Содержание

Ланос жрет масло какие причины
Ланос жрет масло какие причины
Большой расход масла на Ланосе
Communities › Daewoo и Chevrolet Club › Blog › Деу Сенс жрет масло. Помогите!
Comments 84

Ланос жрет масло какие причины

Бывалый

Группа: Members2
Сообщений: 51
Регистрация: 26-October 10
Пользователь №: 23,720
Репутация: 1
Авто: lanos 1.6
Город: kiev

машина ланос 2006 поляк евро 2 (без катализатора, лямды и прочей лабуды)
пробег около 200 тыс

купил я его два года назад и самой покупки жрал масло очень и очень много
около 2л на 1000 км в городе и 1л на 1000 на трассе

прошлым летом решился его расковырять
сделали ремонт головы заменил клапана, направляющие, МСК толку от этого было почти 0 может немного меньше стало хжрать

кольцам тогда же делал раскоксовку по нулям

этим летом решил уже докопаться до глубин и недели две назад заменил поршневые кольца ( мастер смотрел сказал что колодца нормальные ничего расстачивать ненадо) не могу сказать что то то поменялось как была компессия 12 так она и осталась
но так как проехал ещё сравнительно мало около 500км то жду конца обкатки
вот с маслом хуже. забирал машину была половина на щупе спустя 500км осталось на минимуме
стал замечать что машина начала как то по другому дыметь.. вроде бы когда едешь по трпассе дыма нет а вот когда стоишь на всетофоре и хочешь тронуться
только нажал на газ сразу же облако дыма за спиной
потом уже такого нет
начал с женой эксперименты ставить. она типа смотрит я газую
что удалось выяснить . стоишь на нейтральной нажимаешь на газ сразу же облако дыма. потом его становится меньше значительно стоит отжать газ и нажать сразу же по новой всё дыма нет.. доводил потом до 4000 об дыма нет
стоит постоять машине на холостых минуты две опять жмёшь на газ дым.

а иногда бывает что и нет дыма. но скорее есть в 80% случаев чем нет

поехал опять к мастеру тот посмотрел почесал репу и выдал что скорее всего это мол колпачки за зиму рассохлись иили ещё чего там.
при этом из сапуна дыма нет вообще как не газуй!а раньше до замены колец был!
решили опять снять головку посмотреть.
открутили сняли. все цилиндры в масле. я бы сказал что даже маленькие лужы стоят на цилиндрах. впускные клапана естественно в нагаре и мокрые. свечи нагаре чёрном и в масле
клапана с обратной стороны тоже все в масле. МСК при этом на месте ничего никуда не поехало
опять поменяли клапана и МСК.

толку 0 как дымела так и дымит. уже ни я .. а хуже того он не понимаем как масло проникает в камеры сгорания.
такое впечатление что при холостых оборатах туда попадает масло а потом сгорает.

может у кого то есть какие то идеи ?

п.с. кольца проверяли копресия при додавания масла в цилиндры не повышается

Ланос жрет масло какие причины

Бывалый

Группа: Members2
Сообщений: 51
Регистрация: 26-October 10
Пользователь №: 23,720
Репутация: 1
Авто: lanos 1.6
Город: kiev

машина ланос 2006 поляк евро 2 (без катализатора, лямды и прочей лабуды)
пробег около 200 тыс

кольцам тогда же делал раскоксовку по нулям

а иногда бывает что и нет дыма. но скорее есть в 80% случаев чем нет

может у кого то есть какие то идеи ?

п.с. кольца проверяли копресия при додавания масла в цилиндры не повышается

Большой расход масла на Ланосе

Какая у вас лучшая присадка для двигателя с пробегом более 220000 км, для двигателя Опеля?

Машина не заводится, на панеле не горит чек, сканер не заходит в ЭБУ. Что делать? Хелп ми.

Расход масла может быть из за цилиндро-поршневой группы, маслосъемных колпачков, системы вентиляции картерных газов. Попробуйте провести раскоксовку колец, например средством Gzox. Так же стоит проверить компрессию в цилиндрах.

При таком пробеге присадки уже как мёртвому припарки-готовьтесь к капиталке мотора.

Всё будет хорошо!

Если ваш двигатель начал много употреблять масла, то в первую очередь надо выяснить причину почему это происходит.

Если горит «чек», значит сделать компьютерную диагностику двигателя, некоторые ошибки иногда как раз и рассказывают почему большой расход масла.
Если «чек» не горит (и его индикатор исправен), тогда надо самостоятельно проверять некоторые моменты. Начните с простого: не забит ли сапун мотора, при его неисправности в двигателе создаётся лишнее давление картерных газов и начинается «подъедание» масла.
Если сапун работает, тогда придётся сделать замер компрессии в цилиндрах. Малая компрессия будет означать, как минимум — износ поршневых колец или их залегание из-за накопившегося нагара.
Если компрессия 10 и выше, и она не различается намного между цилиндрами, тогда видимо задубели маслосъёмные колпачки — пора их заменить. Кстати. есть ещё один способ узнать про износ колпачков — выверните свечи и смотрите на резьбу, если она в масле, то колпачки точно уже деревянные и их надо менять.

Да, и ещё — в цилиндры можно заглянуть при помощи технического автомобильного эндоскопа (видеоэндоскоп), его с успехом применяют при осмотре и диагностике автотранспорта. Через свечные отверстия посмотреть много ли там нагара.
Если поршни чистые, то раскоксовка едва ли понадобится, если нагар есть, то можно испытать метод с применением раскоксовки.

Удобная очень вещь. Недавно с сыном заглядывали в выпускной коллектор его автомобиля чтобы увидеть состояние катализатора — всё сразу стало понятно по оплавленным ячейкам. Сам эндоскоп, он сказал недорого стоит при выписке из Китая. Подключал его к ноутбуку, тросик (провод) с подсветкой и видеокамерой запустили в дырку где был вкручен верхний лямбда-зонд и всё увидели на экране ноутбука, и картинка вся отлично просматривалась.
А уж через свечные отверстия, тем более хорошо вставится эндоскоп и просмотрится вся камера сгорания, стенки цилиндров и состояние поршней.

Communities › Daewoo и Chevrolet Club › Blog › Деу Сенс жрет масло. Помогите!

Привет всем! Вот уже почти год я борюсь с проблемой перерасхода масла. Пробег на данный момент составляет 110 тыс. км. Первое что я сделал заменил маслосьемные колпачки, проблема не решилась. Далее последовала замена колец (маслосьемные кольца были в плохом состоянии), проблема снова не решилась. Расход масла составляет 3 л. на 10000 км. при этом компрессия в норме, работа и динамика двигателя в норме, нет дымности, в том числе и белого дыма с выхлопной. Головка двигателя в хорошем состоянии, блок двигателя с цилиндрами тоже, поддтека масла нигде нет. 20 тыс. прошел на масле Шелл 10в40, далее сменил на масло Вульф 10в40, на котором прошел еще 25 тыс. Рассход масла не изменился (( Также наблюдаеться расход газа 12л./100 км. смешанный цикл. В чем может быть проблема, подскажите ребята? ато придется продать машинку ((((((

Comments 84

Ну у меня после 110 начинает расходовать масло, до етого расходовала так же у тебя, заменил кольца и все стало нормально

Задиры пошли по стенкам цилиндров, тут уже ничем не поможешь только капиталка. То что у тебя кольца залегли говорит что масло менял как положено каждые 10 тыс. или масло подделку покупал. Как вариант попробуй такое сочетание www.zicoil.ru/products/si…e-maslo-zic-xq-5w-40.html плюс suprotec.ru/produktsiya-s…atelya/aktiv-benzin-plus/ Товарищу помогло на четырке

ну если задиры пошли значит кольца должны пропускать газы в картер, правельно?

Да правильно и масло тоже они пропускают в камеру сгорания потому что кольца не плотно новые прилегают к стенкам

из сапуна газов нет

На холостом газо может и не быть сильных, дело в том что нарушился ХОН и есть задиры на цилиндрах, чем выше оборты тем больше будет угар масла. Как вариант залить масло с высоким индексом вязкости HTHS, у ZIC XQ 5W40 Индекс вязкости 170. Если найдешь у кого выше еще лучше! Главное не лей вязкостью больше чем рекомендует завод, типа 5W50 или 10W60 угробишь мотор масляным голоданием

Ободок будет на срезе трубы из маслянной сажи. Хотя такой же ободок бывает когда на богатой смеси ездишь. Газы не проходят — тобишь не сапунит?

нет не сапунит вообще . С трубы дымности нет. На ободке трубы лишь налет сажи с кондинсатом

и у меня подъедает масло.по большей части по трассе, в городе вроде не особо заметно.езжу на шелл 10\40, пробег около 140тыс, с мотором ничего не делал, кроме замены сальника кв.

ну а визуально видно что течет масло? и какой расход на 10 тысяч?

визуально не видно, масло меняю раз в 7тыс, расход примерно литр- полтора на этот пробег.

а у меня 3 литра жрет

ну это печаль- беда…я правда то же думаю что надо готовиться к капиталке(

в том то дело что двигатель после капиталки долго не ходит. А у меня за год до 50 тыс. км пробега

Вероятно аналогичная ситуация)www.drive2.ru/l/2695292/ и может прокладка клапанной крышки.

та все чисто по мотору

Cнимеш коробку, увидеш где твоё масло) на стенках коробки и в балке, где держится коробка.У меня тож мотор чистый был! а масло уходило хз куда.Покуда сальник не поменял.

ах если бы это было)

Думаю что да! если свечи чистые!, больше некуда маслу деватся, как в коробку.

ну а если с ямы посмотреть можно увидеть следы подтеков?

Смотри иож увидеш) я тебе дал ссылку! смотри коробас внури)

спасибо)) буду очень надеяться что это именно дело в сальнике))

для этого двигателя это нормальный расход масла (если ездить крутить двигатель более 3 тыс оборотов). По поводу расхода газа — великоват. у меня 4 поколение, расход 8-10, но не более

та да, с газом тоже многовато. Вот такая машинка прожорливая)

Парни почитайте Руководство, повышеный расход масла — это более 0.6% от расхода топлива. Итак берём в среднем расход 700 л на 10000 тогда—0.6% от 700 это 4.2 литра. Твои 3 литра в допуске))Понимаю что когда расход даже более 1 л то это напрягает и в идеале хочется чтоб был минимальный сотни грамм.Я ничего не придумал взял из руководства по эксплуатации там где неисправности описано.

тоже 3 литра жрет?

я часто доливаю, особливо, якщо по трасі їду, то гарно масло їсть.

Ну у меня есть по трассе, ес свише 110 едешь

Через маслосъемные колпачки клапанов столько масла уходить не может, даже если их там нет. Зря меняют их люди когда жор масла адский. Они нужны то по сути что бы клапана не засирались и не подвисали. Два варианта — либо через кольца, либо через сальники. На угар столько тоже уйти не может, попробуй сапун вытащить на рабочем движке. Прорываются газы в картер или нет.если прорываются значит и масло из картера может уходить в цилиндр. А ещё можно определить жор масла по свечам, концу трубы глушителя. Масляные или нет. Замер компрессии может ничего и не показать. Без масла одна, с маслом другая не факт-что кольца, могли пропускать и клапана. Тем более если кольца компрессионные изношены а маслосъемные кольца не удерживают масло компрессия может быть маслянной. Как уж не проверяли цилиндры на эллипсность и поршни на выработку .

свечи нормальные, газы не проходят, а вот выхлопную трубу на маслянистость нужно проверить

А вот скажите мне такую вещь. Сталкивался много раз с таким утверждением, что на родные поршни можно поставить только оригинальные кольца, которые кстати японские и стоят сегодня нормальных денег(себе так и сделал и масло не ест (тьфу, тьфу), хотя поршни не первой свежести, но еще в допусках).А прима и дружба не становятся, они вроде бы толще и под них ставят свои поршни. Если это так, тогда как в родные поршни установили приму? Если не прав тогда поправьте, а то сравнить самому приму и оригинал не было возможности.

поставили приму в родные поршни, все стало нормально

Это действительно так. в родные поршни становятся родные наборные кольца. сам столкнулся с этой фигней.

можно все таки сделать нормальную расточку с заменой поршней и колец, и не заниматься ерундой устанавливая в эллипсообразный цилиндр новые кольца.

та ее легче продать чем движ капиталить с нашими то ценами на запчасти

залей нормальное синтетическое масло…

врятли ситуацию изменит

залей нормальное синтетическое масло…

синтетику схавает в два раза быстрее.

сказки не расказывай. у синтетической базы температура вспышки существенно выше минеральной, которая используется в полусинтетических маслах… гореть оно не будет…
как минимум на литр меньше будет расход…

зато вязкость меньше и все равно будет исчезать
милитополь не для синтетики

у чего вязкость меньше? у синьки? у синьки то как раз вязкость больше! и она НАМНОГО стабильнее полусинтетического говна! если ты берешь масла одной вязкости — например 40ки — вязкости при 100 градусах будет одинаковая примерно… а вот при пеегреве — синтетика еще будет работать, минералка станет водой…

вот в этом и проблема, в свой 2.0 синтетику льешь(допуски одни), а в таврическом(допуски другие и явно не для синтетики) и причем тут перегревы

на мой мотор допуски каких то 80тых годов…
да я НИКОГДА на эти допуски не смотрел… мне на них плевать…
допуски — это закапывание тебя производителем в свою яму…
немцы, которые последние года все восхваляли малозольники и беззольники все разом пересели на полнозольные масла… видимо им надоело свои одноразовые моторы по гарантии менять постоянно…

в таврическом моторе по моему один единственный допуск — чтобы масло вообще было залито… а какое — неважно… он на любом отработает. каналы с палец в толщину, зазоры как у всякой классики в 70тых годах, привод клапанов через коромысло — нагрузка там минимальная на узлы…

я бы в сенс лил любую синтетическую 40ку… там важно чтобы вязкость была указанная… а все остальное — срать…

я в свой мемз лил все — от минералки до дорогущей синтетики, авиационное масло, масло для фур delvac. никакой разницы нет… разьве что масло для фур понравилось…

Обычно и 2 литра га 10 т пробега норма, у Вас не такая плохая картина, газ какого поколения?
Проверить компрессию. Если ровная
То в любой цилиндр впрыснуть кубик масла и посмотреть изменится компрессия, или нет.

Компрессия ровная. Масло впрыскивать пока не пробовал. Может на днях замеряю так как вы говорите. Вот у моего друга сенс пробег 250 тыс. км. Двигатель не капиталился. Рассход масла до литра на 10 тыс.

Допуски на заводе не равняются допуску после продаж. Если у Вас проблема с картерными газами, Вы ее не обнаружите долго. Сделайте тест с добавалением масла
Если будет компрессия такая же Значит надо смотреть верх ГБЦ. Зазоры, состояние масла подачи насоса в общем там все увидим.

А если компрессия станет чуть выше, у Вас надо делать низ блока цилиндров и менять поршни.

У меня просто при компрессии 10 уходило от 0,5 до литра это при том что пробеги трассовые и на оборотах 3,5 Тыс. машина больше ест, чем в городском цикле. А 3 литра это жесть

По-любому неисправность в движке, а не дело в спецификации или производителе масла. 3 литра это много. 2 варианта или сальники или кольца. При замере компрессии капни масла в цилиндр и все станет понятно…кольца если повысится компрессия, если не изменится значит голова. Ну это если двиг сухой, может оно у тебя где то просто «вытекает»)))

та уже все проверял подтеков нет. кольца новые стоят, колпачки новые, я и сам не знаю что это.

А ты уверен что кольца нужного размера? Может пора уже было ремонтный комплект устанавливать?

та уже все проверял подтеков нет. кольца новые стоят, колпачки новые, я и сам не знаю что это.

Реально просто других причин быть не может. Это двиг. Найди нормального моториста

на целиндрах выроботки вообще нет

Синтетику не пробовали лить? Как на ней с расходом (на второй замене)?

синтетику не пробовал. Говорят что для сенса синтетику не желательно лить.

Бред. Про синтетику.
Сальники не текут? Коленвала. Снизу подтеков нет? Особенно со стороны КПП.

Еще раз про полусинь. Уже сегодня отвечал в другой записи.
Нет плюсов у полусинтетики кроме одного — дешевое производство.
Но это такой же плюс, как кушать вместо мяса сублимированную сою с вкусовыми добавками.

Представьте. Берется от 50 до 70% дешевой минералки, добавляется немного гидрокрекинга, добавляются присадки, которые нормализуют вязкость, улучшают моющие свойства и т.п. Получается продукт который ДО ЗАПРАВКИ В МОТОР соответствует допускам. и который проходит тест старения в ИДЕАЛЬНЫХ условиях лаборатории.
Вы залили эту жижу в мотор. Через сколько моточасов присадки сработаются? Вопрос. Может вы проедите 10 тыс., но скорее 4-5-6 это максимум. Возможно вы сожжете присадки за 3 тыс. залив 5-6 раз фиговое топливо. Что будет в моторе? Правильно — Бодяга с минералкой. И мотор начнет засираться. Лак — это не самое страшное. Страшнее это парафины, которые ни куда не делись, вот они и будут понемногу откладываться в разных местах мотора. А потом начинается. Компрессия упала, сальники потеряли эластичность, на 50-60-70 тыс. нужно менять маслосъемные колпачки и пр. фигня.

Для сравнения мотор моего Ланоса на 110 тыс. www.drive2.ru/l/6979385/
Понятно, что мотор другой (да еще и на газу), но более того скажу рабочие ксюхи у нас проходят до продажи по 300 и белее тыс. Я курирую «гараж». С моторами ничего не делаем (прошло уже более 10 машин), компрессия измеряется каждую замену свечей (40 тыс.), к моменту продажи компрессия редко когда падает до ниже 12.5. С клапанами, кольцами, колпачками все норм. Правда у нас на бензине. На газу пробовали, не выгодно — мотор ушатывается за 200-250 тыс. А у нас это менее 2-х лет эксплуатации.

сразу видно что вы в этом вопросе имеете опыт . Но мне плохо вериться что если я перейду на синтетику, то расход масла востановиться, так как 3 литра на 10000 это очень много.

Бред. Про синтетику.
Сальники не текут? Коленвала. Снизу подтеков нет? Особенно со стороны КПП.

Не согласен абсолютно.Во первых все зависит от производителя.Описанная вами ситуация может иметь место в дешевых маслах.Во вторых не дешевая минералка а базовое минеральное масло, от качества которого все и зависит.И снова тут опять таки возвращаемся к производителю(в данном случае базового масла). Качество масла так же зависит от количества и качества присадок присадок.Так что не стоит грести все под одну гребенку.
И многие полусинтетические масла имеют последние допуски, а это не пустой звук.Хотя иметь допуск и соответствовать ему -очень разные вещи.В итоге снова возвращаемся к производителям. Имея опыт работы с маслами в легкомоторной технике могу сказать что и полу синтетика показывает очень неплохие результаты. Мои последние три мотора ходили на п/с(я использую Шелл) и при разборе там все было очень достойно.Так же и многие мои клиенты(мотористы) постоянно используют это масло и довольны его качеством.За других производителей ничего говорить не буду, т.к. плотно с ними не сталкивался, но в одном ценовом диапазоне свойсва у всех более менее похожи. Да синтетика бесспорно, имеет лучшие свойства и показывает лучшие результаты, но и п/с вполне имеет право на использование при условии что производитель двигателя это допускает.