Марка масло для двигателя газ 24

Емкость системы охлаждения ГАЗ-24 — 13 литров

Система охлаждения двигателя заправляется водой или жидкостью с низкой температурой замерзания (антифризом). Качество заправляемой воды имеет не меньшее значение для долговечности и надежности работы двигателя, чем качество топлива и смазочных материалов. Чистая мягкая вода снижает образование накипи и уменьшает коррозию деталей двигателя.

В случае применения речной или озерной воды ее желательно кипятить и фильтровать через несколько слоев марли. Артезианскую или ключевую воду можно использовать только после предварительной обработки специальными химическими реагентами (например, ионитовыми фильтрами). Морскую воду применять категорически запрещается.

Воду, слитую из системы охлаждения, рекомендуется сохранять для повторного использования. Следует грмнить, что частая замена воды усиливает коррозию и образование накипи.

Зимой систему охлаждения заправляют антифризом, представляющим собой смесь воды и эталенгликоля. Наиболее распространены антифризы марок 40 и 65 (ГОСТ 159-52) с температурой замерзания соответственно -40° С и -65° С. Так как объем антифриза увеличивается при нагревании, заливать его в систему охлаждения следует в меньшем объеме по сравнению с водой: жидкость 40 заливают на 5-6% меньше объема системы охлаждения, жидкость 65 — на 7-8%. Антифризы ядовиты, и поэтому в обращении с ними следует соблюдать большую осторожность. При заливке необходимо принимать меры, исключающие попадание антифриза на лицо, в полость рта, на одежду и т. д. Попадание антифриза на окрашенные поверхности автомобиля портит их внешний вид. Нельзя допускать попадания в антифриз бензина, керосина, масла, так как это вызывает его сильное вспенивание и выбрасывание из радиатора.

Доливать систему охлаждения, заполненную антифризом, следует только водой (если убыль последовала в результате выкипания), так как температура кипения воды ниже, чем этиленгликоля, который практически не испаряется.

При открывании пробки радиатора и особенно в случаях перегрева двигателя нужно соблюдать большую осторожность. Руку обертывают тканью или надевают рукавицу, пробку открывают постепенно, стравливая давление. Быстрое открывание может привести к выбросу пара и кипятка н, если не приняты меры предосторожности, возможны ожоги.

Сливать воду или антифриз надо через два краника: один из них расположен с правой стороны двигателя и открывается тягой, а другой — на нижнем бачке радиатора и открывается поворотом вентиля.

Примечание автора сайта: При заполнении системы охлаждающей жидкостью, снимите на время верзний патрубок с радиатора печки, чтобы стравить из него воздушную пробку.

Заправляя топливный бак, необходимо исключить возможность попадания в него грязи, песка, воды и т. п. Перед открыванием пробки бака следует удалить грязь и пыль с крышки люка, поверхности верхней части наливной горловины и пробки.

Не менее важно следить и за чистотой заправочного пистолета и заправочной посуды. Если бак заправляют не на автозаправочной станции, необходимо пользоваться воронкой с мелким сетчатым фильтром. Во всех случаях, когда есть сомнение в чистоте бензина, ему надо дать отстояться перед заправкой. Такой бензин нельзя выливать в бак без остатка. Следует избегать попадания бензина на окрашенные поверхности кузова и на рассеиватели фонарей.

При обращении с бензином необходимо строго соблюдать все меры противопожарной безопасности. Особая осторожность требуется при пользовании этилированным бензином, который в отличие от обычного окрашивается в тот или иной цвет в зависимости от октанового числа. Применение этилированного бензина предусматривает необходимость соблюдения следующих правил:

1. Нужно избегать попадания бензина на поверхность тела и особенно лица, в рот, в органы дыхания, на одежду, на обивку автомобиля и на окраску. Недопустимо пользоваться этилированным бензином для мойки деталей, очистки одежды и т. п. Следует помнить, что этилированный бензин вызывает очень тяжелые отравления, лечение которых весьма затруднено и длительно.

2. Если бензин попал на кожу, необходимо немедленно (до его высыхания) обмыть ее керосином, вытереть насухо, а затем вымыть водой, лучше теплой с мылом.

3. Одежду, облитую этилированным бензином, надо сразу же снять и просушить на открытом воздухе в течение 2 ч, а затем отдатьв стирку. Ремонтировать одежду можно только после стирки.

4. Место в автомобиле (или в закрытом помещении), облитое бензином, следует вытереть насухо, а затем протереть тряпкой, смоченной керосином.

5. В случае ремонта автомобиля бензин сливают из бака без остатка, продувают топливопроводы, удаляют бензин из карбюратораи фильтра тонкой очистки.

Смазка уменьшает трение в механизмах и износ деталей. Своевременность проведения смазочных операций и качество смазочных материалов в значительной степени определяют долговечность автомобиля.

Периодичность смазки и тип применяемых масел для смазки механизмов автомобиля ГАЗ-24 Волга приведены в карте смазки.

При эксплуатации автомобиля на пыльных и грязных дорогах периодичность смазочных операций рекомендуется сокращать вдвое. Перед введением смазки в механизмы необходимо убедиться в чистоте смазочных материалов, посуды и приспособлений (шприц, воронка и т. п.) и вымыть автомобиль. Место вокруг заливочных отверстий и масленки должны быть тщательно очищены. После смазки потеки масла следует удалить.

Рекомендуется выполнять следующие операции по смазке автомобиля:

1. Шкворни и резьбовые втулки передней подвески смазывать с помощью шприца через пресс-масленки (по три масленки с каждой стороны автомобиля) до тех пор, пока смазка не начнет выдавливаться из-под уплотнительных колец смазываемых соединений (рис 234). После смазки обязательно закрыть пресс-масленки резиновыми колпачками, чтобы при последующей смазочной операции грязь не попадала в подшипники.

2 Втулку валика распределителя зажигания смазывать одним оборотом крышки колпачковой масленки, наполненной консистентной смазкой ЦИАТИМ-201. Втулку кулачка прерывателя смазывать пятью каплями масла для двигателя, после предварительного снятия ротора и сальника под ним. На фильтр кулачка и ось рычажка прерывателя пускать по одной капле того же масла.

3 Подшипники водяного насоса смазывать до тех пор, пока смазка не начнет выходить из контрольного отверстия Излишек смазки нужно убрать, так как она может попасть на ремни привода вентилятора и испортить их В случае применения смазки 1-1 Зж (вместо ЯНЗ-2) операцию смазки производить через 3 тыс. км пробега

4. В картере двигааеля уровень масла проверять перед каждым выездом с помощью стержневого указателя и через каждые 300- 500 км пути (в зависимости от состояния двигателя). Поддерживать уровень масла вблизи метки «П» указателя. Для более точного определения уровня масла пустить двигатель и дать ему поработать несколько минут до нагрева. Замер производить через 3- 4 мин после остановки двигателя, чюбы масло успело стечь в картер из фильтра, каналов и со стенок картера.

Масло в картере двигателя заменять после поездки, пока оно горячее.

Фильтр вентиляции картера двигателя очищать одновременно со сменой масла в двигателе в следующем порядке, снять фильтр с двигателя, промыть его в керосине, просушить, опустить в масло для двигателя, вынуть, дать стечь из фильтра избытку масла и поставить фильтр на место. При работе на пыльных дорогах очистку фильтра вентиляции двигателя производить чаще. Езда с сухим (несмоченным маслом) фильтром вызывает повышенный износ двигателя.

Одновременно со сменой масла в двигателе заменить фильтрующий элемент, который имеет номер 412-1017140, наружный диаметр 71 мм, высоту 156 мм. При смене элемента отвернуть пробку 11 (см рис. 27) и слить отстой, вывернуть головку стержня 8 (см. рис. 33) и снять крышку 10. Очистить внутреннюю поверхность корпуса фильтра и отверстия в стержне 2 Собрать фильтр с новым элементом.

К маслам, которые следует применять для карбюраторных двигателей, относятся: всесезонные М63/10 по ТУ 38-1-01-415-73 или М-10ГИ по ТУ 38-1-01-48-70 при температуре до -30° С; летние М-12 по ТУ 38-1-01-415-73 или М-12ГИ по ТУ 38-1-01-48-70 при температуре от +5° С и выше; зимние М-8 по ТУ 38-1-01-415-73 или М-8ГИ по ТУ 38-1-01-48-70 при температуре от +5° С до -25° С.

Не следует путать масла для карбюраторных двигателей с маслами для дизелей, имеющими сходную маркировку

Смену масла в картере двигателя при эксплуатации автомобиля на городских и загородных дорогах с асфальтовым, бетонным и другим усовершенствованным твердым покрытием, находящимся в хорошем состоянии, производят через каждые 10 тыс км пробега, одновременно сменяя фильтрующий элемент и промывая фильтр вентиляции.

На плохих дорогах заменяют масло через 6 тыс. км пробега.

Через одну смену масла рекомендуется промыть систему смазки двигателя, для чего слить из картера горячего двигателя старое масло, залить чуть выше метки 0 на указателе уровня специальное моющее масло ВНИИ НП-ФД по ТУ 38-1-279-69 и поработать на нем с малой частотой вращения в течение 10 мин. Затем моющее масло слить, заменить сменный фильтрующий элемент и залить свежее масло.

При замене масла в картере двигателя с одндй марки на другую промывка картера двигателя обязательна.

5. Для смены масла в воздушном фильтре снять крышку фильтра, вынуть фильтрующий элемент, промыть его в керосине и просушить. Очистить корпус фильтра внутри от грязного масла и отстоя, налитьв него 450 см3 чистого масла, можно отработанного, но отстоявшегося. Нижний слой отстоявшегося масла, содержащий механические примеси, для фильтра применять нельзя. Перед сборкой фильтрующий элемент нужно окунуть в масло и, после того как избыток масла стечет, собрать фильтр.

6. Крестовина кардана не имеет предохранительного клапана, поэтому нагнетать смазку в подшипники шарниров нужно энергичными движениями шприца до тех пор, пока она не начнет выходить из-под сальников всех шипов крестовины. Для карданов запрещается применение консистентных смазок. Карданные шарниры смазывать через 12 тыс. км, а при движении по грязным дорогам — через 6 тыс. км.

7. Для замены смазки в подшипниках ступицы передних колес (см. рис. 122) снять ступицу, вынуть наружный подшипник, промыть подшипники и ступицу в керосине и протереть их насухо. Проверить исправность подшипников. Заполнить каждую ступицу свежей смазкой (приблизительно по 150 г). Обильно смазать внутренний подшипник, заполнив пространство между роликами и между подшипником и сальником. Полностью заполнить колпак ступицы. При установке колпака на место обильно смажется наружный подшипник.

8. Заменить масло в коробке передач после поездки, пока оно горячее. Свежее масло заливать до уровня маслонаполнительного отверстия, находящегося с правой стороны картера. Через каждые12 тыс. км проверять уровень масла.

9. Заменять масло в картере заднего моста после поездки, пока оно горячее. Свежее масло наливать до уровня маслонаполнительного отверстия. Через каждые 12 тыс. км проверять уровень масла.

Моторное масло для двигателя ЗМЗ-402

ЗМЗ-402 – семейство бензиновых 4-цилиндровых двигателей, выпускаемое с 1968 года с последующими модернизациями. Модификации этого мотора устанавливались на автомобили «Волга» и «Газель», а также микроавтобусы «Латвия» и внедорожники УАЗ. Современная линейка ЗМЗ-402 сформировалась еще в 1980-ых. Тогда были представлены три основные модификации: ЗМЗ-4021:10, ЗМЗ-402.10 и ЗМЗ-4022.10. У первой из них степень сжатия составляла 6,7 и была адаптация под бензин А-76. У второй – 8,2 и А-93 соответственно, а третий мотор (4022.10) считался самым современным благодаря форкамерно-факельному зажиганию и другим улучшениям. При этом он поддерживает 92-й бензин.

Когда менять масло в двигателе ЗМЗ 402

Рекомендуемый интервал замены масла в двигателе ЗМЗ 402 составляет каждые 10-15 тыс. км или раз в год. Наиболее точный период замены можно определить по состоянию качества масла, срок годности которого быстро истекает обычно в городских условиях эксплуатации – например, при резких стартах и торможениях в городских пробках. К признакам ухудшения качества моторной жидкости можно отнести недостаточный уровень, продукты износа, помутнение и изменение цвета, запах гари и перегрев двигателя. Испорченное масло не в состоянии эффективно смазывать и охлаждать детали ДВС, в результате чего велика вероятность увеличения допустимой температуры и преждевременного износа.

Сколько масла заливать в двигатель ЗМЗ 402

Год выпуска – с 1968

ЗМЗ-402 имеет алюминиевый блок с чугунными гильзами и нижним расположением распредвала. По сути, представляет собой модернизированную версию мотора ЗМЗ-24Д с измененным выпускным коллектором, новыми шпильками ГБЦ, доработанным распредвалом с подъемом 9,5 мм (раньше было 9 мм), новым масляным насосом и другими улучшениями. При этом двигатель ЗМЗ-402 является конечной стадией развития семейства двигателей ГАЗ-21, разработанных в 1950-ых годах. Наиболее распространенной модификацией ЗМЗ-402 является ЗМЗ-402.10. Этот вариант ДВС использовался в Волгах и поддерживал 92-й бензин. Специально для Газелей были разработаны ЗМЗ-4025.10 и ЗМЗ-4026.10, которые являются аналогами моторов ЗМЗ-4021.10 и ЗМЗ-402.10 соответственно.

Бензиновые двигатели 1981-2009

ЗМЗ-402, 2.4 л (90-100 л. с.), объем масла – 6 литров, допуск и вязкость: API-SG, SJ, SL; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 0W-40, 0W-30

Какое масло нужно использовать для двигателя ЗМЗ 402

Оригинальное

Для двигателя ЗМЗ 402 рекомендуется минеральное или полусинтетическое моторное масло. Вязкость смазочного продукта зависит от условий эксплуатации. Например, для всесезонного использования подходит 10W-40, 10W-40 или 5W-40. При эксплуатации летом рекомендуется 20W-40 или 25W-50, а преимущественно зимой заливают 0W-30, 0W-40 или 5W-30.

Неоригинальное

Для двигателя ЗМЗ-402 рекомендуется использовать проверенное моторное масло от зарекомендовавшего производителя. Среди наиболее известных брендов можно выделить Kixx, Mannol, Shell, Valvoline, Motul, Castrol, Liqui Moly, Mobil и другие. Кроме того, важное значение имеет показатель допуска API, который подбирают в зависимости от года выпуска автомобиля и типа двигателя. Например, для бензинового ЗМЗ-402 образца 1982 г. в. рекомендуется всесезонное масло на минеральной основе, с параметрами SAE 15W-20 и API-SG. Для более свежих модификаций 2009 г. подойдет полусинтетическое масло API-SL. Ниже представлены оптимальные моторные масла для ЗМЗ-402:

• Motul ATV-UTV 4T 10W-40
• Gapromneft Premium L 10W-40
• Kix G Plus SN/CF 10W-40.

Марка масло для двигателя газ 24

Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 11:50 am

В связи с тем, что споры о том какое масло заливать в Волгу никогда не прекратятся, хотелось бы сделать небольшое описание при выборе масла, основанное на фактах, а не домыслах.

Если мы говорим о моторном масле, то следует руководствоваться рекомендациями API (Американский институт нефти), который определяет классы масла в зависимости от их химических, антизадирных, антипригарных и моющих свойств для типов двигателей, выпускаемых в определенный отрезок времени. Таблица наглядно демонстрирует о чем речь.

Из таблицы следует, что для 402 двигателя подходит класс API SF, для 406 API SG, а для 406 ЕВРО-3 API SL. Каждый следующий класс перекрывает по требованиям предыдущий, а с учетом того, что классы SF и SG устарели, актуальным является только SL. Соответственно использовать масла выше классом для наших двигателей нецелесообразно и затратно. Кому-то и М8 всё еще лучше не бывает, но давайте смотреть правде в глаза, масла эти морально устарели и создают повышенное загрязнение двигателя, поэтому обратим взгляд на достижения современной науки.

Важное дополнение: действительно, оптимальный класс — API SL, но производители в последнее время не очень-то много оставляют нам выбора, оперативно переводя в более современные классы даже минералку. И тут надо знать, что использование масел классом выше SM не просто нецелесообразно, а откровенно нежелательно: ради продления жизни отсутствующему у нас катализатору в современных маслах существенно сокращено содержание противоизносной\противозадирной присадки (диалкил-дитиофосфат цинка или ZDDP). Которая не играет большой роли в современных движках, но важна для нижневальников. В качестве альтернатив на будущее можно расматривать мотоциклетные масла или масла для грузовых дизелей. Первые вынужденно выпускаются в старых API-классах (распространенное в мотопроме «мокрое» многодисковое сцепление не может нормально работать со слишком «скользкими» современными маслами), именно этим и определяется их мотоциклетность. Вторые имеют гарантированный запас ZDDP независимо от класса. Причем очень неплохой запас: некоторые дизельные масла (именно грузовые — это принципиальный момент ибо легковые дизельные сейчас ничем не отличаются от бензиновых) по противоизносным свойствам приближаются к гоночным. В остальном же они не отличаются ничем, кроме улучшенных моющих свойств.
___________________________________________________________________________________________________

Современная синтетика, залитая в «походивший» 402 в расчете на позитивный эффект, может дать эффект обратный, а выразится это в том, что за счет своей повышенной текучески и моющих свойств данное масло начнет активно вымывать все отложения и разносить их по масляным каналам, забивая их. В результате образуется масляное голодание трущихся пар, задир и заклинивание. Также на данных двигателях можно наблюдать эффект угара современного масла из-за довольно больших допусков по зазорам в ЦПГ и сильной текучести этого масла при больших температурах. Проблема текущих сальников и прокладок на синтетике самая последняя и неопасная, однако весьма неприятная.

Синтетика, в отличие от всяких ядовитых промывок, обычно отмывает как раз достаточно аккуратно, но вот фильтр после ее заливки в загуталиненный движок стоит менять почаще. Допуски по зазорам на 402-м движке — как в лучших домах Парижа, ничем не отличаются от мерседесовских, например. Другое дело, что мерседесовские движки редко эксплуатируют в состоянии жизни после смерти, а вот у нас случается. Да и в народной методике капремонта исторически сложился только один допуск: если за буксире за УАЗиком колеса проворачиваются, значит все ОК :). Но масло тут не виновато. Проблема текущих сальников (по крайней мере ее связь с типом применяемого масла) — на 90% миф, движок собранный руками и головой держит все, что бы вы туда не залили. Таким образом для использования правильной синтетики (5W40 API SL) нет никаких противопоказаний кроме ее цены.
_______________________________________________________________________________________________________

Если всё же залить современную синтетику в двигатель очень хочется, рекомендуется разобрать его, отмыть и собрать на качественном герметике, отказавшись от прокладок, только в этом случае он останется сухим долгое время, а от масла будет толк.
Считаю, что оптимальным маслом является полусинтетическое.

Собственно о вязкости, каковая представляет собой компромиссный параметр: с одной стороны от масла требуется легко проникать в пары трения, с другой — надежно там удерживаться. Общепринятые обозначения основываются на классах, разработанных американским Сообществом Автомобильных Инженеров (SAE).

Вязкость в своем обозначении имеет два индекса:

— Вязкость низкотемпературная. Обозначается индексом и буквой W (winter), чем ниже индекс, тем выше текучесть: легче пуск в мороз, но меньше прочность масляной пленки.

— Вязкость высокотемпературная. Обозначается только индексом, и чем он выше, тем выше вязкостные свойства масла при его нагреве.

Поскольку на рынке 90% масел всесезонные, общий индекс обычно выглядит примерно так: 10W40, что кстати является оптимальным для средней полосы России.
В нижепредставленой таблице можно проследить соотношение температуры и индекса вязкости, выбрав тем самым оптимальный для своих климатических условий.

Из этого не сложно сделать вывод, что чем ниже кинематическая вязкость тем выше текучесть и тем легче масло легче проникает в далеко не современные зазоры наших двигателей, а оттуда и в камеры сгорания.
Из моих самых любимых масел со схожими характеристиками вязкости можно порекомендовать:

ZIC A+ 10W-40 (Кин. вязкость при 100°С, мм2/с — 14,56)
LIQUI MOLY Optimal 10W-40 (Кин. вязкость при 100°С, мм2/с — 14,3)

Для коробок четырех-пятиступенчатых также верна угроза течи синтетического масла в том случае, если коробка уже весьма б/у, единственное преимущество синтетики — это отличные эксплуатационные характеристики в зимнее время года при низких температурах, переключение передач в первые километры происходит гораздо легче, а прогрев масла до рабочей температуры происходит быстрее. В целом считаю, что для всесезонного использования следует использовать полусинтетическое масло, а для периода с весны по осень минеральное. Что касается класса масла то однозначно только GL4 безопасный для синхронизаторов 75W-90 на всесезонное использование и 85W-90 для периода с весны по осень.

Основное преимущество синтетики — термостабильность, т.е. все та же кинематическая вязкость. Дешевая минералка может после заезда в тяжелых режимах (втаскивание в горку прицепа или просто разгон «в пол» на запиленном движке) оставить коробку несинхронизированной на несколько минут: для работы синхронизаторов масло должно сохранять определенную вязкость. С синтетикой такого не случается. Впрочем и с минералкой довольно редко, трансмиссию действительно надо нагрузить до предела. Есть еще и третий вариант: ATF. Условия работы этого масла таковы, что оно должно удовлетворять всем требованиям для обычной трансмиссионки (шестеренок в АКПП не меньше) и при этом иметь свойства гидравлической жидкости. Результирующая композиция получается с одной стороны довольно жидкой (меньше потери в трансмиссии), с другой — с жестко нормированной термостабильностью (прекрасная работа синхронизаторов). Единственный минус — коробка становится немного шумнее.
_______________________________________________________________________________________________________

Никаких компромиссов относительно заднего моста, только класс GL 5 для гипоидных передач, синтетика, полусинтетика или минералка — выбирайте на свой вкус, руководствуясь климатической зоной.

Делайте правильный и оптимальный выбор. Успехов.