Крышка клапанов газ 406 двигатель

У большинства владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ- 406 одна проблема – это повышенный расход масла. От 0 , 6 л. до 1 , 5 литров и больше на 1000 км. пробега. Попробую рассказать, в чем же причина и где дефект двигателя. Основных причин три.

• плохо собранная клапанная крышка.
• маслоотражательные колпачки клапанов головки блока.
• цилиндро-поршневая группа.

Как определить, где именно теряется масло. Первое, это внешний осмотр при работающем двигателе. Даем поработать двигателю на холостых оборотах около 3 – 5 минут. Потом резко поднимаем обороты до средних, или чуть выше средних, и держим эти обороты, наблюдая при этом за выхлопом. Если из выхлопной трубы пошел синий дым, а через некоторое время исчез, то не работают маслосъемные колпачки. Если синий дым продолжается, то маслосъемные кольца не выполняют своей функции. После это переходим к более глубокому исследованию.

1 . Клапанная крышка и ее ремонт.

Снимаем шланг отсоса картерных газов (большой). Если шланг внутри имеет следы наличия масла, а так же масляные пятна на дроссельной заслонке или на верхней части карбюратора, то вина тому клапанная крышка. На ЗМЗ- 406 с внутренней стороны клапанной крышки стоит маслоотражательная плита. Если ее внимательно изучить, то она выполнена в виде лабиринта. Лабиринт выполнен для того, что бы масляная пыль, которая, всасываясь вместе с картерными газами через шланг отсоса картерных газов, успела осесть и не попасть во впускной коллектор. Примерно где-то с 2000 года герметичность лабиринта нарушена из-за плохой сборки. Чтобы ее восстановить, требуется снять маслоотражательную плиту и перевернуть внутренней частью к верху. Намазать толстым слоем герметика все углубления лабиринта и дать герметику подсохнуть минут 20 – 25 . После этого установить плиту на штатное место. Как вы заметили, на плите есть три резиновых шланга (по середине плиты) между цилиндрами для слива масла обратно в головку блока. Их отсутствие, или если они забиты по какой либо причине, так же влечет к повышенному расходу масла.

2 . Маслоотражательные колпачки клапанов головки блока.

Первое, что бы еще раз убедиться, это снять впускной коллектор. Наличие масла или так называемого отпотевания во впускном тракте впускного коллектора и головки бока, еще раз свидетельствует о плохой работе мо колпачков. При нормальной работе маслоотражательных колпачков впускной трак должен быть сухим. С первого дня и по сегодняшний мы работаем маслосъемными колпачками «Резерв» г. Самара. Заволжский завод тоже устанавливает «Резерв». (для справки) Пробовали SM и других заводов-производителей эффекта ноль. Не работают. При замене мо колпачков хочется обратить ваше внимание на стержень клапана. Дело в том, что стержень клапана не должен иметь наличие рисок и царапин, которые при работе двигателя нарушают (режут) рабочую часть мо колпачка. В последнее время это встречается на новых моторах. Откуда берутся царапины и риски. Дело в том, что я не видел в магазинах правильного приспособления для «разсухаривания» клапанов. Все, которые есть в продаже при работе по замене мо колпачков нарушают стержень клапана. Причина проста. Клапан стоит под углом относительно плоскости головки блока. В момент, когда мы нажимаем приспособлением для «разсухаривания» на тарелку пружины клапана, то она старается занять положение параллельно головки блока. И внутренней частью тарелка наносит глубокие задиры на стержень клапана, которые впоследствии режут рабочую кромку мо колпачка. Специально брали новый клапан, и после 2 – 3 нажатий на тарелку пружины клапана, клапан можно смело выбросить. Если сюда добавить, что клапан чуть-чуть находится в углублении и «засухарить» не совсем удобно, то 2 – 3 нажатия неизбежны. Чтобы не нарушить стержень клапана, требуется изготовить нажимную часть «разсухарника» диаметром соответствующему диаметру гидротолкателя (компенсатора). Т.е. 35 мм. В сущности повторить форму самого гидротолкателя, но с отверстием в середине для стержня клапана и установки сухаря клапана. Такая конструкция не даст тарелке пружины клапана нанести задиры на стержне клапана т.к. тарелка пружины клапана будет двигаться строго перпендикулярно оси стержня. Кстати, это касается всех двигателей, где клапана расположены под углом относительно головки блока. Еще одна важная деталь, маслоотражательные колпачки должны одеваться на стержень клапана только через оправку, исключающую повреждение рабочей части мо колпачка. Я не рассматриваю здесь повышенный зазор между направляющей втулкой клапана и стержнем клапана. Такое встречается, но редко. Да и завод дает предельно допустимый зазор 0 , 2 мм.

3 . Цилиндро – поршневая группа.

По цилиндро-поршневой группе можно сказать одно, если даже будут отсутствовать компрессионные кольца, но маслосъемные кольца будут в норме, то расхода масла не будет.

Отчетик о замене уплотнителей крышки ГБЦ (406 мотор)

Суббота, утро:
1) обнаружил в свечном колодце 3-го цилиндра много масла. Выматерился.
2) Поехал в лавку, купл уплотнители 2-х видов (старого и нового образца) и 2 прокладки крышки (пробковую и резиновую)
3) поехал к товарищу в бокс.
4) Сама крышка снимается очень быстро — для тех, кто не делал ни разу:
а) снять ВВ провода с наконечниками
б) снять трубку вентиляции — которая к дросселю идет и еще одну тонкую — у кого есть
в) разогнуть лапки , которыми крепятся провода вокруг клапанной крышки
г)убедиться, что больше ничего не мешает.
д) открутить на два-три оборота болты крепления крышки ключом на 12.
е) дооткрутить болты. Руками удобнее.
ж) аккуратно, чтобы не насыпать под крышку всякой фигни снять крышку вместе с катушками зажигания, отводя в сторону проводки-трубки. Тут желательна вторая пра рук.

5) перенес крышку на верстак, (не забыв подложить чистую тряпицу), очистил от грязи.
6) убрал остатки прокладок-колечек. Вся резина стала деревянной, и ломалась в руках при попытке согнуть ее хотя бы немного. То же про прокладку крышки.
7) осмотрел верхний башмак цепи, саму цепь, вроде все в порядке.
8) открутил катушки, попутно сломал трубочку маслостока с маслоотделителя — их там 3, так что опришлось еще раз идти в магазин за комплектом уплотнителей.
Чтобы не ходить зря — купил еще краску серебристую и лак в аэрозольной упаковке.
9) Отчистил с крышки всю старую синюю краску — она сильно облуплялась уже (движок 1996года)
10) Обезжирил крышку, промыл внутренности, покрасил из баллона снаружи.

11) Сборка — по пунктам:
а) В зависимости от того, какие уплотнители колодцев будем ставить — либо ставим на крышку, либо на ГБЦ. (те что внутрь колодцев входят — на ГБЦ, а те , которые не торчат внутрь колодца я почему-то решил ставить на крышку. — может это и не правильно). я ставил на тонкий-тонкий слой синего герметика «ABRO»
б) Даем подсохнуть герметику (минут 15. 20), в это время наносим тонкий-тонкий слой герметика на привалочную поверхность клапанной крышки и ГБЦ — ессно обезжириваем предварительно.
в) даем подсохнуть герметику, и накладываем прокладку на ГБЦ (это если пробковая, если резину ставим — то на крышку, подсохший герметик хорошо приклеивает ее. внимательно смотрим на совпадение отверстий под болты в ГБЦ и прокладке. (я ставил пробку)
г) Аккуратно (!) заводим крышку под провода -трубки и ставим ее на ГБЦ.
д) Меняем резинки на болтах крепления крышки, и вставляем сначала задние — самые неудобные.
е) вставляем и наживляем все остальные болты крепления крышки, и не торопясь по очереди затягиваем болты так, чтобы резинки под болтами слегка «сплющились»)
ж) крепим в лапки провода-трубки вокруг крышки.
з) Внимательно проверяем, не осталось ли чего неприкрученным, находим катушки — если снимали) — прицепляем провода к катушкам , и вставляем ВВ провода на свои места.
и) окидываем «поле брани» внимательным взглядом , закрываем капот и оставляем машину минимум на 3 часа, а лучше до утра следующего дня, потому, что надо дти и пить пЫво :))

13) Утро — открываем капот, потом проверяем, как сидит крышка, потом заводим двигатель, даем прогреться до рабочей температуры, потом на месте погазовать слегка, проверить, не течет ли масло из-под крышки. Если подтекает — подтягиваем крышку и по новой.

Время на операции: снятие крышки — примерно 15..20 минут. Необходимый инструмент: Ключ на 12, плоскогубцы небольшие, в некоторых случаях — отвертка.

Осмотр-удаление остатков старых прокладок — примерно 15-20 минут.

обезжиривание и т.п. — еще минут 10. 15. инструмент — тряпка чистая, не дающая ворса. Много.

обратная сборка (включая время на подсыхание герметика) — около часа.
Если делать быстро, «на отъежись» — то можно уложиться в 30 минут наверняка.
Инструмент — прокладки, герметик, ключ на 12 торцевой, плоскогубцы.

Мой результат:
6 часов — включая отдирание старой краски от крышки, сушку новой и все остальное.
результат — ничего пока не течет ни в колодцах, ни снаружи.

Долго :))) В зависимости от того, какие уплотнители колодцев будем ставить — либо ставим на крышку, либо на ГБЦ.

(те что внутрь колодцев входят — на ГБЦ
[strong]Не надо так делать, они спокойно держаться в клап крышке[/strong]

а те , которые не торчат внутрь колодца я почему-то решил ставить на крышку. — может это и не правильно). я ставил на тонкий-тонкий слой синего герметика «ABRO»
[strong]Не нужен там герметик.[/strong]

Re:Долго :))) Дык если только поменять прокладку-колечки то за час легко уложиться можно. Причем с проверкой :))

Про герметик — учту, что он там потенциально лишний. Мне местный ГУРУ сказал — что если наносить тонкий слой и дать высохнуть — то никуда он не денется оттуда. А если прокладка крышки пробковая , а не резиновая — то она плоская и без бортика, соскальзывает с ГБЦ, и геморно дырки для болтов нашаривать 🙂