, как у людей аутистов, которые просто психически не могут остановится если что-то не закончат, я начал колдовать…
Бензонасос. Замена. Сделано!
Топливная рейка. Промывка. Замена. Сделано!
Промыв ВСЕЙ ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ, под давлением. Сделано!
Фильтр топливной. Замена! Сделано!
Пользуясь случаем, хочу передать привет тем кто выдумал этот фильтр присрат…приделать его, аж под днище, да ещё где-то в ж…далеко. Благодаря такому потрясному конструктиву, вы с легкостью может стать урологом!
Сделано.
Еду, дергается…

Сняли крышки, посмотрели распредвал, звезды, ремень.
Всё ровно, думал по меткам не стоит или ремень перескочил или растянулся. Нет, всё ровно и чётко.
Сделано.
Еду, дергается. ОК.

Всё…занавес. Менять и делать просто нечего…ничего не осталось!
Я…не много седой, с тресущимися руками, уже изредно психически не уровновешанный, дергаясь и потпрыгивая даже от лифта. Ездил дальше.
В один прекрасный день, я заехал на СТО в 144866396 раз, услышал вопрос «Задом тоже самое?» Спросил один человек.
Я говорю «Чё?»
Когда задом сдаёшь, тоже самое? Дергается?

Я пошёл за топором…Потом взял себя в руки, уголовный кодекс как никак. Думаю ну давай попробуем, уже обсурдные варианты.
Трогаюсь, даю газу…в отсечку…СТОшники первый раз видели такое действо с дымом и реверсом…матиз по скорости чуть не ушёл в стратосферу…
А дерганий-то нет! Какоого…лешего?!

Как оказалось, на косе главной к мотору идет которая, есть минусовая клемма. Она прикручивается к блоку двигателя. Компьютер с неё считает бензин, воздух, напряжение и прочие жизненно необходимые вещи. Болтом…в блок…Болт в мотор…У ЭТОГО МЕЛКОГО ГНУСНОГО УБЛЮДКА была сорвана резьба, т.е. закрутился то нормально, но клема на нём проварачивалась! В тот момент, когда даёшь газу, мотор как бы накланяется по оси и тянет эту сранную клемму, она отходит и мотор глохнет, встаёт в ровную плоскость и компьютер опять нормально обрабатывает данные и мотор снова работает нормально…

В этот момент…трудно сказать что я испытывал… гнев, эйфорию, безумие, страх, оргазм, ненависть…думаю всё сразу, но говорил я что-то невнятное и по-моему на латыни…
Ушло на это всю примерно два месяца!)

Так что вот так) Из-за одного болтика, я поменял всё почти)
В жизни всякое бывает. Может это кому-то и пригодится, я решил что будет полезно с Вами поделится этим опытом)

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Читайте в этой статье

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

1. Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
2. Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

Что в итоге

В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

Вместо прохождения очередной бестолковой диагностики у официалов с итоговым результатом в «ошибок нет, все отлично, с вас нннннадцать рублей», решил сам разобраться с давно известными болячками матизона.
Какие были вопросы:
1. Плавающая проблема 1: прохладным влажным утром после 5 секунд после запуска просаживаются обороты ХХ вплоть до того, что машина может заглохнуть. После чего обороты нормализуются и все становится нормально.
2. Плавающая проблема 2: В сырую погоду во время резкого сброса газа, холостые могут просесть до нуля и машина глохнет.
3. После долгого движения по трассе на хороших оборотах при сбросе газа — обороты «подзависают», оставаясь на том же уровне.
4. Врожденная болезнь генератора, которая рано или поздно но всплывает в виде выгоревшего диодного моста (тут я решил не дожидаться внезапного умирания генератора, а провести его упреждающе-профилактический ремонт).
—
Исходя из вышеназванных вопросов, был определен фронт работ для внепланового неофициального ТО:
a) Замена Датчика Положения Дроссельной Заслонки на бесконтактный — для этой цели отлично подходит датчик ВТН 3102.3855 (made in Ukraine — совместимый датчик с Lanos’ом и его производными.
b) Промывка Регулятора Холостого Хода и его последующая калибровка.
с) Снятие генератора и выпиливание латунных втулок из гальванической пары, которая является причиной выгораемых диодных мостов (эта проблема давно обнаружена умельцами, только почему то никак не признается оф дилерами).

ТО проводили у Ильи в гараже, т.к. без ямы о снятии генератора можно даже не думать.
Спасибо, кстати, ему за помощь и его другу

Итак.
На неделе для воплощения моих планов был куплен тот самый ДПДЗ:

Найти его в НН не так просто, но, как оказалось, все же можно.

Фото интересующих узлов:

Первым делом меняем ДПДЗ, какой-либо калибровки или процедуры «обучения» ЭБУ при этом не требуется.
Заводим авто. Результат — слегка повышенные обороты ХХ (при установке нового датчика было впечатление, что зубцы, которым он зацепляется за вал заслонки находятся под чуть бОльшим углом, в сравнении со стоковым датчиком — ощущения меня не обманули, видимо, так и есть).

Дальше снимаем РХХ (как и в случае с ДПДЗ — делать это лучше на горячюю — легче отворачиваются болты). Как видно на фотке, шток грязный, с видимыми отложениями.

Отмываем шток и промываем посадочное место. Для этого отлично подходит аэрозоль для промывки карбюратора:

После установки обратно проводим процедуру калибровки РХХ (подробная процедура описана в сервис-мануале, либо можно просто снять предохранители Ef4 и Ef19 на 10 и 15 ампер, включить зажигание на 15 сек, после чего выключить и поставить предохранители на место). Уровень оборотов ХХ вернулся к нормальному значению.

Тестово выезжаем на трассу. Из ощущений — бесконтактный ДПДЗ намного плавнее дозирует газ. Особенно ощутимо при движении на 1 передаче в режиме холостого хода. Малейшие нажатия на газ не дают эффекта рывка, а намного более плавно добавляют обороты.

На этом дросельный узел оставляем.

Теперь самое интересное. п.4. Генератор.
Подкапотное пространство у матиза очень и очень эффективно использовалось проектировщиками, в ущерб удобству при его обслуживании.
Снятие генератора возможно 2 путями: а) через снятие переднего правого колеса, защитного кожуха и манипуляциями с демпфером на приводе правого колеса — что в моем случае было неприемлемо, т.к. пришлось бы снимать еще и подкрылки. б) через снятие кронштейна задней опоры двигателя.
Снятие генератора — процедура для терпеливых и находчивых: нужно придумать, как подобраться к болтам в крайне неудобных местах и быть готовым к тому, что отворачивать быстро и легко не получится.
По времени процедура заняла у меня примерно 2 часа времени.
Фотографий по процедуре снятия делать не стал — их можно найти в сервис манах при желании.

Гена в руках, снимаем заднюю крышку.
Перед нами пластины диодного моста. Замеряем сопротивление верхней «отрицательной» пластины с корпусом — 2,4 Ома (1 Ом — внутреннее сопротивление мультиметра). Сопротивление не нулевое, да и под кромками втулок видно, что процесс эл/хим коррозии начался. Отворачиваем три болта его крепления к корпусу и высверливаем верхнюю кромку латунных втулок (под верхними кромками втулок отлично видны следы начала коррозии):

Вот тут хорошо виден ободок окисла, успевший появиться под кромкой втулки:

Убираем шкуркой корозионный слой и внутреннюю сторону шляпок болтов. Заворачиваем болты, подложив под них соответствующие шайбы:

Замеряем сопротивление пластины с корпусом — 1 Ом — отлично.

Процесс обратной установки гены, вопреки моим ожиданиям, оказался намного более простым. Заворачивать болты в труднодоступных местах проще в 2 раза, чем их отворачивать 🙂 — по времени на сборку ушел примерно час. При натяжке ремня генератора очень пригодился «Валера» с первой фотки, без него руками вряд ли выйдет нормально натянуть ремень 🙂

Первый утренний тест на следующий день показал — холостые обороты при старте утром стали стабильнее, нет такого провала как раньше, но некоторая «плавучесть» все таки осталась. Есть мнение, что это недоработки в стоковой прошивке контроллера.
В дальнейшей поэтапной диагностике уже необходимо заглядывать глубже — для этого заказал OBD-II адаптер — будем смотреть непосредственно данные с датчиков и выяснять, есть ли какие-то отклонения в показаниях.
Продолжение следует.