Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 546
Регистрация: 10.3.2012
Из: москва, сао
Пользователь №: 23920
Автомобиль: sky 34

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 767
Регистрация: 13.7.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 18246
Автомобиль: №1. HR-34 №2. ECR-33

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 546
Регистрация: 10.3.2012
Из: москва, сао
Пользователь №: 23920
Автомобиль: sky 34

спасибо за ответ! а каким образом датчик ож влияет на перелив? я что то не понимаю.катушки новые свеч новые. а датчик ож как проверить? на что ещё датчик ож может влиять? у меня ещё херь такая, вроде температура по датчику в норме а муфта всё равно работает, не заклиненная точно грешу конечно на забитый радиатор.

и к стате говоря без нагрузки(на нейтрали) проблем нету.

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1729
Регистрация: 9.12.2007
Пользователь №: 8762
Автомобиль: ENR34 4 door

спасибо за ответ! а каким образом датчик ож влияет на перелив? я что то не понимаю.катушки новые свеч новые. а датчик ож как проверить? на что ещё датчик ож может влиять? у меня ещё херь такая, вроде температура по датчику в норме а муфта всё равно работает, не заклиненная точно грешу конечно на забитый радиатор.

и к стате говоря без нагрузки(на нейтрали) проблем нету.

Датчик ОЖ влияет на перелив самым непосредственным образом. Проверяется тестером по таблице в мануале. Вязкомуфта? Если радиатор забит то он не нагреватеся как положено следовательно муфта не получает тепла от которого она бы подключалась т.к. она срабатывает от тепла воздуха от радиатора.

Сообщение отредактировал Tycoon — 14.5.2012, 15:41

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 546
Регистрация: 10.3.2012
Из: москва, сао
Пользователь №: 23920
Автомобиль: sky 34

я имею в виду что он забит с наружи, т.е соты. следовательно он не остывает до конца.

По поводу датчика ОЖ наверное проще поменять его чем тестить. неориг ТАМА japan стоит 150 рублей.

Мозг из за неисправного датчика льет больше топлива т.к думает что машина холодная? так чтоли получается?

Сообщение отредактировал ibica — 14.5.2012, 16:08

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 767
Регистрация: 13.7.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 18246
Автомобиль: №1. HR-34 №2. ECR-33

60гр. (точно не помню) идет прогрев мотора. мозг опираясь на показания датчика ож. заливает топлива больше! у тебя вообще с чего начались такие затупы? что разбирал\собирал? зажигание правильно выставлено? попробуй датчик коленвала повернуть на 2-4градуса позднее (по часовой) это конечно не пофеншую если зажгание выставлено правильно но помоч может.

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 546
Регистрация: 10.3.2012
Из: москва, сао
Пользователь №: 23920
Автомобиль: sky 34

60гр. (точно не помню) идет прогрев мотора. мозг опираясь на показания датчика ож. заливает топлива больше! у тебя вообще с чего начались такие затупы?

днем раньше снимал маф, хотели поставить товарисчу на машину, но не поставили. на след. день начались затупы. причем только утром. вечером с работы уезжаю всё нормально. (хотя стоит дольше) сегодня на пример проблем небыло никаких. и вообще последнюю неделю проблем небыло но позавчера опять начались, поменял топливный фильтр (бенз сливался грязный как масло) сжог 2 бака 98 ого, седня вроде нормально катался. но датчик ОЖ на всякий случай заказал. в выходные поменяю-пусть новый будет.

Почему после запуска холодный двигатель троит, а как прогреется работает нормально. Советы автомеханника.

На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.

Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.

На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.

В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.

Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.

Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.

Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.

Причины троения двигателя на холодную.

Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.

Заниженная компрессия в цилиндре.

Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.

Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.

Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.

Неисправность высоковольтных проводов или модуля зажигания.

Неисправность датчика температуры двигателя.

Датчик массового расхода воздуха.

Регулятор холостого хода.

Отложения на внутренней поверхности дроссельного узла.

Можете еще прочитать следующие статьи.

15 возможных причин почему машина начала дергаться

В большинстве случаев искать причину – почему машина начала дергаться – гораздо сложнее, чем когда двигатель отказал полностью или троит на холостых оборотах. Главным образом потому, что проблема проявляется только в движении. Еще куда более сложнее вычислить причину, если дерганье проявляется периодически, а не постоянно. Именно поэтому, если ваша машина начала дергаться, есть все шансы искать причину очень долго.

СОДЕРЖАНИЕ

Чтобы немного облегчить поиски неисправности, нужно, в первую очередь, понять общие причины, из-за которых автомобиль вообще может подергиваться. Также не лишним будет определить, при каких именно условиях проявляется дефект. Далее следует вооружиться списком из 20 возможных причин дерганья, отбросить заведомо невероятные, и поэтапно проверять каждый пункт. Хотя иногда, если есть опыт, поиски удается завершить успешно всего за два-три шага.

Алгоритм поиска причины зависит также от комплектации вашего автомобиля – бензин, дизель, газ, карбюратор, инжектор, механика или автомат и так далее. Понимание этого позволяет с ходу отбросить заведомо невероятные причины, почему машина начала дергаться.

Как именно машина начинает дергаться

Зачем нужно давать ответ на этот вопрос? Дело в том, что по характеру дерганья и условиях, при которых оно проявляется, можно сразу отбросить несколько причин, чтобы не копать в заведомо ложных направлениях. Например, если автомобиль подергивается только тогда, когда вы резко отпускаете педаль акселератора, то вам придется перебрать всего две причины из двадцати описанных ниже. Убедительно?

Эта часть статьи рассчитана, по большому счету, на начинающих водителей. Если вы ас со столетним опытом вождения, смело переходите к следующей части.

1. Машина дергается на холодную (во всех остальных пунктах – двигатель прогрет до рабочей температуры). Это вполне нормальная работа двигателя. Причину и саму проблему легко исключить путем прогрева мотора.
2. Дерганье происходит при трогании с места. До того, как лезть под капот, убедитесь, что вы трогаетесь с первой передачи, обороты не падают ниже 1000, а педаль сцепления отпускается плавно. Если ваша техника езды идеальна – придется искать причину под капотом.
3. Автомобиль дергается во время разгона. Опять же, убедитесь, что разгон осуществляется на подходящей передаче. Например, если вы «воткнули» 3-ю передачу при скорости 20 км/ч, и вдавили тапок в пол, немудрено, что машина начнет дергаться. Если вы все делаете, как положено, то причина под капотом.
4. Дерганье происходит при движении на малом газу. Все то же самое – двигатель не обязан работать ровно, если ему дается непосильная нагрузка. Например, при езде в горку обороты следует поддерживать выше средних, для чего надо либо поддать газку, либо включить пониженную передачу. Если же на малом газу машина дергается без нагрузки – придется копать глубже.
5. Машина подергивается на ходу при стабильных средних оборотах. Если передача подобрана в соответствии с нагрузкой – проблема под капотом.
6. Двигатель нестабильно начинает работать при езде на высоких оборотах. С большой долей вероятности можно сказать, что здесь причина в системе питания. Ищите ниже пункты, которые относятся к этой системе, и прорабатывайте их.
7. Авто дергается при резком отпускании педали газа. Очень часто устранить эту проблему получалось путем повторной прошивки БК. В целом же, дерганье в таких условиях можно списать на некую инерционность систем, управляющих работой двигателя. То есть, они попросту не успевают мгновенно подстроиться под новый режим.

Если после прочитанного вы остались уверенными в том, что причина дерганья машины – не ваш стиль езды, продолжаем погружаться в тему.

Общие причины дерганья

Что такое вообще это дерганье? Какова его природа? Рассмотрим сей дефект, абстрагировавшись от сложного устройства автомобиля. То есть, как бы, по-простому попытаемся накинуть варианты, с чем может быть связано дерганье машины. Таких вариантов навскидку можно привести сразу пять:

1. Непомерная нагрузка. Особенно чувствительны к ней бензиновые двигатели. Они в силу принципа своей работы и настроек не могут продолжать стабильно работать, если нагрузка «не попадает» в определенный диапазон оборотов или подачи топливовоздушной смеси.
2. Двигатель троит. Это означает, что из четырех цилиндров стабильно работают только три. Причем, четвертый необязательно может полностью пропускать рабочие такты (топливо даже не воспламеняется). Дерганье будет проявляться и тогда, когда рабочий такт происходит, но неполноценно. С причинами этого явления разберемся позже. Сейчас же важно понять, что это дает в итоге. Когда такое происходит с одним из цилиндров, поршень в нем передает на коленвал меньшую мощность, чем остальные. Более того, он может даже сопротивляться нормальному вращению коленвала. Отсюда и дерганья.
3. Нехватка топлива. Здесь имеется в виду подача бедной топливной смеси для текущей нагрузки. Мотору просто не из чего брать энергию, чтобы выполнить требующуюся работу.
4. Переизбыток топлива. Здесь наоборот – имеется в виду богатая смесь. Двигатель, грубо говоря, не может тщательно «прожевать набранную в рот пищу», в результате чего захлебывается и давится.
5. Машину что-то «придерживает». Физически. Представьте себе велосипедиста, в колесо велосипеда которого на ходу вставили палку. Но не толстую и прочную, от которой колесо заклинит, а тонкую и слабую. В машине такая картина очень даже может быть. Подклинивать может и сцепление, и коробка передач, и ШРУСы, и даже сами колеса (из-за тормозов или ступичных подшипников).

С природой явления более или менее разобрались. Переходим к возможным причинам.

20 возможных причин дерганья

Не следует думать, что этот список – исчерпывающий. На самом деле возможных причин, почему машина начала дергаться – раза в три больше. Но, поскольку, многие из них очевидные, а также отсеялись в рассмотренных выше пунктах, осталось только 20.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Раннее зажигание. 2. Свечи. 3. Высоковольтные провода. 4. Модуль зажигания. 5. Неравномерная компрессия. 6. Пропускающие клапана. 7. Подсос воздуха. 8. Форсунки. 9. Плохое топливо. 10. Бензонасос. 11. Фильтры. 12. Масло в камере сгорания. 13. Бортовой компьютер. 14. КХХ. 15. ДПДЗ. 16. ДПРВ. 17. ДМРВ. 18. Проводка. 19. Трансмиссия. 20. Провисший ремень ГРМ.

Если вы хорошо ориентируетесь в устройстве и принципе работы автомобиля, дальше можно не читать. Берите этот список, и пошагово прорабатывайте его в гараже. Для тех же, кто желает узнать больше, кратко опишем, как машина может дергаться по той или иной причине.

Раннее зажигание

Если у вас машина с дизельным мотором или бензиновым, но инжекторным, этой причины у себя вы не найдете. Попускайте. Если же двигатель карбюраторный, то эта причина является одной из самых часто встречающихся.

Суть вот в чем. Если момент опережения зажигания выставлено неправильно, то воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндрах может происходить слишком рано. То есть, поршень еще двигается вверх, а на него уже начинают давить расширяющиеся газы. В итоге, мотор, как бы, сам себе сопротивляется.

Немногим лучшая возникает ситуация, когда зажигание позднее. Топливовоздушная смесь воспламеняется уже тогда, когда поршень пошел вниз, и в результате ему передается далеко не вся энергия, которая могла бы быть передана. Более того, топливо может даже не успевать как следует прогореть, и часть его вылетит в трубу.

Свечи

Это «любимая тема» всех механиков, если дело касается нестабильной работы мотора. Проблема здесь простая, но вычислить ее не всегда просто. Заключается она в том, что какая-то из свечей зажигания срабатывает через раз, либо дает слабую искру. В результате топливовоздушная смесь либо не воспламеняется вообще (пропуск зажигания), либо начинает делать это с задержкой.

Свечи в бензиновом двигателе – это и вправду один из лучших индикаторов работы двигателя. По одному их внешнему виду можно многое сказать про мотор, и про то, чем он «болеет». Поэтому к свечам мы еще вернемся пару раз. Они помогут нам уточнить некоторые причины, по которым машина начала дергаться.

Как правило, если «виновата» какая-либо свеча зажигания, то машина дергается не в каком-то одном режиме езды, а сразу в нескольких. Выявить или же, наоборот, исключить эту причину из вероятных, можно только одним способом – заменой всего комплекта. Причем, устанавливать вовсе не обязательно новые свечи. Можно проверить стабильность работы двигателя и на заведомо исправных бывших в употреблении свечах.

Работоспособность свечей зажигания довольно сильно зависит от температурных режимов эксплуатации двигателя. Поэтому, заменив весь комплект на новый или заведомо рабочий, не спешите радоваться, если машина сразу же перестала дергаться. Проехать стоит несколько километров, хорошенько прогрев и нагрузив двигатель в разных режимах. Очень часто проблема с дерганьем возвращается, что означает непричастность свечей к проблеме.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода (броне провода в народе) – это те провода, через которые подаются импульсы от системы зажигания непосредственно к свечам. Чаще всего выходят они из строя при пробоях, выявить которые можно невооруженным глазом, посмотрев на них при работающем двигателе в полной темноте. К сожалению, как и многие детали автомобиля, броне провода ремонту или восстановлению не подлежат. Исключить их из списка потенциальных причин дерганья машины можно только заменой.

Опять же, не спешите радоваться, если после замены высоковольтных проводов проблема исчезла. Выводы об успешном ремонте стоит делать только после продолжительного заезда в разных режимах.

Иногда пробитый броне провод удается вычислить по тем же свечам. Поскольку из-за него присутствуют пропуски зажигания, на «его» свече будут видны следы в виде черного налета. Такой налет (если это не слой сажи, о чем будет сказано позже) свидетельствует о несгорающем топливе. Следует иметь в виду, что черная свеча – далеко не всегда «филонит» из-за высоковольтного провода или сама по себе. Такая же картина может иметь место в случае подачи в цилиндр слишком обогащенной топливовоздушной смеси.

Модуль зажигания

Отвечает за искрообразование в целом. Как правило, выходит из строя полностью, и чаще подвергается замене, когда двигатель либо не запускается вовсе, либо глохнет ни с того ни с сего. Хотя иногда из-за этого модуля машина может и дергаться. В некоторых отечественных моделях (конкретизировать не будем, так как владельцы и так знают об этом наверняка) модуль зажигания изначально «слабое звено» автомобиля. Потому, если сказанное относится к вам, в первую очередь, стоит копать именно в этом направлении.

Неравномерная компрессия

Во всех цилиндрах двигателя принципиально не может быть идеально одинаковой компрессии. Однако, даже если есть небольшой разброс, который можно увидеть при помощи обычного дешевого манометра (компрессометра), то это редко становится причиной того, что машина начала дергаться. Дефект более явным становится только в тех случаях, когда в каком-либо из цилиндров компрессия «упала» очень значительно.

Причина, по которой машина начала дергаться из-за компрессии, должна быть уже понятна даже начинающему автомобилисту. В таких ситуациях происходит неполноценная отработка рабочих тактов одним цилиндром, что приводит к нестабильной работе мотора даже под малейшими нагрузками.

К счастью, проверить и исключить из нашего списка компрессию просто даже в гаражных условиях. Компрессометр стоит копейки, а чтобы воспользоваться им, институт заканчивать необязательно. Нужен только помощник, который будет включать зажигание в салоне, пока вы будете измерять компрессию в цилиндрах.

Пропускающие клапана

Хоть и нечасто, но, все же, встречаются случаи, когда в дерганье машины виновата именно компрессия. Вернее, ее разброс, который компрессометром не определяется. В таких ситуациях «собака зарыта» оказывается в клапанах, которые во время рабочего такта двигателя должны прижиматься пружинами к своим седлам, и, соответственно, не выпускать создаваемое в камере сгорания давление от расширяющихся газов.

Если же пружины ослаблены, изношены и так далее, в ходе рабочего такта какой-то из клапанов может не выдерживать напора, и приоткрываться, что называется, в самый что ни на есть неподходящий момент. В результате часть расширяющихся газов, которые должны полностью передавать свою энергию поршню, вырываются либо обратно в топливный, либо в выпускной коллектор, и полезную работу, естественно, не выполняют.

Понятно, что никакими замерами компрессии такого дефекта заметить невозможно. Но и спешить вскрывать клапанную крышку тоже не стоит. Если машина начала дергаться, то сначала есть смысл проработать и отбросить более простые в диагностике и ремонте причины. Когда уж ничего не помогает, то деваться некуда – придется лезть «под крышечку». Тем более, что под ней может скрываться не только эта причина дерганья машины.

Подсос воздуха

Если в системе питания двигателя имеется подсос воздуха на общем для всех цилиндров участке, то машина, скорее, не дергается, а просто плохо тянет, либо наблюдаются так называемые плавающие обороты. Когда же подсос воздуха происходит там, где воздух или топливо (или все вместе в случае с карбюратором) уже идет на «свой» конкретный цилиндр, автомобиль начинает дергаться.

Суть проблемы крайне простая. В том цилиндре, на подходе к которому есть подсос воздуха, смесь получается обедненной. В результате поршень этого цилиндра передает на коленвал меньше энергии, чем остальные, а машина начинает дергаться. Если причина именно в этом, то неисправность проявляется себя при разгоне или при езде на малом газу под нагрузкой.

Искать то место, в котором топливная система подсасывает воздух непосредственно перед цилиндрами, крайне сложно. Увидеть этот дефект нельзя, услышать при работающем моторе – тоже. Остается только внимательно осматривать все возможные места подсоса, менять там прокладки, либо подтягивать ослабленные крепежи.

Форсунки

Форсунок нету только в карбюраторных моторах. В инжекторных бензиновых, а также в дизелях они присутствуют, и очень часто оказываются причиной дерганья машины. Происходить такое может по нескольким причинам. Самая банальная из них – это засор форсунки из-за некачественного топлива или несвоевременно заменяемого топливного фильтра. Устранить такую поломку бывает получается весьма несложно даже в гаражных условиях. Достаточно применить какой-либо проверенный очиститель, и засорившиеся форсунки очищаются сами по себе.

Другое дело, если форсунки износились или вовсе вышли из строя, что нередко бывает в современных автомобилях. К примеру, в новых дизелях топливная система устроена таким образом, что каждая форсунка представляет собой весьма сложную деталь, управляемую электроникой. Сломаться или износиться там есть чему, что, собственно говоря, и становится причиной дерганья машины. В какой-то из цилиндров просто подается недостаточно (или много) топлива, поршень не отрабатывает то, чего от него «требует» электроника, и в результате начинаются перебои в целом.

Плохое топливо

Эта причина относится к почти очевидным, но довольно часто ее упускают из виду, надеясь на стабильное качество бензина, газа или солярки, заправляемых в одном и том же, проверенном месте. Тем не менее, даже если вы заправляете свою машину на одной и той же АЗС, вероятность однажды залить там некачественную горючку есть всегда.

Если же вы не из тех, кто пользуется услугами одной-двух АЗС, некачественное топливо должно быть первым в вашем «списке подозреваемых». Сложность определения этой причины в том, что далеко не всегда машина начинает дергаться сразу же после посещения незнакомой заправочной станции. Плохое топливо вполне может смешаться с остатками прошлой заправки, и «проявить» себя уже тогда, когда вы и подумать на АЗС не сможете. Например, довольно часто некачественный бензин «любит» проявить себя вообще на следующее утро. Плохая солярка тоже может вас «подставить» с утра пораньше, особенно, если на улице зима.

Кстати, о зиме. Наверняка все, кто ездит на дизеле, знаком с проблемой этой технологии, которая проявляется с первыми сильными морозами. Если солярка некачественная или вообще летняя, она очень легко может «заставить» вашу машину дергаться прямо в пути, причем в абсолютно любых режимах, и даже без какой-либо нагрузки.

Бензонасос

На практике бензонасос чаще всего приводит к тому, что машина дергается, во время интенсивных разгонов или при езде на высоких оборотах. Это те режимы эксплуатации автомобиля, при которых он «жрет» больше всего топлива, а бензонасос может банально не справляться с его подачей в систему питания в достаточном объеме. Соответственно, во время размеренного движения на малых и средних оборотах без особых нагрузок проблема может не проявляться вовсе. Кроме того, бензонасос может быть исправным, но начинает барахлить в результате перегрева. Поэтому, если вы эксплуатируете автомобиль с постоянно смотрящей вниз стрелкой уровня топлива (топлива в баке на донышке), стоит обратить внимание на этот фактор.

В некоторых случаях сам насос может быть абсолютно исправным, но давление в топливной системе, все равно, не хватает. При таких раскладах виноватым, как правило, оказывается фильтр насоса. Обычно это металлическая сеточка, которая довольно легко засоряется ржавчиной из бака и другим мусором, в результате чего пропускная способность ее стремится к нулю.

Фильтры

Топливные и воздушный. Если засорился один из топливных фильтров, то системе питания будет недостаточно бензина или солярки, чтобы приготовить оптимальную топливовоздушную смесь. Если загрязнен воздушный фильтр, то, соответственно, система питания будет подавать в цилиндры обогащенную смесь, что тоже не есть гуд.

Как правило, замена фильтров практически никогда не помогает устранить проблему с дергающейся машиной. Но обращать внимание на этот момент, все равно, стоит не в последнюю очередь. В любом случае, двигатель вам только «спасибо скажет» за то, что вы наконец-то поменяли фильтры.

Масло в камере сгорания

Попадание моторного масла в какую-либо из камер сгорания является лишь первопричиной того, что машина начала дергаться. Сразу же отметим, что относится этот пункт, по большому счету, только к бензиновым двигателям. А все потому, что происходит в них следующее. Моторное масло, проникающее в камеры сгорания из-за износа маслосъемных колец или сальников клапанов, откладывается в виде сажи на электродах свечей зажигания. В результате какая-то одна свеча обрастает этим налетом настолько сильно, что искра между ее электродами сначала пролетает с пропусками, а потом и вовсе не может пробиться через слой сажи.

Итог этой ситуации понятен – появляются пропуски зажигания, в которых сама система зажигания, в общем-то, и не виновата вовсе. К счастью, определить цилиндр, в который пошло моторное масло, весьма несложно. Для этого надо вывернуть все свечи зажигания, и внимательно осмотреть их. Сгорающее в камерах сгорания масло хорошо проявляет себя на электродах свечей в виде черной сажи.

Этот дефект следует научиться отличать от проблемы с переобогащенным топливом. Если смесь обогащенная (как и сама свеча неисправная), то электроды будут просто темного цвета. Если же есть видимый невооруженным глазом налет – это сажа от сгоревшего масла.

Бортовой компьютер и датчики

Даже если ваша машина не очень современная (например, ей около 30 лет), но это иномарка, то, скорее всего, приготовлением топливовоздушной смеси и ее розжигом «занимается» электроника. Состоит она из блока управления и «миллиона» различных датчиков, которые «следят» за работой систем двигателя.

Так вот. Если с блоком управления случается какая-то беда, он начинает «чудить», а машина начинает дергаться, тупить, глохнуть, заводиться не с пол тычка и так далее. То же самое с датчиками. Если хоть какой-то из них вышел из строя – то блок управления сразу же оказывается «введенным в заблуждение», и начинаются пляски.

В современном автомобиле очень много датчиков и других устройств, которые предоставляют блоку управления оперативную информацию о работе мотора. Все мы их рассматривать здесь не будем. Но вот с основными, из-за которых чаще всего машина начинает дергаться, жрать топливо сверх меры, тупить, троить и так далее, бегло познакомимся (список):

• КХХ – некоторые называют его датчиком холостого хода, хотя на самом деле это никакой не датчик, а клапан или регулятор (не датчик потому, что не он подает сигналы на БК, а наоборот). Так вот, клапан (или регулятор – кому как больше нравится) холостого хода – весьма капризная вещица, из-за которой машина и дергаться может, и газовать самостоятельно, и не тянуть, и так далее.
• ДПДЗ – это датчик положения дроссельной заслонки. Его задача – «информировать» БК о том, на какой угол в конкретный момент повернута дроссельная заслонка (зависит от того, как вы надавили на педаль газа), а БК на основании этих сигналов решает, как «кормить» двигатель.
• ДПРВ – это датчик положения распределительного вала. Нужен БК для того, чтобы управлять процессом впрыска и розжига топлива.
• ДМРВ – это датчик массового расхода воздуха. От его сигналов, грубо говоря, зависят пропорции, в которых топливная система смешивает воздух и топливо.

Все эти «братья» — весьма часто становятся единственной причиной, по которой машина начала дергаться.

Проводка

Имеется в виду вся проводка бортовой сети автомобиля, а не только та, которая непосредственно относится к системе зажигания. Поверьте, из-за плохой массы, окислившейся клеммы, переломившегося внутри изоляции провода машина очень даже может начать дергаться. Причем самым противным образом – периодически, независимо от режима езды и прочих условий, когда вычислять причину сложнее всего.

Поэтому, если ничего не помогает, стоит «просканировать» проводку на предмет плохого или нестабильного контакта. Причем делать это желательно в похожих условиях, при которых провода находятся во время движения (учитывать надо вибрации, перепады температуры, влажности и прочие факторы).

Трансмиссия

Про подклинивание коробки передач, сцепления, редуктора, угловых передач, ступичных подшипников и тормозных дисков уже упоминалось выше. Дополнительно стоит отметить только автоматические коробки передач, которые могут приводить к дерганью машины даже из-за того, что вы своевременно не заменили в трансмиссии масло. Либо же сэкономили, и залили в автомат не то, что положено. В таких случаях срабатывает момент с тем, что «машину что-то придерживает». И это что-то – как раз и есть неправильно обслуживаемая АКПП.

Ремень ГРМ

Отвечает, в первую очередь, за то, в какой момент времени будет открываться тот или иной клапан газораспределительного механизма. Чтобы эта работа выполнялась корректно, мало правильно установить ремень ГРМ по меткам и прочему. Очень важно, чтобы он был достаточно натянутым. В случае ослабления газораспределительный механизм может начать работать, что называется, не в такт с остальными системами мотора, и машина обязательно начнет дергаться.

Итоги

Как видите, поиск причины, почему машина начала дергаться, является весьма непростой задачей. У этого «недуга» бывает около полусотни возможных причин, найти которую не всегда получается даже у опытных механиков-мотористов. Ну а если вы решили искать самостоятельно, да еще и без опыта, то вам должно крупно подфартить, чтобы поиски закончились успешным ремонтом только на основании всего вышесказанного.