Ремонт редуктора лодочного мотора. Герметичность

Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить каждому судоводителю, даже без особых навыков, только следуя логике вещей. Это касается замены разных деталек. Если дело касается, к примеру, замены сальников, то тут потребуется специальный инструмент. Это в теории. На практике почти всегда можно обойтись без него, либо изготовить из подручных средств.

Герметичность редуктора лодочного мотора в большинстве моделей производителей обеспечивают пара сальников и уплотнительная пробка штока передач, а так же уплотнительное кольцо на крышке корпуса редуктора, прокладка корпуса помпы системы охлаждения и пара болтов с прокладками для замены масла.

Сальник может перестать обеспечивать герметичность в силу разных причин: потеря эластичности и естественный износ, погнутость

приводного вала, неправильное зимнее хранение и просто косая установка, как следствие экономии на производителе. Уплотнительная пробка имеет такие же причины для отказа обеспечить герметичность редуктора.

Заменив масло на плановом ТО и обнаружив в редукторе эмульсию, необходимо изучить причину ее появления не откладывая. Первым делом необходимо снять гребной винт. Визуальный осмотр нам не сможет дать понять, герметичен ли сальник или нет. Зато даст понять, как много лески мы намотали на гребной вал за прошедшие моточасы. Даже если в редукторе абсолютно чистое масло, а леску мы не уберем, постепенно она может подъесть сальник, и это уже точно приведет к его необходимой замене.

Поэтому, демонтаж гребного винта является обязательным пунктом любого ТО. Кроме того, необходимо при обслуживании наносить водостойкую смазку на вал винта.

Обнаружить причину потери герметичности нам поможет простой автомобильный насос, разумеется, с манометром. Главное, из автошланга сделать герметичный переходник, который можно очень плотно вкрутить или просто вставить в одно из отверстий для смены масла в редукторе. В полости редуктора перед проверкой не должно оставаться масло. Сам корпус редуктора необходимо снять, иначе, для проверки нам будет доступен только сальник вала винта.

Итак, подсоединив самодельный переходник к одному из отверстий редуктора, во второе отверстие закручиваем сливной болт, не забывая установить на него прокладку,лучше новую, но можно проверить, не травила ли старая. Кладем корпус редуктора как нам удобно и даем небольшое давление в 1кг/см2. Увеличивать давление смысла нет, сальники могут обжаться еще сильнее, и мы не найдем утечку. Заданное нами давление здоровый редуктор держит без видимых изменений не меньше минуты. Надо быть внимательным, т.к. травить может и наш самодельный коннектор и наш автонасос. Проверить насос можно просто перегнув или заткнув шланг и дав небольшое давление, посмотреть на манометр.

Характерное еле-слышное шипение мы можем иногда услышать сразу, поднеся ухо, к примеру, к валу винта. Сразу тогда забраковываем этот сальник. Далее также обследуем пробку штока. Можно применить пену. При изучении под давлением в редукторе уплотнительной пробки, следует пассатижами попереключать передачи, только не уводить шток от вертикального положения, а при изучении сальников покрутить валы. На прямоту валов следует сразу обратить внимание, вращая их, они могут быть искривлены в следствии удара, тогда сальник при медленном проворачивании вала еще будет держать давление, а вот на высоких оборотах — уже нет. Сальник вертикального вала находится под крышкой помпы и крыльчаткой. Если все остальное герметично, в том числе, прокладка под корпусом помпы, и не слышно выходящего воздуха у вертикального вала, надо снять крышку помпы с крыльчаткой и вкрутить обратно болты, только меньшего размера, т.к. необходимо прижать обратно металлический корпус водяного насоса к корпусу редуктора. Сальник будет тогда открыт для изучения. Стоит также обратить внимание на старые прокладки болтов для замены масла. Обычно, они не шипят, выпуская воздух.

Если мы определили, что это уплотнительная пробка штока передач, необходимо ее снять и осмотреть внутреннее резиновое колечко-уплотнитель, выполняющее роль сальника. В идеале, его сразу и заменить на новое. Если новое появится не скоро, иногда помогает добавка очень вязкой водостойкой смазки, разумеется, на время. На разных моторах уплотнители штока различаются, но смысл одинаковый. Бывают пробки без пластикового корпуса, целиком резиновые, тогда, со временем, они сильно размягчаются, и спасает короткий, в полмиллиметра, обрезок топливного шланга, это резиновое колечко надевается на шток передач к пробке, под прижимную пластину. Когда мы затягиваем винты на пластине, она давит через нашу проставку на пробку и заставляет ее уплотнить контакт со штоком передач.

При выявлении виновника в лице сальника, первым делом, необходимо до него добраться.

Круглая крышка корпуса редуктора в большинстве лодочных моторов крепится двумя болтами, но бывают и не совсем удобные для разборки без специальных съемников редукторы, к примеру на некоторых моделях Mercury. Правда, зато снаружи нет никаких болтов и проушин, эстетика+гидродинамика.

Открутив болты, для сдергивания крышки, обычно используют тоже съемник. Его можно придумать самому, так, что бы упор шел на гребной вал, а зацепы съемника тянули на себя крышку за внутренние перегородки. Можно так же дать давление в редуктор нашим вышеописанным, теперь уже специальным, насосом. Тогда придется наоборот, ее ловить. Но этого делать все-таки, не стоит. На маленьких моторах крышка вообще подцепляется отверткой с двух сторон, для чего существуют даже соответствующие пазы.

После извлечения крышки редуктора, следует обратить внимание на уплотнительное кольцо, сидящее в канавке на ободке. Оно не должно иметь никаких повреждений. Что бы увидеть сальник, придется еще снять подшипник, разумеется, специальным съемником. Выбивать можно только очень аккуратно. Причем, со стороны сальника. Поэтому, вдвойне аккуратно. Далее смотрим на сальник. Если вид у него вполне здоровый, а виноват все-таки был он, нам необходимо его обжать. Простейший способ — надеть сверху на бортик еще одну пружинку, такую же по диаметру, можно даже, чуть поменьше.

Проблема в поиске самой пружинки. Но нам не обязательно заказывать сальник ради пружинки у своего дилера, мы можем подобрать похожую на другом сальнике. Но чаще, пружинки не спаяны, а просто держатся виток-за-виток. То-есть, мы так же можем укоротить уже ту, которая у нас есть. В 95% этого всегда достаточно для восстановления герметичности редуктора. Если сальник съеден, и нет возможности его таким образом восстановить, разумеется, он подлежит замене. Без специальных съемников, в некоторых моделях моторов извлечь его — это проблема. Даже если вы решите просто выбить его, подобраться будет сложно. В некоторых случаях помогает анкерный болт, подобранный по размеру в упор на корпус сальника. Тут изобретать придется самому, в зависимости от вида сборки редуктора. Съемник найти так же является трудновыполнимым занятием. Оптимальным вариантом будет отнести снятую деталь с сальником в сервис и там поменять его. Стоимость работы на снятой детали в разы меньше , чем стоимость вместе с разборкой мотора.

Извлечение корпуса помпы, после снятия крышки помпы вместе с крыльчаткой и откручивания всех держащих ее болтов, не представляет труда: просто подцепляем его отверткой в нескольких местах. Надо стараться при этом, не повредить прокладку между ним и корпусом, иначе, после сборки появится еще одно или несколько мест утечки. Впрочем, вырезать новую — не проблема.

К сальнику приводного вала применимо все тоже самое, что и для сальника гребного вала, вплоть до особых конструкций корпуса помпы и вызванных в связи с этим трудностями извлечения. Но, к счастью, на него намотать леску можете только вы сами, и съедается он редко, поэтому, обычно, достаточно простого наличия второй обжимной пружинки.

С вариантом при наличии гнутых валов, в общем, все понятно. Либо правим, либо меняем.

Сборка производится в обратном порядке. Главное условие: сальники и подшипники должны быть установлены точно в своих плоскостях, перпендикулярно валам. Обязательно все надо очистить от грязи, песка, и, тем более, стружки.

Заодно мы можем изучить состояние шестерен редуктора и убрать весь мусор изнутри корпуса. Все прилегающие друг к другу поверхности при сборке смазываем водостойкой смазкой. После сборки проводим еще одну проверку насосом.

Если все в норме, заливаем масло в редуктор, обильно наносим смазку на гребной вал и устанавливаем гребной винт. Помните, гайка гребного винта на моделях со шплинтом, закручивается от руки, а далее — ключом до первого совпадения отверстий. Как всегда, рекомендуем не экономить на маслах и смазках, использовать только специальные, для водной техники, приобретенные у своего дилера, либо полные аналоги других фирм.

Ремонт лодочных моторов SUZUKI

Ремонт лодочного мотора Suzuki (Сузуки):

Эксплуатация любой техники рано или поздно приводит к ее поломке. Несмотря на качество и опыт японского производства, могут возникнуть факторы, независящие от человека, которые негативно сказываются на состоянии оборудования. Нежелательно приступать к ремонту лодочных моторов Suzuki самостоятельно, поскольку этот шаг приведет к отказу сервисных центров в осуществлении гарантийных работ. Более того, нехватка опыта может лишь усугубить ситуацию. Наш сервис предлагает квалифицированную помощь в устранении поломок!

Основные проблемы

Выявить причину и приступить к ремонту лодочных моторов «Сузуки» можно после компьютерной диагностики. В сервисе Quad Master есть все необходимое профессиональное оборудование, а также оригинальное программное обеспечение. Благодаря созданным условиям, механики с точностью определят вид поломки. К основным и распространенным проблемам можно отнести следующие неисправности:

• Не запускается двигатель (отсутствие или плохое качество топлива, разрядка аккумулятора, залиты свечи);
• Глохнет мотор (разрыв топливного шланга или перебой в работе насоса);
• Перегрев;
• Сильная вибрация и др.

Чтобы не доводить дело до ремонта, компания Quad Master предлагает услуги по сервисному обслуживанию лодочных моторов «Сузуки». Мы готовы принять практически все модели японского производителя:

• Suzuki DT 9;9 S;
• Suzuki DT 15 S;
• Suzuki DT 30 S;
• Suzuki DT 30 L;
• Suzuki DT 30 ES;
• Suzuki DT 30 EL;
• Suzuki DT 30 RS;
• Suzuki DT30 RL;
• Suzuki DT 40 WS;
• Suzuki DT 40WL;
• Suzuki DT 40 WRS;
• Suzuki DT 40WRL;
• Suzuki DF 25 S;
• Suzuki DF 4 S;
• Suzuki DF 4 S;
• Suzuki DF 5 S;
• Suzuki DF 5 L;
• Suzuki DF 6 S;
• Suzuki DF 6 L;
• Suzuki DF 8 AS;
• Suzuki DF 9;9 AS;
• Suzuki DF 9;9 BS;
• Suzuki DF 15 AS;
• Suzuki DF 15 AL;
• Suzuki DF 15 AES;
• Suzuki DF 15 AEL;
• Suzuki DF 15 ARS;

• Suzuki DF 15 ARL;
• Suzuki DF 15 ATS;
• Suzuki DF 15 ATL;
• Suzuki DF 20 AS;
• Suzuki DF 20 AL;
• Suzuki DF 20 AES;
• Suzuki DF 20 AEL;
• Suzuki DF 20 ARS;
• Suzuki DF 20 ARL;
• Suzuki DF 20 ATS;
• Suzuki DF 20 ATL;
• Suzuki DF 25 S;
• Suzuki DF 25 L;
• Suzuki DF 25 RS;
• Suzuki DF 25 RL;
• Suzuki DF 50 ATS;
• Suzuki DF 50 ATL;
• Suzuki DF 60 ATS;
• Suzuki DF 60 ATL;
• Suzuki DF 80 ATL;
• Suzuki DF 90 ATL;
• Suzuki DF 90 ATX;
• Suzuki DF 115 ATL;
• Suzuki DF 115 AZL;
• Suzuki DF 115 ATX;
• Suzuki DF 115 AZX;

• Suzuki DF 140 TX;
• Suzuki DF 140 ZX;
• Suzuki DF 140 ATL;
• Suzuki DF 140 AZL;
• Suzuki DF 140 ATX;
• Suzuki DF 140 AZX;
• Suzuki DF 175 TL;
• Suzuki DF 175 ZL;
• Suzuki DF 175 TX;
• Suzuki DF 175 ZX;
• Suzuki DF 200 TL;
• Suzuki DF 200 ZL;
• Suzuki DF 200 TX;
• Suzuki DF 200 ZX;
• Suzuki DF 225 TX;
• Suzuki DF 225 ZX;
• Suzuki DF 225 TXX;
• Suzuki DF 225 ZXX;
• Suzuki DF 250 TX;
• Suzuki DF 250 ZX;
• Suzuki DF 250 TXX;
• Suzuki DF 250 ZXX;
• Suzuki DF 250 APX;
• Suzuki DF 250 APXX;
• Suzuki DF 300 APX;
• Suzuki DF 300 APXX.

Расшифровка структуры номера модели лодочного мотора Suzuki:

DT – двухтактный двигатель

DF – четырехтактный двигатель

L – длинный дейдвуд (508мм)

K – мотор работающий на керосине

R – дистанционное управление и электрозапуск

S – Стандартный дейдвуд (381 мм)

T – Гидравлическое откидывание мотора или гидравлические дифферентовка и откидывание, электрозапуск, дистанционное управление

UL(X) – ультра длинный дейдвуд (635мм)

XX – длина дейдвуда 762 мм

Z – обратное вращение винта (для спаренной установки, поставляются без приборов и аксессуаров)

A – модели нового поколения

Специалисты Quad Master осуществляют ремонт и обслуживание лодочных моторов Suzuki как в Москве, так и в Московской области, более того, вы можете воспользоваться услугой «выезда мастера» по адресу. Обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем!