Перерасход масла в двигателе 1NR (1.33)

После 70 000 км на автомобилях модельного ряда Королла 150, 160, 170 и 180 с двигателем 1NR-FE 1.33 (NRE150, NRE180) может наблюдаться чрезмерный расход масла, который очень быстро прогрессирует (к 100 000 км жор масла увеличивается к 1-му литру на 1000 км, что является максимальным пределом исходя из руководства по эксплуатации), также возможно «запотевание» крышки двигателя. Отдельно стоит отметить, что данная проблема ранее также встречалась в перерасходе масла Королла 120.

Проблема заключается в неудачной конструкции двигателя — забивание нагаром сливных отверстий маслосъемных колец (из-за диаметра маслосливных отверстий забиваются мелкие масляные отверстия в поршнях под маслосъемными кольцами).

Недостаток производитель признал, но это никаким благоприятным образом не сказалось для владельцев Toyota Corolla E150, так как проблема в большинстве случаев возникала, когда закончилась гарантия. Для «счастливых» обладателей Королла 180, единственное, что хотелось бы порекомендовать (особенно тем, кто использует автомобиль на короткие расстояния), это заливать качественный бензин не ниже 95-го, чаще проводить замену масла (5000-7000 км или 500 литров бензина, но лучше ориентироваться по моточасам), и лить масло с вязкостью не выше *W-30 с высоким щелочным числом (например: 0W-20, 0W-30, 5W-30), главное, чтобы не подделка.

По регламенту, проблему возможно устранить, заменив ряд деталей:

1. очистить от нагара головку блока цилиндров (камера сгорания, клапаны, седла клапанов, впускные и выпускные отверстия);
2. в Королла 150 заменить крышку головки 11201-47071 на 11201-47072;
3. заменить 4-е форсунку маслосистемы 15708-47040 на 15708-47030 (без снятия коленчатого вала);
4. заменить поршень в сборе (с пальцем 13101-47020/13101-47021 на 13101-47022), и заменить комплект поршневых колец 13011-47030/13011-47031 на 13011-47032;

В зависимости от двигателя, для большинства моторов перечень работ не обязателен, и для «каждого» мотора индивидуален, в зависимости от номера (даты производства):

Перечень работ, которое необходимо произвести в зависимости от двигателя
Завод производитель	Номер двигателя, до указанного	Список операция из перечня выше
Daihatsu	0366582	1,2,4
Toyota	8025776
Daihatsu	NRE150, 0401133, 0406193	1,2,3,4
Toyota	8083825
Daihatsu	0481317	2,3,4
Toyota	8191849
Daihatsu	0572345	2,4
Toyota	8279827

При этом важно учитывать рекомендации от производителя по замене:

• запрещена комбинация нового поршня в сборе (с пальцем) 13101-47022 с комплектом старых поршневых колец 13011-47030/13011-47031, или старый поршень (с пальцем) 13101-47020/13101-47021 с комплектом новых колец 13011-47032;
• при снятии или замене поршня в сборе с пальцем — необходимо устанавливать новый шатун;
• во время замены форсунки, коленвал снимать не нужно;

На двигателях изготовленных после 29.01.2013 года с номером двигателя после 0572345 на заводе в Шига (Daihatsu) и моторов с номером после 8279827 изготовленных после 04.02.2013 года на заводе в Камиго (Toyota) проблема устранена

Решение перерасхода масла доступно и более бюджетное, но опять же, от проблемы полностью не избавит.

Первый вариант — раскоксовка двигателя Димексидом или специальным средством Лавр 203. Для этого необходимо снять картер, и на горячий двигатель залить средство для раскоксовки (на ночь, или не менее 6 часов) в цилиндры через свечные отверстия, поршни при этом установить в среднее положение. Через 20 минут после заливки (чтобы зашевелились кольца) и далее в течении первых часов, необходимо аккуратно вращать коленчатый вал. Не у каждого имеется возможность самостоятельно проделать данную операцию, поэтому лучшим решением будет поездка к мотористу.

Второй вариант, очистить забитые маслосъемные кольца и окошки на поршнях для схода масла.

Третий, заменить только кольца (на новые), но и в этом случае проблема вполне возможно повторится

Расход масла на Королле почти литр на 1000км

первое- вытекать,
второе- сгорать в цилиндрах двигателя.

Есть ещё третий вариант- его кто-то скрал! -но ввиду экзотичности этот вариант не рассматриваем.

Вытекание масла может происходить в двух направлениях- наружу, что ,как правило, можно углядеть невооружённым взглядом, и внутрь-то есть масло попадает в охлаждающую жидкость. Это тоже легко обнаружить, открыв пробку радиатора или расширительный бачок и увидев там » сметану» . Как правило в этих случаях не происходит заметного понижения уровня масла, в противном случае это вытекание видно ОЧЕНЬ хорошо, т.к. под машиной образуется огромное масляное болото ( кстати по-японски утечка масла звучит как » Абура море «. Вот это море и будет под машиной. Представьте себе скажем литр масла, вылитый не в заливную горловину, а просто сверху на мотор- оно почти всё окажется под машиной.

Теперь второй вариант-сгорание масла в двигателе. Теоретически угар масла есть всегда. Это входит в принцип действия ДВС. Но на практике исправный двигатель современной конструкции при соблюдении интервала смены масла в 10т.км. вполне может обходится без доливки масла. Это означает, что расход масла на 10т.км. не превышает 1л.( как правило расстояние между рисками max и min на щупе соответствует прим. 1 л.) Из чего складывается расход масла, и какими путями оно попадает в цилиндры двигателя?
Первое- через плохое уплотнение цилиндр-поршень.
Второе- через пропускающие маслоотражательные колпачки.
Третье-через плохо работающий маслоотделитель системы вентиляции картера.

Теперь более подробно об этих процессах. В уплотнении цилиндр-поршень участвуют: поверхность цилиндра, которая должна быть по форме геометрически правильным цилиндром, и обязательно иметь на своей поверхности рисочки от хона для удержания масла! Если цилиндр будет изготовлен каким-либо способом без применения хона, т.е.будет иметь правильную форму, но без рисочек-такой мотор долго не просуществует, т.к.кольца будут работать насухую и быстро износятся и они сами и цилиндры. Далее в уплотнении участвуют кольца, которые по конструкции весьма сложны при всей их внешней безхитростности. При установке они должны с определённым ( и переменным по их длине) усилием прилегать к поверхности цилиндра. Третьим участником уплотнения является канавка в поршне для кольца, которая тоже изнашивается в процессе работы двигателя, и кольцо болтается в канавке по высоте.
Невыполнение любого( даже одного) из этих условий приводит к проникновению масла в цилиндр и его сгоранию.
Как правило все участники уплотнения изнашиваются одновременно, но неодинаково. Именно поэтому замена одних только колец -операция дурная и почти бесперспективная. Бывают , правда редкие исключения, но лишь подтверждающие правило. Например сборная конструкция маслосъёмных колец( тонкие диски и расширитель) имеет не только преимущества, но и недостатки. При применении плохого масла вся эта конструкция теряет подвижность в результате закоксовывания, и расширитель не прижимает диски к поверхности цилиндра. Но в таком случае кольцо не изнашивается, т.к. оно не прижималось к поверхности. Достаточно всё почистить и собрать обратно. Тут есть ещё варианты, но это уже совсем тонкости.

Далее масло стекает по стержням клапанов . Со впускных оно попадает в цилиндры и там сгорает, а также нарастает коксовой шубой на обратной стороне тарелок клапанов. С выпускных клапанов оно подхватывается выхлопными газами , тоже привнося свою лепту в задымлённость выхлопа. Масло по стержням клапанов стекает в результате износа и задубения маслоотражательных колпачков, а также в результате повышения зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой. Изнашивается и стержень клапана в меньшей степени ( на дизеле-очень сильно) и направляющая втулка . В результате стержень клапана так болтается во втулке, что с маслом не справится ни один самый лучший колпачок, т.к. он рассчитан только на продольное перемещение клапана, но не на осевое смещение.

Теперь о маслоотделителе. Это довольно простое устройство, представляющее из себя лабиринт. Картерные газы вместе с маслянным туманом поступают на вход лабиринта, «путаются » в нём , а масло оседает на стенках и через сливные отверстия стекает обратно к картер. Если сливные отверстия , да и сам лабиринт, забиваются «кизяком», то капельки масла попадают на впуск и далее в цилиндры. Но вышеупомянутый ( не к ночи) » кизяк» образуется при изношенном двигателе при взаимодействии большого количества картерных газов, прорвавшихся через плохое уплотнение поршнь-цилиндр. Так что забившаяся система вентиляции картера не причина повышенного расхода масла, а наоборот.

Теперь из практики. Основной вопрос -Что делать? (Кто виноват?- выходит за пределы моей компетенции). ЕСЛИ расход масла на 10т.км. составляет примерно 2,5-3 л. , то как правило проблема решается ЗАМЕНОЙ МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫХ КОЛПАЧКОВ. Если расход СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ , то без полноценного ремонта НЕ ОБОЙТИСЬ. Как правило автопроизводители указывают для определения необходимости капитального ремонта двигателя расход масла на 1т.км.-1л. При таком расходе масла эксплуатировать автомобиль практически очень тяжело, т.к. уж очень часто приходится доливать масло.

Если ,несмотря на все намёки свыше, продолжать эксплуатацию, то возможны следующие варианты. Первый — при езде по городу мотор стуканёт, т.к. масло не будет долито вовремя, а ехать надо! Второй- при езде на большие расстояния с большим газом прогорит или поршень или клапан, т.к. кокс в цилиндрах со временем воспламенится, а он имеет очень высокую температуру горения.

Королла масло жрет, естественный расход или нет? Двиг 1.6 объем 1.5

23 января 2011, 23:41 #1

НЕ давно взял королу у них есть расход масла естественный или надо двигатель делать16 клапанов 1.5 об д

Toyota Liteace Noah Exurb
Toyota Land Cruiser Prado

24 января 2011, 08:51 #2

А сколько масла жрет?

Skoda Octavia 1,4 DSG

24 января 2011, 16:43 #3

а что за двигатель? 1nz?

25 января 2011, 00:44 #4

Nachtwandler, 24 января 2011, 16:43

а что за двигатель? 1nz?

ДА

Skoda Octavia 1,4 DSG

25 января 2011, 08:27 #5

каков расход масла на 1000 (10 000) км?

30 января 2011, 21:01 #6

Масло было максимум 6 т накатал до минимума почти упало долил около литра стало пол уровня это норм ?или двигу надо капиталить

Skoda Octavia 1,4 DSG

1 февраля 2011, 07:06 #7

Vor18, 30 января 2011, 21:01

Масло было максимум 6 т накатал до минимума почти упало долил около литра стало пол уровня это норм ?или двигу надо капиталить

блин, тебя в школе ставить запятые не учили? просто от того, где их поставить — предложение полностью меняет смысл.

Vor18, 30 января 2011, 21:01

Масло было, максимум 6 т накатал до минимума почти упало. долил около литра стало пол уровня это норм ?или двигу надо капиталить

то в принципе 1 л на 6 тыс км это ещё в пределах нормы.

Vor18, 30 января 2011, 21:01

Масло было максимум, 6 т накатал до минимума почти упало. долил около литра стало пол уровня это норм ?или двигу надо капиталить

То это получается 2 литра на 6 тыс — это уже докуя — надо движку смотреть.

3 февраля 2011, 19:57 #8

G-500, 24 января 2011, 08:51

А сколько масла жрет?

6 т прошла после замены масло , масло было на минимуме долил 1 литру стало половина уровня масло, вот и не знай сколько она ест

9 февраля 2011, 05:19 #9

Исправная королла в принципе не может больше литра на 10000 км жрать. Не лезь в мотор, замени колпачки и всё пройдёт!

12 февраля 2011, 11:19 #10

Возможно колпачки, это еще не смертельно, но если их замена не даст результата- значит маслосъемные кольца «залегли». Но когда кольца » залегают» расход гораздо больше. А вообще у нас если проблемы с таким д. в.с. возникают, то его меняют на контрактный. Так проще и стоит он со всем навесным примерно 24 рубля в Омске.

SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand

12 февраля 2011, 12:31 #11

+всем ораторам. Сначала колпачки, если нет-контракт. Дрыги с индексом «Z»(zz, nz , jz) не капиталятся.

14 февраля 2011, 03:15 #12

Чтобы в японке залегли кольца, надо дохрена км проехать без тосола. А на головке никакой вакуумник не стоит? У меня старая корона 1s жрала масло из за того, что манжет в вакуумнике лопнул. Он там для опережения, вроде стоит. Вылечил легко. Заглушил его к черту, на работу мотора не повлияло!

SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand

15 февраля 2011, 08:23 #13

Залегли-нет легко проверить компрессометром.

16 февраля 2011, 18:59 #14

Везде по 14 давление кроме 1 цилиндра в нем 12.может иза кострола 0в30 жор масло?

16 февраля 2011, 19:05 #15

al838, 14 февраля 2011, 03:15

Чтобы в японке залегли кольца, надо дохрена км проехать без тосола. А на головке никакой вакуумник не стоит? У меня старая корона 1s жрала масло из за того, что манжет в вакуумнике лопнул. Он там для опережения, вроде стоит. Вылечил легко. Заглушил его к черту, на работу мотора не повлияло!

привет , что за заглушка на голове и как она выглядит ?

22 февраля 2011, 12:40 #16

привет , что за заглушка на голове и как она выглядит ? [/Q]

На торце головки со стороны коробки стоит небольшая вакуумная камера. Но то была довольно старая модель с гидрокомпенсаторами (ремень грм рвётся-насрать, поставил новый и дальше поехал), по моему на свежих машинах этого нет. Давление 14, у тебя дизель, что ли? Допустимое давление 7,5 или 8! Кастрол отличное масло, синтетика? У меня такое же в дизельной калдине, прошел 8000, стало полуровня, и это зимой, с холодными пусками! Попробовать сменить на минералку можно, но я думаю, это колпачки. Во всяком случае их надо менять первыми

пос. Разведчик Кемеровская обл

3 марта 2011, 13:59 #17

товарищ на калдину двига 5S за 33 рубля поменял с пробегом 48000 км и гарантией 8000 км ( на коробку деньгов не хватило)

и не шумит за масло.

не колхозьте

SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand

3 марта 2011, 16:16 #18

Vor18, 16 февраля 2011, 18:59

Везде по 14 давление кроме 1 цилиндра в нем 12.может иза кострола 0 в30 жор масло?

На ВВТИшке такое и должно быть

3 марта 2011, 16:26 #19

Всем привет! А мы Новосибирске с расходом масла боремся очень просто.

1 Надо провести раскоксовку колец. У японок маслосъемные кольца сложной сборной конструкции и быстро забиваются коксом и нагаром.

Для раскоксовки используем 2 препарата : 1.»Мягкая промывка системы смазки» и 2. Состав для раскоксовки двигателей «Раскоксовка-Титан»(производитель фирма «Моторесурс» Новосибирск)

Сначала за 200 км до замены масла заливаем в него первый препарат, а потом , непосредственно перед заменой, в цилиндры, через свечные отверстия заливаем «Расоксовку-Титан». Эффект отличный. Даже компрессия восстанавливается!

2. Если после раскоксовки расход не снизился до нормы (а это происходит очень часто), значит уже имеется износ. Тогда в свежее масло заливаем защитно-восстановительный состав для двигателя «Моторесурс» (производитель тот же). Он создает на изношенных поверхностях защитное покрытие и устраняет выработку. Результат, как правило, всегда положительный. Не всегда удаётся уменьшить расход масла до нуля, но во всех случая применения этой методики, он снижался значительно (как правило в разы). Отлично помогает при расходе мала до 1 л на 1000 км (для двигателей с объемом масла до 5 л).

Ну а уж если и это не помогло, только тогда меняем маслосъёмные кольца. Если и это не помогло- замена поршневых колец.

Всегда надо стараться решить проблему самыми малыми затратами — весь набор автохимии про которую я тут рассказал стоит около 900 руб, а вот замена колец для недорого японца 20-30 т. р. Делайте выводы господа автомобилисты!

Toyota Liteace Noah Exurb
Toyota Land Cruiser Prado

3 марта 2011, 17:09 #20

Технарь, 3 марта 2011, 16:26

Всегда надо стараться решить проблему самыми малыми затратами — весь набор автохимии про которую я тут рассказал стоит около 900 руб, а вот замена колец для недорого японца 20-30 т. р. Делайте выводы господа автомобилисты!

Да ладно за кольца За 20-30 т. р. у нас весь движек откапиталят вдоль и поперек. Есть исключения конечно, YD25 кто в курсе на Бассаре например такой, чел делал в СВ-Дизеле вроде, полная капиталка с материалами вышла в 45 рублей. Но там движка мудреная такая.

SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand

5 марта 2011, 03:25 #21

Да так-то на рекламу смахивает. И Технарь из Нска, и «Моторесурс»оттуда же

10 сентября 2011, 20:43 #22

Королла 05 г. универсал v1.6 пробег .км. На 10000 км расходует 5 л. синтетики и всееее!! Больше 100 не езжу! Негде! Да и возраст. Стаж 46.5 лет.

10 сентября 2011, 20:45 #23

Пробег 90000 км

SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand

11 сентября 2011, 09:40 #24

У меня между заменами расход масла-0 .Пробег-160 т. к.Имхо, так и должно быть.

2 марта 2012, 11:28 #25

Технарь, 3 марта 2011, 17:26

Всем привет! А мы Новосибирске с расходом масла боремся очень просто.

1 Надо провести раскоксовку колец. У японок маслосъемные кольца сложной сборной конструкции и быстро забиваются коксом и нагаром.

Для раскоксовки используем 2 препарата : 1.»Мягкая промывка системы смазки» и 2. Состав для раскоксовки двигателей «Раскоксовка-Титан»(производитель фирма «Моторесурс» Новосибирск)

Сначала за 200 км до замены масла заливаем в него первый препарат, а потом , непосредственно перед заменой, в цилиндры, через свечные отверстия заливаем «Расоксовку-Титан». Эффект отличный. Даже компрессия восстанавливается!

2. Если после раскоксовки расход не снизился до нормы (а это происходит очень часто), значит уже имеется износ. Тогда в свежее масло заливаем защитно-восстановительный состав для двигателя «Моторесурс» (производитель тот же). Он создает на изношенных поверхностях защитное покрытие и устраняет выработку. Результат, как правило, всегда положительный. Не всегда удаётся уменьшить расход масла до нуля, но во всех случая применения этой методики, он снижался значительно (как правило в разы). Отлично помогает при расходе мала до 1 л на 1000 км (для двигателей с объемом масла до 5 л).

Ну а уж если и это не помогло, только тогда меняем маслосъёмные кольца. Если и это не помогло- замена поршневых колец.

Всегда надо стараться решить проблему самыми малыми затратами — весь набор автохимии про которую я тут рассказал стоит около 900 руб, а вот замена колец для недорого японца 20-30 т. р. Делайте выводы господа автомобилисты!

Эта химия продаётся только в Новосибирске или везде? Сколько «раскоксовки-титан» заливать в цилиндры? Можно попробывать на королла 1,5 2001 года?