BMW 3 series Coupe Schwarz groppe › Logbook › Swap M54B25 -> M54B30 ЗАПУСКАЕМ МОТОР!КРКГ- Маслопомойка, ДИСА — ремонт,

Вот и закончилась эпопея с двигателем.Сразу же хочу выразить блогодарность за поддерку и помощь arthurbmwcrew , Косте — нашему другу токарю, жене за терпение, хейтерам за тролинг. Полную историю по фотографиям можно увидать в нашем инстаграмме bmwcrewmag ,а в живую на канале. Постараюсь вспомнить все, а также поделюсь списком запчастей с номерками, которые я подбирал.(ВНИМАНИЕ, ВСЕ ПЕРЕПРОВЕРЯЙТЕ, т.к. сальники КПП например я в итоге попутал)Купил я первый двигатель еще в декабре 2015, второй где то в январе 2016.Долго один из них валялся на улице укрытый теплым резиновым матрасом фирмы intex а второй разобран при покупке и растащен по балконам…Далее полгода тишины, я менял работу и т.д. и вот планировал в августе начать, но что такое свап? Это куча непредвиденного геморроя. Нас это тоже не обошло стороной. Не было денег особо на покупку запчастей, и дата старта переносилась, и не один раз.
Далее последовал разбор и дефектовка, тех запчастей что были на балконах и тех что мы получили при этом разборе.

Потом я взял наиболее приглянувшееся мне ГБЦ, из 2х, т.к. моя все еще стояла на авто, и отвез на опрессовку, а еще захватил оба колена. Парни долго, тянули резину, опрессовав и отмыв, сказали что трещин нет, но требуется комплексный ремонт с заменой всех клапанов и т.д, и объявили космо ценник, ну и приговорили оба колена к выбрасыванию. Я естественно забрал у них ГБЦ, почуяв развод, и послал их в далекие края, оплатив опрессовку. Полистав интернет наткнулись на другое место. Едем туда, показали ГБЦ, обьявили гуманный ценник, и сказали что все реально сделать, единственное направляшки клапанов лучше купить новые, а колено одно действительно мертво, а второе под 3й ремонтный размер реально спасти без наплавления шеек, но между тем я уже купил в печали еще одно колена в номенали, за что отдельный респект halis09 . Сказано — сделано, подвез им направляшки. Через оговоренное врея мне отзвонились, ГБЦ запилена, новое колено отшлифовано.

Далее наступило финансовое благоплолучие вновь, и начался второй этап — заказ основных запчастей. Все специфичное типо корпуса воздушного фильтра и форсунок, дросселя я в течении года скупал.
За помощь по доставке дисы спасибо человеку из 46 клуба в мск, привез мне на поезде, приехав вгости к друзьям. Вот наконец все карты, как я думал в сборе, и можно начинать. 25! Октября, я загоняю ведрище в гараж и мы бодро раскидываем морду.

Следующим днем кажеться поехали купить газа для пушки, чтоб не крутить гайки в холоде, и нас постигла первая неудача — ДТП. Тупой дЭбил поворачивая налево приехал нам в заднее колесо на второй купехе, отчего сложило рычаг и т.д по мелочи. Пришлось выкатить мою машину, и ставить на ход машину друга.
Далее на очереди было по плану отключение кулисы и кардана, а также выпиливания выхлопа, так как мне в свое время уроды кое какие, сделали монолитным и несъемным его… Ямы нет, на бок не хотел и боялся…В Нашем КАСе есть у чуваков подьемник, сходили, договорились $. В день Х нас продинамили, в день Х2 нас снова продинамили. Плюнув на все было решено домкратить машину максимально высоко и лезть под нее. О это тот еще секс конечно…

Чуть позднее, так сказать ВЖУХ и двигатель вунулся вместе с коробасом.Были опасения за китайскую лебедку и обрушившейся бетон в потолке, но все прошло удачно.

Далее разбор моего M54b25, улыбка от того что увидели — в блоке родной хон, значит при дальнейших измерениях шанс сделать хитрый ход конем стремительно увеличивется.

Отвезли отмыли блок, дома я отмыл поршни и еще немного запчстей в ванной.
Ах да поршни… из 12ти поршней от 2х движков 3х литровых, только 5 были в пригодном состоянии. Далее был куплен поршень от 2.8, шатун у него по геометрии подходящий.

После отмывки если ничего не забыл, мы приступили к самому долгожданному — сборке.
Все гуд, закинули колено, покрутили повертли.

Начинаем распаковывать колечки и вкаладыши для шатунов. взвешиваемся… И тут последовал новый фейл. шатун 2.8 лугче других! Это был капец… Уже помоему было 10 декабря примерно… Больше месяца… Я естественно впал в грусть печаль тоску… Пошерстили интернет, объездили полгорода, но нашли нужный поршень 3л, с нужным весом, оказывается маркировка на крышках имеет роль.

Далее весь низ легко и просто собрался, об этом можете опять же глянтутьв прошлых записях или на ютубе.
Подошла очередь ГБЦ и наших шпилек…

Короче столкнулись с проблемой что гайки не закрытить, так как посадочное место гайки утопленно, а головка на 17 упираеться бортами в стенки этого посадочного места. Костя -друг- токарь, допилил головку, закрутили с моментом, все по тису.
Далее опять же ничего интересного, переборка ваноса, выставление фаз…

Подошли к сцеплению… Немного ранее осмотрев свое я понял что диск на 2.5 еще бы ходил, но на 3.0 будет проскальзывать. Бюджета на одомасс и керамику м5 е34 не было, и пришлось обойтись новым сцеплением на 2.5. Далее об установке самоподводящегося сцепления… Нужно накинуть диск на маховик, вставить центровочную приблуду бмвшную, и при использовании старой корзины взвести ее, опятьже используя приблуды специальные(потом покажем как без них) и установить. Новая корзина взведена, и внимание, фиксирующее «солнышко», необходимо удалить с лиска, только после закрычивание всех болтиков корзины, а то интернет пестрит криками о том как разрядил сцепление при вытаскивании из картонной коробки по глупосте xD

Далее я почистил срезаные колектора, снял с них термоленту, ибо она вся разваливалась на глазах.
Опять простой начался…
Ближе к концу декабря мы накинулись изобретать фланцы на выхлоп, так как купленые оказались больше чем стоковые. Появился полуавтомат. Подварили забнюю банку.

Хотели сварить трассу при снятом двигателе, но это бред.

Начали монтаж движка опять самостоятельно, без гусей мам, пап, смс и регистрации

Внедрив обратно с колекторами, полезли опять под авто, подцепили кардан и коробку, накинули трассу выхлопа и хотели по месту привариться с новыми фланцами, снять и обварить… Так и вышло. Сто раз примерялись.лазили ставили снимали, резали гнули… Поставили, опустили авто, Накинулись на морду, собрали все, откапиталили дису ремкомплектом, залили жидкости и… Что получилось смотрите в итоге на видосике. Но это уже случилось в первых числах января 2017…

Список купленных запчастей, не все брал оригинал, но номера некоторых заменителей тоже прикладываю, хоть чтото и потерялось, а искать еще раз уже лень(некоторые не стал брать, например датчики):
11 53 7 502 525 /20945351 Трубка ОЖ под впуском
11 53 1 705 210 Трубка ОЖ под впуском
11 53 1 437 040 /TM1397 Термостат
11 61 7 502 761 /780154 / 407660100 Уплонтнители впускной рампы
11 61 1 437 453 Уплотнитель/гофра РХХ
11 61 1 436 631 /113307401 Прокладка впуска
11 61 7 544 805 Диса
11 41 7 576 915 Цепь маслонасоса
11 31 1 432 177 Цепь ваносов
11 31 1 432 176 ГРМ
11 31 1 726 480/20090009 Направл.ГРМ
11 31 1 703 717/ 20090004 Натяжитель ГРМ(пластиков башмак)
11 21 1 719 984 Нижняя везда ГРМ ?
11 21 1 719 984 Верхняя звезда ГРМ?
11 12 9 070 990 /153307701 Прокладкa КК
11 12 1 437 395/ 436010 Грибки
11 13 1 437 237/ 712769810 Прокладка поддона
11 43 1 740 045 Прокладка щупа(куда вставляеться трубка щупа)
11 12 7 501 304 / 613307000 Прокладка блока/головы 0,7мм
11 12 1 740 065 Комплект болтов головы M10X110
11 36 1 433 817 /70-33072-00 Прокладка ваносов
32 41 1 093 596 /804980 Прокладки трубки ваносов(подачи)4шт
12 14 7 539 165 /6PU009121641 Датчик распредвала впуск
12 14 7 518 628 /6PU009121701 Датчик распредвала выпуск
12 14 1 748 398 Прокладки датчиков распредвалов
11 14 1 707 260 Прокладка блока ГРМ правая
11 14 1 433 639 Прокладка блока ГРМ левая
11 14 2 249 532/811740450 Сальник коленвала передний
12 14 1 709 616 Датчик колена
11 14 1 432 240 Прокладка задней крышки колена
11 14 2 249 533 / 812074540 Сальник колен.вала задний
13 32 7 512 019/KL149 Топл.Фильтр
13 64 1 437 487 Упл. форсунок верх
13 64 1 437 486/135500 Упл. форсунок низ
13 54 7 504 729/ 359390 Прокладка дросселя
13 62 7 567 451 / 5WK96132Z ДМРВ
13 54 1 438 761/ 20946034 Гофра впуск
13 54 1 438 760 Кольцо соед.
13 54 1 438 759 Гофра впуск у дросселя
13 72 1 730 449 Возд. фильтр
11 34 9 064 457 Мск
11 25 1 437 077 / 9074800 Кольца
60070000 Вкладыши коренные
61075000 Вкладыши шатунные
11621740834/713140400 Прокладка выпускного коллектора
11 24 1 739 729 Болты бугелей
11 61 1727176 Впуск затычка
p999 ОЖ
23 11 7 531 353 Прокладка первичного вала
23 11 7 531 365 Прокладка хвостовика
23 11 7 531 360 Прокладка видимо штока выбора передач
11511711484 Прокладка помпы
ik20 Свечи
VPM11311722651 Пластиковая направляшка цепи у ваноса
11 42 7 512 300 Фильтр масляный
11 42 1 719 855 Прокладка маслостакана
РК2110-113218 Ремкомплект форсунок от жиги
12 61 1 744 292 Прокладка датчика масла
17117639022 Крышка расш. бачка
KK5484 Прокладка на термос
VPM11311738700 Натяжитель цепи ваносов
11 21 1 720 633 Болт шкива колена

Также потребовалось:
Дроссель
Форсунки и рампа
Масло для обкатки
Декстрон в коробку и гур
Головка на 30 удлененная для кпп
Фикс. резьбы
Ремкомплект дисы
Маслоклапан нашего производства бесплатно
Коленвал у Халиса
Двигатель 2шт
Перевозка движка
Сцепа
Выточить бесплатно направляющую для центровки диска сцепы
Мойка блока и поддона
Поршень 2.8+3.0 в сборе
Опресовка ремонт ГБЦ(направляшки клапанов, правка седел и притирка клапанов, замена мск)
Шлифовка коленвала
Клапана 2шт

Ремонт гбц м54 своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт гбц м54 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

На днях закончил эту-же процедуру со своим М54В25. Менял все вкладыши (Глико), ГК (Ина), все цепи, натяжители, кольца, МСК, сальники, болты (шатунные и ГБЦ), опору вспомогательных механизмов и датчик уровня масла (всё, кроме двух первых позиций оригинал). Также сменил кольца Ваносов. Делал сам. Езжу обкатываю. Огонь! Параллельно с движком делал и АКПП (с неё ремонт и начался). Пока всё ОК (3 тьфу)

Один или два постукивали:yes1:
А уж поменял все до кучи:yes: На фоне общей стоимости запчастей и инструмента по ремонту и не заметил пропажу лишнего миллиметра денег:biggrin:
Любимая игрушка, однако. drinks:
ПыСы. И ещё вселилась надежда, что может ближайшее время не буду соваться в двигло и коробку. Ведь продавать уже смысла давно нет. И потешил самолюбие – удалось всё сделать самому.:o

Видео (кликните для воспроизведения).

M30B28 сам осилил, тут все посложнее 🙂 гидрики даже в морозы не издавали никаких звуков, вообще мотор хорошо работал, только вот маслице любил :gimme2:

mic1313 – какие приспособы нужны при ремонте?Самому в гараже реально тоже самое сделать? И еще чтоб масло съемные поменять головку надо снимать?

вообще в тисе почитать можно

Приспособы для выставления ВАНОСов. Маслосъёмные чего? Если колпачки то не надо. Если кольца то надо:biggrin:
Но в любом случае валы надо поднимать, а при установке будут проблемы с выставлением. Рядом есть тема про установку без приспособ. Но я рисковать не стал. Тем более менял и звёздочки.
Приспособы брал через этот клуб и ездил в Москву за ними. Чё поделать вот такой вот я фанатик:facepalm:

вызывает неподдельное уважение ! Молодец. Руки растут откуда надо. :drinks:

😮
Просто хобби самому разбираться:yes1: А по большому счёту вся информация есть в нэте и дело только за финансами и свободным временем.:drinks:

Больше хлопот доставила АКПП. Информации не много, а гемору больше. Двигатель не первый раз ремонтировал (правда до этого были судовые дизеля:facepalm:) но суть ремонта железа одинакова:biggrin: и железяки поменьше.

Кстати в Нижнем бываю частенько. Если будут проблемы с ваносами могу помочь в том числе и приспособами.:drinks:

отличное предложение! когда следующий приезд к нам планируется? :drinks:

На следующей неделе в конце.:drinks:

эт рановато 🙂 ну в гости один фиг велкам :drinks:

Ставили СВАГ – работает нормально, наверное и дальше будем ставить, если клиент пожмётся на оригинал.

Спасибо. Подскажи еще пожалуйста, на какие моменты стоит обратить внимание и есть ли какие то неочевидные детали требующие замены?

ГРМ менять всборе.
Масл насос – проверять и менять, правиить клапаны.
Шатунные болты, как и все ГБЦшные – замена.
Масляные форсунки днища поршня – замена.
Всё остальное по мере состояния.

Видео (кликните для воспроизведения).

Масл насос – проверять и менять, правиить клапаны.

А в насосе достаточно только оба ротора поменять? или корпус тоже изнашивается?

Раскидал свой мотор м54в25 пробег 296 по одометру, замерил цилиндры и получилась такая картина, износ цилиндров в ВМТ кокраз где встают 3 кольца поршня в 1 и 6 м 84.10 в 2.3.4.5 в районе 84.05 мм, в середине горшков износ 84.0, поршня износ по юбке 83.92(получается 0.3 от номинала, замки колец соответственно в ВМТ 0.65 в середке цилиндра 0,45. Компресия была 14.2 – 15.0
Возникает вопрос почему мог возникнуть не
равномерный износ цилиндров в ВМТ и по центру цилиндра? Второй вопрос точить или нет?

Добавлено через 2 минуты
в середине горшков поправку сделаю 84.01 износ (еденичка не прописалась)

Добавлено через 6 минут
получается еще что зазор поршень +цилиндр в ВМТ практически близок к пределу, есть ли смысл ставить новые кольца или все же точить?

Добавлено через 2 минуты
в середине горшков поправку сделаю 84.01 износ (еденичка не прописалась)

Лучше расточить, если хочешь надолго оставить машину. Но посмотри сначала сколько стоят ремонтные поршни на B25, они только в оригинале существуют. Можно перегильзовать блок под старые поршни, если они еще более менее и поменять кольца. А можно попробовать просто поменять кольца, вполне рабочий вариант. На некоторое время хватит и расход масла сильно сократится.

я посмотрел стоимость рем поршней 17 к за поршень, машину надолго хочу оставить, тоже склоняюсь к выводу луч точить, а не делать на 20-50 тыщ кап рем, смысла думаю нет менять кольца при конусных цилиндрах, ступенька напрягает в ВМТ в районе огневого пояса в 0.10 мм и отсутствие хона в ВМТ.

Добавлено через 2 минуты
ВО523 спасибо что откликнулся развеял сомнения)

Пользователь
Сообщений: 37
Регистрация: 8.7.2007
Из: Ташкент

Пользователь
Сообщений: 504
Регистрация: 6.10.2007
Из: Москва, ЮАО

Пользователь
Сообщений: 39
Регистрация: 4.12.2007
Из: Bavar.ru

Пользователь
Сообщений: 37
Регистрация: 8.7.2007
Из: Ташкент

Пользователь
Сообщений: 218
Регистрация: 13.12.2006

Пользователь
Сообщений: 39
Регистрация: 4.12.2007
Из: Bavar.ru

Гордость Клуба

Сообщений: 3486
Регистрация: 9.11.2005
Из: Москва СВАО

Пользователь
Сообщений: 1059
Регистрация: 29.12.2007
Из: Тюмень, область,.

Охренеть это s70 в e30, а m50 это нормальная замена устаревшему m20.

Да, по теме, сравните. И вам откроется истина) Вообщем всё на поверхности лежит.

Клуб
Сообщений: 2713
Регистрация: 28.1.2008
Из: С-Петербург, Приморский район

Пользователь
Сообщений: 37
Регистрация: 8.7.2007
Из: Ташкент

Клуб
Сообщений: 2713
Регистрация: 28.1.2008
Из: С-Петербург, Приморский район

Пользователь
Сообщений: 1059
Регистрация: 29.12.2007
Из: Тюмень, область,.

Пользователь
Сообщений: 37
Регистрация: 8.7.2007
Из: Ташкент

Чес говоря хрен его знает. Хотел добавить немного приемистости в свой мотор.
Ванос+2 валика от дебилас или шрик. Нстроенный выхлоп от Е-36+полностью прямоточная система выхлопа расчитанная на М-50.
Таким образом я думал добавить мощности в свой движок (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А движки с ваносом очень хорошо идут на разгон за счёт сдвига фазы впусного распредвала. А если-бы дабл-ванос то ваще былоб идеально.

Сравнивал держа в руках. Я взял две пркладки ГБЦ от М-50 и от 54 (дабл-ванос)
Я не совсем могу разобратся, М-52 TU и просто М-52. В чём разница-то.
Единственое что я знаю М-52 это М50 с Ваносом. А вот TU что значит я не в курсе.

Процедура установки ремкомплекта Double Vanos на моторы М52TU, М54 и М56 достаточно проста и не требует никакого специального дилерского инструмента. Кроме того при этой процедуре не сбиваются фазы газораспредиления, как в случае с однованосными моторами М50 и М52. В случае если вы сомневаетесь в своих силах, рекомендуем вам обратиться на СТО, которые смогут проделать эту процедуру с использованием даной инструкции.

Сам Vanos находится в передней части головки блока цилиндров (ГБЦ). Для того чтобы добраться до него и демонтировать для установки ремкомплекта необходимо снять клапанную крышку, снять термомуфту или электровентилятор (в случае с Е46). Все эти процедуры хорошо описаны в TIS.

Вот как будет выглядить ВАНОС после снятия клапанной крышки.

Снятие Vanos

Отсоедините разъем датчика положения распредвала. Для этого нажмите на боковые клипсы и потяните разъем.

Отсоедините разъем соленоида ваноса со стороны выпуска. Для этого нажмите на металлическую клипсу и потяните разъем.

Отсоедините электрический разъем датчика термостата. Для этого нажмите на металлическую клипсу и потяните разъем

Отсоедините разъем соленоида ваноса со стороны впуска. Для этого нажмите на металлическую клипсу и потяните разъем.

Открутите золотник гидравлического шланга ваноса (ключ на 19). Примечание: замените две уплотнительные шайбы при обратной сборке.

Снимите подъемную петлю мотора открутив её от головки блока.

Удалите две крышечки цилиндров ваноса. Для этого необходимо накрыть ремень кондиционера и патрубок радиатора бумажным полотенцем для избежания попадания на них масла. Затем открутите крышку (используйте 8мм шестигранник), но не до конца, подставьте любой контейнер и выньте полностью крышку. Остатки масла выльются в контейнер.

Вытащите два колпачка с поршней ваносов.

Открутите фиксирующие болты поршня ваносов. Внимание . Тут левая резьба. Откручивайте по часовой стрелке (Используйте звездочку Тorx T30). Будьте аккуратны, не сорвите грани звездочки на болтиках. Если болтики сломались, продолжайте снятие узла ваноса с мотора. Сняв ванос вы сможете извлечь поврежденные болты из распредвалов и заменить их на новые.

Открутите 6 болтов крепящих ванос к мотору.

Потяните ванос вперед к радиатору и снимите с мотора. Для избежания попадания масла на ремни, оберните ванос в пластиковый пакет, как показано на фото выше.

Рекомендуется заменить металлическую прокладку между ваносом и мотором.

Разбираем ванос и диагностируем его

На фото выше: ванос впускного вала слева, ванос выпускного вала справа. Внимание: поршни впускного и выпускного ваноса одинаковые и могут быть поменяны местами. Но для лучшей работы узла сохраните поршни на своих местах. Для этого сделайте пометки маркером.

Открутите болты крепящие крышки цилиндров ваносов. Учтите, что со стороны выпускного ваноса есть пружина! Достаньте поршни из цилиндров. Отчистите узел от остатков масла и грязи.

Теперь можно провести диагностику узла. Для этого вставьте каждый поршень в свой цилиндр и подвигайте его по рабочему ходу. Запомните как легко поршни перемещались по цилиндрам со старыми уплотнительными кольцами.

Далее приступим к диагностике подшипников в поршнях

Установите каждый поршень на свое место в распредвале. Зафиксируйте поршень болтом (головка Torx T30) слегка зажав его. Внимание! Левая резьба! Откручивать по часовой стрелке.

Проверьте наличие люфта, как показано на фото выше: зафиксируйте косозубый вал двумя пальцами и пошатайте поршень в разных плоскостях. Допускается лишь наличие радиального люфта (Radial play) , который нужен для правильного функционирования узла. Осевой люфт (Axial play) не допускается и означает, что подшипник прослаблен и требует ремонта.

Устанавливаем шайбу анти-люфт из ремкомплекта

Внимание! Установка шайбы должна быть проведена до установки новых уплотнительных колец.

Если у Вас нет пневматического гайковерта, Вы можете изготовить специальный ключ для удержания поршня ванос в тисках.
С обратной стороны поршней ванос есть специальные зубцы (они используются на заводе при востановлении узлов ванос).

Для изготовления возьмите двух дюймовую металическую трубу.
Снимите фаску по внешнему радиусу.
Нанесите густу смазку на трубу, прислоните поршень ваноса, в местах отметин зубцов сделайте пропилы “болгаркой”.
Ключ готов! Зажмите ключ в тисках сверху установите поршень и открутите гайку.

Зафиксируйте поршень в тисках используя специальные мягкие губки или же деревянные проставки. Будьте предельно аккуратны, не повредите поверхность поршня и не перетяните тиски, так как поршень очень хрупкий.

Использую головку на 24, открутите крышку подшипника. Как только вы открутили крышку, ослабьте тиски.

Извлеките наружную шайбу подшипника.

Внимание! Важно не перепутать при сборке детали подшипника.

Извлеките верхний игольчатый подшипник.

Извлеките центральную обойму подшипника.

Достаньте нижний игольчатый подшипник.

Затем извлеките наружную шайбу подшипника.

Тщательно помойте детали подшипника жидкостью для чистки тормозных дисков (растворителем или бензином).

Установите на место шайбу анти-люфт из ремкомплекта.

Соберите детали подшипника в обратном порядке и слегка закрутите крышку.

Зажмите тиски и затяните крышку подшипника. Не затягивайте её с окончательным моментом, так как скорее всего вам прийдется опять разбирать подшипник для подгонки.

Далее опять установите поршень на распредельтельный вал и зажмите его фиксирующим болтом. Теперь нам необходимо проверить наличие нужного радиального люфта (Radial play) . После этого прокрутите поршень по оси проверив тем самым сопротивление качения подшипника. После установки новой шайбы поршень должен крутиться на подшипнике без особого сопротивления. Если подшипник сильно “затянут”, то обязательно необходима подгонка центральной обоймы подшипника (см. ниже “Подгонка затянутого подшипника”). Если же поршень все так же имеет осевой люфт и очень легко крутиться на подшипнике, значит нужна подгонка установленой шайбы из ремкомплекта (см. ниже ” Подгонка прослабленого подшипника” ).

Подгонка затянутого подшипника:

Опять разберите подшипник и извлеките центральную обойму (шайба, которая находиться между двумя игольчатыми подшипниками).

Разместите лист наждачной бумаги (Р250-Р400) на твердой и ровной поверхности и обработайте на ней шайбу с обеих сторон. Равномерно прошлифуйте пару минут шайбу на наждачной бумаге, отчистите её, соберите подшипник и опять проверьте как крутиться подшипник. При необходимости повторите процедуру подгонки, пока подшипник не будет крутиться без особого сопротивления.

Подгонка прослабленого подшипника:

Опять разберите подшипник и извлеките наружную шайбу (шайба, которую установили из ремкомплекта).

Разместите лист наждачной бумаги (Р400) на твердой и ровной поверхности и обработайте на ней шайбу с обеих сторон. Равномерно прошлифуйте пару минут шайбу на наждачной бумаге, отчистите её, соберите подшипник и опять проверьте осевой люфт и не зажат ли подшипник при кручении. При необходимости повторите процедуру подгонки, до тех пор пока не пропадет осевой люфт, но при этом подшипник должен крутиться без особого сопротивления.

Когда результат по подгонке достигнут, затяните крышку подшипника с моментом 40 Нм.

Замена уплотнительных колец из ремкомплекта

Устранив люфт подшипников поршней ваноса можно приступить к установке новых уплотнительных колечек.

Аккуратно разрежьте старые уплотнительные кольца подходящим режущим инструментом. Будьте предельно внимательны, не повредите рабочую поверхность поршней!

После того как вы разрезали и удалили все уплотнительные кольца, протрите оба поршня бумажным полотенцем, хорошо очистите канавки для колец.

Сначала установите резиновые кольца в канавки.

Проверьте чтоб резиновые кольца (они имеют круглое сечение) не перекрутились на своих местах.

Если установка производится при температуре воздуха ниже 20 градусов по Цельсию, то необходимо положить тефлоновые кольца в теплую воду (40-50С) на пару минут для придания им эластичности. После этого вытереть кольца насухо и установить.

Аккуратно и медленно натягивайте тефлоновое кольцо от одного края поршня к другому.

Далее необходимо провести процедуру первой установки поршня с новыми кольцами в цилиндр. Эта процедура очень важна, так как материал тефлонового кольца должен сжаться в цилиндре и принять нужную форму.

Обработайте моторным маслом стенки цилиндра и верхнюю фаску.

Смажьте большое уплотнительное кольцо на поршне и порерхность возле него.

Установите поршень на свое место примерно под углом 60 градусов, затем проверните и вставьте полностью в цилиндр.

Несколько раз прокрутите поршень в цилиндре и подвигайте его вверх и вниз, чтоб большое кольцо приобрело форму цилиндра. Повторяйте эту операцию, пока тефлоновое кольцо не перестанет проворачиваться в своей канавке.

Вдавите поршень в крайнее нижнее положение и дайте ему постоять так 2-3 мин. Затем достаньте поршень.

Смажьте цилиндр в крышке ваноса моторным маслом.

Смажьте маслом маленькое тефлоновое кольцо на поршне и поверхность возле него.

Слегка пошатывая вставьте поршень маленькой стороной в крышку. Затем проверните поршень несколько раз слегка двигая его вперед назад. Повторяйте эту операцию, пока тефлоновое кольцо не перестанет проворачиваться в своей канавке.

Оставьте поршень в крышке на 2-3 минуты.

Проделайте подобную операцию с другим поршнем.

Опять хорошо смажьте поршня и корпус ваноса перед сборкой.

Установите поршня в крышки согласно отметкам, которые вы сделали ранее маркером.

Установите крышки на место и закрутите болты. Не забудьте про пружину в ваносе выпускного вала. Установите крышки ваносов и прокладки так, чтоб сходились масляные отверстия в корпусе и в прокладке.

Затягивать болты крышек надо накрест.

Собрав узел проверьте ход поршней в корпусе, чтобы не было заеданий. Учтите, что ванос со стороны выпуска имеет пружину, которая создает некоторую нагрузку при ходе поршня.

Замените маленькие резиновые колечки на колпачках поршней.

Установка Vanos

Отчистите все детали и поверхности от остатков масла и грязи. Установите новую прокладку.

Установитк ванос на место. Поршень впускного вала должен быть вдавлен полностью в цилиндр, это упростит установку. После того как ванос плотно прилег к ГБЦ можно закручивать крепеж (усилие 8Нм)

Вдавите впускной ванос в сторону распредвала до упора. Установите на место фиксирующие болты под Torx T30. Затяните их. Внимание! Левая резьба! Закручивать эти болты надо против часовой стрелки! (усилие затяжки 8Нм).

Смажьте новые уплотнительные колечки на колпачках моторным маслом, установите их на место. Прокрутите колпачек, чтоб убедиться в том, что колпачек стоит на месте.

Установите на место крышки ваносов. Затяните их с моментом 50Нм.

Подключите все электрические разъемы, прикрутите на место гидравлический шланг ваноса, соберите все в обратной последовательности используя TIS BMW. Обязательно убедитесь, что на ремнях и на резиновых шлангах нет остатков масла.

После сборки обязательно проверьте уровень масла!

Важно знать, что уплотнительные кольца должны пройти обкатку приблизительно 300 км в городском цикле. Постарайтесь в период обкатки не нагружать мотор высокими оборотами и активной ездой.

Наслаждайтесь ровной работой вашего мотора.

Двигатель M54B30(231 л.с.) устанавливался на автомобилях BMW X5 3.0i в 2000-2006 годах.

Теперь немного подробнее об этом моторе. Двигатель BMW M54 — шестицилиндровый поршневой двигатель с изменяемой фазой открытия клапанов, поцилиндровой системой управления детонацией и системой выпуска ОГ с новыми катализаторами, расположенными рядом с двигателем, и контрольным лямбда-зондом. Мотор M54 был разработан на базе двигателя M52TU и производился с 2000 по 2006 г.г.. По сравнению со своим предшественником M52, особенность M54 заключается в электронном управлении дроссельной заслонкой и фаз газораспределения для впускных и выпускных клапанов. Этот мотор был разработан с целью снижения выбросов, экономии топлива и увеличение мощности и уровня производительности в целях лидерства в сегменте 6-цилиндровых двигателей. В 2003 и 2004 годах двигатель M54 стал лучшим двигателем в категории «от 2,0 до 2,5 литров». Мотор БМВ M54 впервые был установлен на X5 E53 2001-го модельного года. Далее, в июне 2000 года этот двигатель был установлен на BMW 3 серии E46 (седан, туринг, купе, кабриолет, компакт) и Z3 (Coupe/Roadster), а через три месяца в сентябре того же года на E39 5 серии (2,5-литровый двигатель). В дальнейшем развитии двигатель M54 устанавливался на E60/E61), 7 серию (E65, E66), Z4 (Coupe/Roadster) и X3 E83.

Характеристики BMW M54B30.

Топовая 3-литровая версия двигателя семейства M54. В дополнение к увеличению объему, по сравнению с самым мощным предшественником B28, в М54Б30 изменился механически, а именно, установлены новые поршни, которые имеют короткую юбку по сравнению с M52TU и были заменены поршневые кольца, чтобы уменьшить трение. Коленчатый вал для 3-литрового M54 был взят от S52B32 — устанавливаемый на BMW M3. Фазы газораспределиния DOHC изменены, лифт увеличен до 9,7 мм, а новые пружины клапанов были установлены для увеличения подъемной силы. Впускной коллектор модифицирован и на 20 мм короче. Диаметр трубок увеличился незначительно.

В нашем случае, автомобиль BMW X5 2004 года. Спустя 11 лет эксплуатации это первый ремонт двигателя. Двигатель стал кушать слишком много масла. После снятия ГБЦ было видно что поршневая в хорошем состоянии, поэтому было принято отремонтировать ГБЦ и заменить цепной механизм. На фотографиях ниже видно, как проходил процесс разбора.

В ремонт головки блока входила установка новых направляющих клапанов, притирка клапанов, ремонт самих клапанов, замена маслосъемных колпачков и шлифовка ГБЦ.

Ставим отремонтированную ГБЦ на новую прокладку. Собираем цепной механизм c новыми цепями, натяжителями и успокоителями.

Мы производим частичный ремонт головок блока цилиндров (ГБЦ) BMW M54, M52, M50, M56. А также можем произвести полный ремонт ГБЦ БМВ с использованием профессионального оборудования узкоспециализированных сторонних мастерских.

Наши работы по ремонту ГБЦ включают:

Снятие ГБЦ с двигателя
Разборку головки блока
Чистку клапанов от нагара
Чистку камер сгорания от нагара
Притирку клапанов
Замену мск (маслосъёмных колпачков)
Сборку ГБЦ
Установку ГБЦ на двигатель
Выставление фаз ГРМ специнструментом
Компьютерную диагностику двигателя.

Также можем оказать помощь в опрессовке, шлифовке ГБЦ и замене направляющих втулок клапанов на оборудовании сторонних мастерских.

Дополнительно могут быть проведены работы:

Стоимость работы – 21 000р.

Время ремонта – 1 неделя.

Расходники: зависят от модели, требуется уточнение по VIN.

Как раз Спиральные вставки самый надежный вариант.

Вставки Time-Sert

сделаны из более мягкого металла

Самодельные вставки будут иметь толстые стенки и заметно ослабят стенку блока.

вот, прикупил папане набор для восстановления резьбы (сорвал резьбу в колодце свечки подогрева на дизеле)
сам покупал в 2008 году такой же на 6 мм, в той же конторе, восстановил резьбу в ГБЦ для клапанной крышки. и особенно он помог когда менял задний сальник коленвала на W124. там в оправке тоже резьба была сорвана и сальник было не отцентровать.

Начнем с того, что определимся с понятиями. Блок цилиндров современного автомобиля – это основа двигателя, на которую производится монтаж остальных составляющих двигателя: цилиндры, коленчатый вал, поддон картера, головка блока цилиндров.

Вот именно неисправности и ремонт головки блока цилиндров, нас интересует. Возможен ли ремонт головки блока цилиндров своими руками в гаражно-домашних условиях? И народные умельцы отвечают однозначно, — да, ремонт головки цилиндров своими руками возможен.

Начнем с уточнения того, что ремонт головки цилиндров – операция сложная и потребует от вас: мало-мальского понимания устройства блока, наличие специального слесарного инструмента и умения им владеть.

Элементарные инструменты необходимые для ремонта ГБЦ

Оправка для запрессовки маслоотражательных колпачков.
Микрометр для измерения клапанов и направляющих втулок.
Развертка для разворачивания новых втулок.
Оправка для выпрессовки втулок.
Оправка для запрессовки втулок.
Приспособления для рассухаривания клапанных пружин.
Набор зенкеров для реставрации сёдел клапанов.
Электрическая плитка для нагрева ГБЦ при дефектовке и перед запрессовкой втулок.

Не забываем о нужных запчастях и метках

Как правило, практически любой ремонт головки цилиндров требует её демонтажа. Исключения составляет, например, замена маслосъёмных колпачков. Поэтому, прежде, чем начинать демонтаж ГБЦ подумайте о приобретении необходимого комплекта запчастей.

Сегодняшний рынок предоставляет наборы Head Set (а, по простому – верхние наборы), которые включают в себя прокладку ГБЦ и все сальники и прокладки, находящиеся выше основной прокладки.

Ну-с, инструмент и минимальный комплект готовы, начинаем поиски неисправностей ГБЦ.
‘ alt=»»>

Перед демонтажом обязательно проводим проверку взаимного положения коленвала и распредвала по меткам. Вплоть до того, что наносим самостоятельно дополнительные метки.

Для конкретных моделей авто технология демонтажа ГБЦ описана в мануалах. Но особенности некоторых операций напомнить стоит.

болты крепления головки ослабляем с середины на 0,5-1 оборот, поочередно. Болты со внутренними шлицами предварительно очистить от нагара, иначе неплотно вошедший ключ грозит срывом и проблемами при демонтаже;
при демонтаже ГБЦ, если отсутствует схема подсоединения всевозможных вакуумных трубок, то необходимо зарисовать эту схему самому, предварительно нанеся соответствующие метки.
при снятии пружин клапанов используйте съёмники для рассухаривания, но никак не принцип «сильного молотка».

Контроль состояния ГБЦ

По сути, в ГБЦ не так уж и много основных параметров, которые нуждаются в проверке, прежде, чем вы начнете ремонт головки блока цилиндров. Поэтому давайте начнем искать типичные неисправности головки блока цилиндров.

Нижняя плоскость ГБЦ. Проверяется при помощи лекальной линейки и набора щупов. Линейка кладётся по диагоналям головки на плоскости и при помощи щупа определяется толщина зазора. Если зазор более, чем максимально допустимый зазор в 0,05-0,06 мм, то требуется шлифовка головки блока цилиндров.

Износ опорных шеек кулачкового вала и подшипников. Все диаметры измеряются микрометром и сравниваются с показателями максимально допустимых, для той или иной модели двигателя. По результатам измерений принимается решение о виде ремонта или замены деталей. Не забываем визуально оценивать наружное состояние поверхностей. Они не должны иметь явных признаков механических повреждений: царапины, сколы, задиры, канавки и т.д.

Контроль износа стержней клапанов и втулок. Производится микрометром в нескольких контрольных точках стержня по окружности. Клапан меняется, если разница диаметров превышает максимально допустимые параметры определенные производителем.

Если у вас отсутствует такой прибор, как нутромер, для определения изношенности направляющих втулок, то ее можно определить по люфту клапана (нового) во втулке. Как правило, втулки меняются на новые.

Износ таких деталей, как: сёдла, рычаги, коромысла, кулачки определяется визуально. Если фаска на клапане «провалена», но стержень в порядке, то её обрабатывают, и клапан может быть вновь использован.

Другие дефекты ГБЦ также можно определять визуально. Наличие на поверхности головки блока заусениц, засечек устраняется шлифовкой головки блока цилиндров для устранения негерметичного соединения ГБЦ с самим блоком.

Таким образом, ремонт головки блока цилиндров, мы с вами проводим одновременно с дефектовкой, как говорится, — по мере поступления неприятностей.

Удачи вам при проведении ремонта головки блока цилиндров своими руками.
‘ alt=»»>

Пример правильной установки (подготовки) головки блока цилиндров двигатель М52ту БМВ е39.

Ставим головку на свои кастомные шпильки. По вопросам приобретения https://vk.com/bmwcrewmag.

снятие крышки клапанов , ваноса , впускного коллектора распредвалов , звездочек , успокоителей , головки.

Видео о том, как правильно устанавливать головку, на блок шести-цилиндрового двигателя БМВ. Также в видео.

Пример сборки двигателя BMW с разными тонкостями. В видео показано как грамотно установить поршневую в блок.

Головку блока двигателя BMW необходимо ремонтировать ! мотор м50 м52 м54 гбц бмв.

Часто у тех кто ремонтирует свое авто и полез первый раз в головку блока, “как снять распредвал и не заломить.

Данное видео не является пособием для ремонта.В этой части полностью разобрали скинули голову и. вообщем.

после протяжки гбц,сборка двигателя,установка зажигания м50.

На видео показаны признаки пробитой прокладки ГБЦ Наша страница в контакте http://vk.com/garage_team88 Добавляйтесь.

Клиент принес свой БМВ на ремонт. Жалуется на то что двигатель жрет много мала. Сам клиент пробовал менять.

В этой части видео установил ГБЦ на место и распредвал впуска. Бортжурнал владельца: https://www.drive2.ru/r/bmw/45793504917040.

Для помощи моему каналу и моим проектам : номер карты 4276 3801 6648 8689 СберБанк Viza Classic Яндекс деньги 410013024102533.

Композиция “Bustin Loose (with lead)” принадлежит исполнителю Audionautix. Лицензия: Creative Commons Attribution Наша страница в контакт.

Замена прокладки головки блока Bmw e23.Меняем прокладку Гбц на мотре м30.Детальное видео. http://bmw-remont.su я в вк.

http://angarmotorov.ru/p282383446-golovka-bloka-tsilindrov.html Головка Блока Цилиндров (ГБЦ) БМВ 123 128 130 Е82 Головка Блока BMW 125 128 130 .

http://angarmotorov.ru/p282693222-golovka-bloka-bmw.html Головка Блока Цилиндров (ГБЦ) БМВ Х5 Е70 3.0 Головка Блока BMW X5 E70 3.0 N52 .

Ремонт своими руками , пишите кому помочь , помогу чем могу вк Серафим Кокосов.

Шестая часть о том как снять головку блока цилидров. Продолжение следует. Цель: Собрать строкер 3 литра на.

BMW E 60 5SERIES ДВИГАТЕЛЬ М54 Прогар прокладки головки блока, признаки. ВИДЕО ОТ АРМАНА АРТУРОВИЧА.

Неделя выдалась активная. На следующий день, мне позвонили и сказали, что не только в кольцах проблема -.

http://bmwgarage.lviv.ua (063) 506 32 59 (098) 042 90 92.

Вторая часть повествует о том как мы продолжили разборку мотора и сняли механизм Vanos. Продолжение следует.

Как выставить фазы ГРМ на двигателе BMW с помощью специнструмента? Легко ли сделать это без него? Все ответы.

https://angarmotorov.ru/p305339786-remont-golovki-bloka.html Мы Выполняем практически все операции по ремонту Головки Блока Цилиндров.

Подробнее здесь – https://www.drive2.ru/l/459704163379450963/

Пустился во все тяжкие и решил перебрать двигатель м52 на своей BMW 523. Диванные эксперты, автолюбители и профе.

группа в контакте https://vk.com/club138806531.

Музыка Dub FX http://dubfx.com/

Полис Осаго и другие виды страховки без походов в офисы,оформление через интернет.все просто и надежно.

Элементы головки блока цилиндров двигателя М52
1 — головка цилиндров;
2 — прокладка головки цилиндров;
3 — корпуса подшипников распредвалов;
4 — защитный кожух впускного распредвала;
5 — болт крепления головки цилиндров;
6 — прокладка;
7 — боковая крышка;
8 — датчик углового положения впускного распредвала;
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
10 — датчик включения вентилятора;
11 — штуцер;
12 — прокладка;
13 — патрубок отвода охлаждающей жидкости;
14 — прокладка крышки головки цилиндров;
15 — крышки головки цилиндров;
16 — декоративная крышка;
17 — пробка маслоналивного отверстия.

Отсоедините провод массы от аккумулятора.

Внимание: При этом стирается информация о неисправностях в электронных устройствах памяти.

Отверните от выпускного коллектора переднюю трубу глушителя.

Слейте охлаждающую жидкость из двигателя, для чего выверните сливную пробку сбоку на моторном блоке под выпускным коллектором.

Отсоедините водяные шланги от термостата, предварительно ослабив хомуты.

Отсоедините трос газа от рычага дроссельной заслонки.

Снимите крышку маслозаливной горловины.

Снимите отверткой небольшие заглушки и отверните расположенные под ними болты. Снимите с головки цилиндров две пластмассовые накладки.

Отверните с передней стороны головки цилиндров перемычку массы.

Отсоедините штуцер вентиляции головки цилиндров, приподняв при этом отверткой планку на штуцере.

Отверните болт и вытащите датчик из головки цилиндров.

Отверните два болта и выньте колодку. Замаркируйте положение резиновых прокладок для последующей установки.

На каждой катушке зажигания оттяните вверх металлическую скобу и отсоедините разъем. Снимите колодку разъемов вместе с проводами.

Отверните катушки зажигания и снимите их. Замаркируйте положение перемычек массы для последующей установки.

Отсоедините от патрубка дроссельной заслонки следующие шланги и разъемы, предварительно замаркировав их и места крепления. Ослабив хомуты крепления шлангов, снимите фиксирующие скобы разъемов:

разъем выключателя дроссельной заслонки;
разъем датчика температуры воздуха;
водяные шланги подогрева дроссельной заслонки;
шланг вентиляции топливного бака;
подающий топливный шланг (белый штуцер);
возвратный топливный шланг (черный штуцер).

Отсоедините шланг клапана регулирования холостого хода с нижней стороны впускной трубы.

Внимание: Фиксирующие язычки легко ломаются.

Отверните опору впускной трубы.

Отсоедините впускной коллектор от головки цилиндров.

Прижимая проволочные фиксаторы, отсоедините разъемы.

1 — датчик температуры;
2 — датчик указателя температуры;
3 — выключатель давления масла;
4 — клапан регулирования холостого хода.

Снимите крышку головки цилиндров.

Оттянув боковые зажимы, снимите с передней части термостата кабельный канал.

Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. Для этого включите пятую передачу и проворачивайте за шкив коленчатого вала в направлении вращения двигателя до положения, при котором кулачки распределительных валов впускного и выпускного клапанов первого цилиндра (со стороны приводной цепи) будут обращены навстречу друг другу. При этом стрелки на звездочках обоих распределительных валов должны быть направлены вверх.

Зафиксируйте коленчатый вал в положении верхней мертвой точки. Для этого вставьте стержень через отверстие в моторном блоке в отверстие в маховике.

Модели ранних годов выпуска

Снимите подъемную проушину и верхнюю крышку коробки шестерен. Замаркируйте положение центрирующих втулок обоих наружных болтов для последующей установки. Снимите прокладку, которую следует обязательно заменять.

Отверните оба болта крепления крышки клапанов.

Прижмите верхний натяжитель цепи и зафиксируйте его в этом положении приспособлением.

Отвернув болты крепления, снимите цепные звездочки вместе с цепью.

Модели поздних годов выпуска (с VANOS)

Отверните масляную трубку исполнительного элемента VANOS и заглушите пробкой.

Отсоедините разъем электромагнитного клапана исполнительного элемента VANOS.

Отверните пробки из исполнительного элемента.

Отверните болты крепления звездочки распределительного вала выпускных клапанов.

Прижмите верхний натяжитель цепи и зафиксируйте его в этом положении приспособлением.

Отвернув гайки крепления, снимите исполнительный узел VANOS.

Отверните болты крепления звездочки распределительного вала впускных клапанов. Снимите со звездочки дистанционную шайбу.

Снимите обе звездочки с распределительных валов вместе с цепью.

Снимите кронштейн верхнего натяжителя цепи.

Снимите с головки цилиндров натяжное устройство.

Внимание: Удерживайте натяжитель, он находится под действием пружины.

Снимите направляющую цепи и звездочку распределительного вала выпускных клапанов.

Внимание: Закрепите цепь на проволоке, чтобы она не упала.

За несколько приемов в направлении изнутри наружу отверните болты головки цилиндров и снимите головку.

Проверьте целостность и правильность установки центрирующих втулок.

Зафиксируйте распределительные валы приспособлением в правильном положении. При необходимости поверните распределительные валы за шестигранники 24 мм.

Внимание: Не повредите распределительные валы.

При этом распределительный вал должен быть установлен так, чтобы клапаны 1-го и 6-го цилиндров двигались, для этого проверните коленчатый вал сначала примерно на 30° от положения верхней мертвой точки и только после этого проверните распределительный вал назад. Благодаря этому предотвращается соприкосновение клапанов с поршнями.

Затяните болты головки цилиндров за три приема каждый раз в последовательности с 1 по 14.

1-й прием: затяните болты в последовательности с 1 по 14 динамометрическим ключом до момента затяжки 30Нм.
2-й прием: затяните болты жестким ключом на 90°.
3-й прием: затяните болты жестким ключом на 90°.

Наденьте звездочку на фланец распределительного вала. При этом стрелка на звездочке должна указывать вверх. Резьбовые отверстия должны располагаться с левой стороны прорезей, так как при установке натяжного устройства звездочка должна поворачивать влево.

Установите направляющую цепи и верхний натяжитель цепи.

Модели ранних годов выпуска

Поставьте верхнюю цепь со звездочками, стрелки на звездочках должны указывать вверх. Болты звездочек пока не затягивайте.

Модели поздних годов выпуска (с VANOS)

Вверните в резьбу натяжного устройства приспособление. При этом приспособление давит на цепь и немного натягивает ее, чтобы звездочки распределительных валов установились посередине прорезей. При некотором опыте такое приспособление можно изготовить и самостоятельно. Без приспособления правильная установка цепи невозможна.

Вставьте дистанционную шайбу и затяните болты усилием 20 Нм.

Установите верхнюю цепь со звездочками, при этом плоская сторона звездочки распределительного вала впускных клапанов должна быть обращена наружу, а прилив к распределительному валу.

Стрелка на звездочке распределительного вала выпускных клапанов должна быть обращена вверх. Болты должны располагаться посередине прорезей.

Наденьте дистанционную шайбу на распределительный вал впускных клапанов и заверните.

Закрепите звездочку распределительного вала выпускных клапанов, не затягивая болтов.

Перед установкой исполнительного узла VANOS поверните обе звездочки в прорезях до упора вправо.

Перед установкой отожмите назад зубчатый вал VANOS с гидравлическим поршнем (1) до упора направлении корпуса (2).

Установите исполнительный узел VANOS, при этом зубчатый вал должен входить в зацепление со звездочкой. Если требуется, поверните немного звездочку против часовой стрелки, чтобы зубчатый вал вошел в зацепление. Переместите исполнительный узел VANOS в направлении головки цилиндров, при этом звездочка должна поворачиваться влево.

Приверните исполнительный узел VANOS. Покройте стыки поверхностей между головкой цилиндров и исполнительным узлом VANOS герметиком.

Натяните натяжное устройство поворотом стяжного болта приспособления с усилием натяжения 1,3 Нм.

В этом положении равномерно за два приема затяните болты звездочки распределительного вала выпускных клапанов с усилием 20 Нм.

Снимите приспособление для фиксации распределительного вала и натяжения цепи.

Закрепите масляную трубку устройства VANOS с новыми прокладками. Состыкуйте электрический разъем.

Закрепите нижний натяжитель с новым кольцом с усилием затяжки 35 Нм. При этом прорезь должна располагаться вертикально.

Модели ранних годов выпуска

Затяните болты звездочек перекрестно моментом 20 Нм.

Установите верхнюю крышку коробки шестерен с новой прокладкой. При этом затяните болты М6 моментом 10 Нм, а болты М8 моментом 22 Нм. Поставьте втулки на оба наружных болта.

Вкрутите два болта крышки клапанов.

Снимите приспособление, фиксирующее распределительные валы.

Установите крышку головки цилиндров и впускную трубу.

Равномерно затяните болты крышки головки цилиндров с усилием 10 Нм.

Вставьте катушки зажигания с бумажными прокладками и закрепите их.

Присоедините разъемы катушек зажигания и закрепите их металлическими скобами.

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

M54 двигатель ремонт сам

BMW 3 series Coupe Schwarz groppe › Logbook › Swap M54B25 -> M54B30 ЗАПУСКАЕМ МОТОР!КРКГ- Маслопомойка, ДИСА — ремонт,

Ремонт гбц м54 своими руками