Машина дергается при сбросе педали газа

Vermilion
Причин нет. А клевки есть.
Я пытался понять, почему это происходит.
56 дросель на калину почитай.
Для общего развития пойдет. Думаю, что дело в воздухе.

а не может быть в дмрв? тестером мерил вольтаж — 1.037 ) в принципе нормально.

подсос воздуха проверял дымогенератором. ничего не обнаружилось. разве что еле еле шел дымок между дпдз. но это на столько мало что не в счет.

есть еще какие причины?

Vermilion
Причин нет. А клевки есть.
Я пытался понять, почему это происходит.
56 дросель на калину почитай.
Для общего развития пойдет. Думаю, что дело в воздухе.

а не может быть в дмрв? тестером мерил вольтаж — 1.037 ) в принципе нормально.

подсос воздуха проверял дымогенератором. ничего не обнаружилось. разве что еле еле шел дымок между дпдз. но это на столько мало что не в счет.

есть еще какие причины?

AMAROCK
А ты не сравнивал в машинах с рывками и без рывков положения РХХ в момент отпускания газа и последующие его (рхх) положения?
У меня вот тоже эти клевки/рывки есть (супер умный М73 от этого не спасает мать их. ). Например при бросании газа в пробках где то с 1200 оборотов на первой передаче, РХХ тут же принимает положение холостого хода (у меня сейчас 47. 48), естественно будет клевок, на мой взгляд он должен плавно спадать в течении хотя бы 1сек.

если хочешь проверю твою теорию на моей тачке. сам диагност. есть оборудование.

но в принципе в прошивке стоит параметр зависания оборотов при отпускании газа..т.е ты отпустил газ на 2360об, тебе мозги их задержали на 0.5 миллисекунд и скинули до хх ) вот почему при сбросе газа зависают обороты. именно из за это функции. а там уж смотреть надо рхх или дпзд глючит

но в принципе в прошивке стоит параметр зависания оборотов при отпускании газа..

но в принципе в прошивке стоит параметр зависания оборотов при отпускании газа..

Короче. Опять дело швах.
Если будет возможность, в выходные попробую откатать БЦН и поправку.
Посмотрим, что получится.

какова Ваша теория рыков? Механическая или электрическая?

механическая — я думаю что коробка или сцепление. в принципе одно в другому относится

электрическое — датчик массового расхода воздуха. ибо рхх менялся, проверялся на сопротивление обмоток. ибо дпдз тоже менялся на бесконтактный и ничего не поменялось. лямбда зонд работает только с 50 градусов у меня. дерганья еще до 50 проявляются)

или мз? проверка его параллелей ничего не показала. стенда для проверки нету.

Vermilion
механику проверить очень просто.

когда сбрасываешь газ.. сразу выключи зажигание (не вынь ключ только . ) и вот смотри — будет ли дергаться тачка.. если нет — значит сцепа и подвеска о.к. значит трабла в управлении мотором.
имхо

Vermilion
механику проверить очень просто.

когда сбрасываешь газ.. сразу выключи зажигание (не вынь ключ только . ) и вот смотри — будет ли дергаться тачка.. если нет — значит сцепа и подвеска о.к. значит трабла в управлении мотором.
имхо

ненене. это конечно можно проверить механику, но не мой случай.

проблема в том что в момент отпуская педали газа на передаче машина дернется и едет дальше. и причем на второй и первой едет без газа на скорость без рывков.

я считаю что проблема именно в переключении из режима езды в режим экономии топлива, когда отключается топливоподача. у меня стоит в прошивке что топливоподача отключается если скорость больше 25 и обороты больше 1350. на этих выходных попробую сделать принудительную подачу топлива в прошивке, чтоб не отключалось топливоподача.

насчет механики, вывесите одно колесо в воздух и попробуйте посчитать сколько сантиметров у вас люфт на первой передаче?

мне кажется у меня очень много. в выходные проверю где начинается люфт в гранате или в коробке. возможно в этом причина

и насчет того чтоб не вынуть ключ из зажигания. верь не верь но даже при оставленном ключе срабатывает блокиратор. так что надо его чуть повернуть ) и оставить

“Клевок” при сбросе газа: 3 частые причины или что проверить первым делом

Достаточно распространенная беда не самых свежих автомобилей – появляются проблемы, которые не так-то и легко диагностировать. Пока доберешься до истины, пройдя через несколько сервисов, заменишь несколько деталей, но так и не решишь основную проблему. Это нормально, так как всё изнашивается, требует замены и чисто теоретически может быть причиной проблемы.

В компании у нас есть уже достаточно старая Skoda Octavia A4, все водители давно жалуются на проблему – при сбросе газа автомобиль “клюёт”, “дергается”. Кто-то и что-то пытался делать раньше, но результатов это не приносило. При очередном обслуживании было решено уделить внимание и данной проблеме.

• Начали с диагностики ШРУС, изношенные ШРУС’ы могут быть причиной подергиваний при сбросе газа из-за люфтов. В момент сброса газа на механических кпп форсунки закрываются, бензин в двигатель не подаётся и вращение коленвала осуществляется только за счёт колес. Однако ШРУС редко бывает основной причиной значительных подергиваний или клевков. В нашем случае видимых проблем обнаружено не было.

• Дальше идёт дроссельная заслонка, далеко не все дроссельные заслонки подлежат чистке, бывают заслонки со специальным слоем, который смывается после чистки, из-за чего после обратной установки не получится добиться нормальных оборотов холостого хода. С заслонкой Skoda таких проблем нет, спокойно снимаем, чистим от нагара, который образуется из-за картерных газов и не самого чистого топлива, дальше проверяем угол закрытие и делаем адаптацию – стало лучше, более стабильный холостой ход, более адекватная реакция на газ, но клевок так и о остался.

• У Skoda есть концевой выключатель на педали сцепления, который подводит многих владельцев из-за чего блок управления двигателем не получает должной информации и работает не корректно – сняли концевик и проверили его работоспособность с помощью мультиметра, и тут всё хорошо.

Решение проблемы подсказал хороший мастер по ремонту именно VAG автомобилей. Как оказалось, на магнитолу от датчика скорости идёт провод к магнитоле. Нужен он для автоматической регулировки громкости с увеличением скорости. В нашем же автомобиле стояла не родная магнитола, а какой-то дешевый Pioneer.

Вышеописанный провод был зачем-то подключен к проводу Remote на магнитоле. Просто разорвали это соединение, заизолировали провод и поехали тестировать – проблема пропала, автомобиль начал двигаться ровно без лишних клевков и рывков, а так как почистили дроссель, трогаться стало тоже легче.

Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа

Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.

2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.

6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера
а уже потом играть в «угадайку».
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд — получиться слишком дорого.

Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа

Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.

2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.

6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера
а уже потом играть в «угадайку».
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд — получиться слишком дорого.

Рывки толчOк при нажатии и сбросе газа

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

avtoroman

gonta

avtoroman

gonta

avtoroman

gonta

с другим Эбу на другом автомобиле,с этой прошивкой Еще раз о сути проблемы включаем первую скорость едем,потом вторую, рывков нет, сбрасываем газ на скорости до 2000 оборотов, толчок идет не удар! По сканматику видно что в этот момент идет отключение топливо подачи! И так же с нажатием на газ чуть чуть на педаль газа нажимаешь и в этот момент почему то тоже толчок?! На М 7.3 ставишь такого нет!? Как можно сделать плавное отключение топливо подачи?

Добавлено через 4 минуты

Чтобы убедиться что это так нужно посмотреть на эту прошивку на ходу!

avtoroman

В идентах значится I204DM52.
Сравнил тюнинговую прошивку с серийной I204DM52 — неслабо натюнено однако.

Чтоли железо не стоковое? Если сток, то большая часть улучшайзингов совсем не понятно для чего сделана.

Изменения делались пошагово, или все одним чохом? Если пошагово, и промежуточные версии прошивок сохранены, то можно потихоньку откатывать по версиям назад, пока глюк не пропадет. Смотреть, после каких правок он появился, делать выводы.

Если же все за один присест накручено было, то брать сток, и начинать по одному-два-три параметра менять, прошивать, ездить и смотреть. Может быть даже не удастся глюк воспроизвести.

Mr.Twister

Эта проблема с толчком была изначально в этой прошивке,ехала она изначально не плохо, писал сам поэтапно не обращал внимание на этот толчок,пишу для машины друга,уже месяц,тут решил себе залить но немого поубавил БЦН,УОЗ во всех режимах,вообщем потихоньку меняю параметры,еще очень много интересного нашел в Стро 2.15 там все формулы вот и учусь считать по ним.ну вообщем сделал для динамики,и этот глюк все равно остался,и изначально опять же он был,вот именно эта прошивка писалась на протяжение почти уже 2 месяцев,я вот все думаю не может ли быть это коррекция УОЗ при отключении топливоподачи,онайника нет пишу ночью ,делаю несколько вариантов с утра заливаю катаюсь делаю выводы,записываю,что лучше,а что хуже при движение,как лучше берет с низов или с верхов,вот сегодня поставил Уоз при отключении т.п. Из серийной DM 52 после завтра попробую снова залить подключить сканматик,и просмотреть параметры,что происходит при этих толчках,тяжело в том плане что работаю еще на одной работе, Хотел спросить у местных гуру про задержку отключения топливо подачи,как она влияет,что этот параметр означает при работе мотора? Заранее спасибо,не пинайте меня особо сильно если что не так написал

Добавлено через 7 минут

По поводу железа друга не сток! Я на основе этой прошивки пищи себе и ему,так сразу легче поймаешь где какие ошибки сделал:-)

Добавлено через 12 минут

ваз 2115 1.6 8 кл, январь 7,2 вот прошивка мною редактированная не глабально.