Угол развала: почему на некоторых авто колеса ставят «домиком»
Способ установки колес «домиком» означает, что они смонтированы с так называемым отрицательным углом развала. Имеется в виду угол между плоскостью колеса и вертикалью. Соответственно, случай, когда машина — наоборот, словно старается подобрать под себя колеса, называется «положительный угол развала».
Заметим, что в просторечии столь длинны технические термины обычно сокращаются до совершенно безграмотных, но абсолютно понятных каждому автомобилисту из числа «тех, кто в теме». Так, название «колеса с отрицательным углом развала» обычно усыхает до примитивного — «колесо с развалом».
Но зачем он нужен, этот отрицательный развал. Такой технический прием очень часто применяется в автоспорте на машинах, участвующих в кольцевых гонках и дрифт-сериях. Дело в том, что шины, установленные ровно — перпендикулярно к земле (с нулевым развалом) — в по-настоящему резком и быстром повороте или при сносе/заносе норовят подломиться. Что провоцирует срыв машины с траектории поворота. И что бы предотвратить такое подламывание, колеса устанавливают под углом, который его заранее компенсирует и предупреждает.
При этом используется специфического размера резина — с тонким и широким профилем, позволяющим ей без проблем катиться практически на одной боковине.
Со спортсменами все понятно, а зачем это все на обычных легковушках в повседневной езде? С прагматичной точки зрения ответа на такой вопрос не получить.
Машина «с развалом» имеет, как правило, минимальный дорожный просвет и преодоление чуть ли не каждого «лежачего полицейского» сопряжено для нее с риском остаться без выхлопной системы или пластикового обвеса кузова. Такая подвеска должна быть зубодробительно жесткой, чтобы колеса имели минимальные ходы в арках и не цепляли за них при преодолении неровностей. Иначе говоря, комфорта при езде «с развалом» — минимум.
И, наконец, поскольку резина контактирует с дорогой, как уже говорилось выше, фактически одной лишь своей боковиной, изнашивается она крайне неравномерно и с катастрофической скоростью. Для владельцев спортивных команд это не проблема. Для среднестатистического же частника замена всего комплекта шин с той же периодичностью, что и смена масла в моторе, может показаться более чем накладным мероприятием.
Так зачем же тогда морочиться с «колесами домиком»? А для фана. Чтоб все видели, какой крутой гонщик сидит за рулем обычной 10–15–20-летней «помойки», только неимоверными стараниями хозяина все еще не оказавшейся на свалке старых авто…
Fitment
Не так давно я писал пост HellaFlush, в котором я описывал стиль натягивания узкой резины на широкий диск, так, чтобы получилась «резина домиком».
На момент написания поста я был уверен, что это отдельный стиль, который имеет свою аудиторию и историю. Но я глубоко ошибался .
Оказывается это направление называется Fitment (фитмент) и включает в себя не только резину домиком.
Фитмент (по англ. Fitment) — это целая наука о посадке шины на диске и о положении колеса относительно арки (в частности, кромки крыльев) автомобиля.
Ключевые элементы, формирующие фитмент: wheel offset & width – вынос и ширина колеса, fender gap – расстояние от кромки диска до кромки крыла, tyre stretch & profile – профиль и степень растянутости шины. При этом, сам fitment в сочетании с клиренсом формирует посадку автомобиля, именуемую англоговорящими товарищами stance.
В свою очередь stance — это общая «посадка», «поза» автомобиля, которая складывается из дорожного просвета и положения колес относительно кузова. Варьируются эти параметры благодаря настройке высоты подвески, подбору ширины, диаметра и вылета диска, а также правильному с точки зрения этого направления стайлинга шиномонтажу.
Наверное стоит отметить, что достижение “True Fitment” ни каким образом не преследует цель (хотя этого и не исключает) улучшение управляемости или поворотной способности автомобиля.
Фитмент – это яркая черта внешнего вида машины, не более того.
Вообще, fitment присущ абсолютно любому автомобилю, не зависимо от его характеристик и доработок, однако стоковый фитмент не стоит того, чтобы употреблять столь специальное слово. Фитментом принято называть конфигурацию авто, когда на широкий диск натянута узкая резина, колёса почти касаются арок, а автомобиль практически лежит на земле благодаря заниженной подвеске .
Плюсы и минусы фитмента:
Данный момент очень спорный и на мой взгляд аналогичен плюсам и минусам тонировке.
Резина домиком делает поведение машины более контролируемым. На определенной скорости реакции и навыка может не хватить, чтобы удержать машину потерявшую сцепление с дорогой, а на резине домиком эта потеря сцепления происходит плавно … Так же плюс в предварительной нагрузке боковины (типа натянута всегда) – что положительно сказываются на ощущениях момента срыва и его контролирования (срыва) .
Предположим, мы имеем диски 18х12 дюймов, и резину сюда требуется натягивать 18х30х315 (допустим), а надевать мы будем 235-ую резину.
- У способа «натянуть домиком» есть 3 весомых плюса:
Вообще то польза от резины домиком сомнительна, да еще и края стираются, у параноиков может возникнуть чувство, что на повороте резина слетит.
А вот отрицательный развал – это уже поинтереснее, т.к. комплекта резины на раз-два. Это жутко экономически не эффективно.
Итог: Все должно быть в меру.
Что за новая мода, колеса домиком?
Что за новая мода пошла, занижать машину (это уже достаточно давно) и делать колеса домиком? По моему минусов больше чем плюсов, а плюсы весьма сомнительны.
это очевидно, такой специальный нигга-стайл. только у негров хватает ещё и на пневматические прыгалки
Yep
это очевидно, такой специальный нигга-стайл. только у негров хватает ещё и на пневматические прыгалки
Гаражный тюнинг, думают что умнее инженеров на заводе. Лучше бы фары отрегулировали
Fantom
По моему минусов больше чем плюсов, а плюсы весьма сомнительны.
Плюсы там только имиджевые, понятные исключительно школоте.
Технических плюсов нет в принципе.
Насчет «мода пошла» — это давно уже. Но мода не развивается особо вширь, машин таких крайне мало, на дороге встречаются крайне редко, развлекается узкий круг молодежи.
А оно, это транспортное средство, сможет само переехать через разметку? 😀
Часто вижу такие машины. Иногда с горными регионами. 😛 Причины этой порнографии любопытны самому. Но никто не дал вразумительного ответа. Владельцы таких машин говорят, что круто. В чем выражается крутизна неясно.
На дороге они встречаются, просто сейчас эти представители кто побагаче летают на мотах. А так колеса «разварки» стоящие домиком, и рев псевдо ремуса, ну и раллийные замки на капот+слепая вера в свое водительское мастерство при полугоде стажа.
Имитация раллийной подготовки — вроде как должно обеспечивать лучшую устойчивость в виражах на скорости
Где то читал, что к неграм это отношения не имеет, а пошло оно от японцев. У них там фриков даже больше, чем среди негров..
тов.Берия
А оно, это транспортное средство, сможет само переехать через разметку? 😀
Это господа называется отрицательный развал. Делают его или те кто занимается дрифтом или идиоты
Это господа называется отрицательный развал. Делают его или те кто занимается дрифтом или идиоты. И отличить одних от других крайне сложно
Макс174
Делают его или те кто занимается дрифтом или идиоты. И отличить одних от других крайне сложно
Наверное к идиотам можно все таки отнести тех,кто делает это на ВАЗовской классике
Макс174
Наверное к идиотам можно все таки отнести тех,кто делает это на ВАЗовской классике
Наибольшая площадь контакта колеса с поверхностью дорожной части возможна при его перпендикулярном положение, то есть при нулевом угле развала. Было бы идеальным, чтобы шина на 100% использовала все пятно контакта при любых условиях движения. Однако на практике это возможно лишь при движении по прямой на ровной дороге. При прохождении поворота на колеса автомобиля начинают действовать силы старающиеся вывернуть колесо от его перпендикулярного положения или даже оторвать от дороги. Величина крена становится критичной и старается подломить профиль покрышки, сильно нагружая ее внешний край.На спортивных автомобилях, при дрифте, а особенно на кольцевых гонках угол развала колес изначально выставляется отрицательным. Этим обеспечивается лучшее пятно контакта колес с дорожным покрытием.
тов.Берия
А оно, это транспортное средство, сможет само переехать через разметку? 😀
Макс174
Это господа называется отрицательный развал.
Стретч шин, он же «домик», он же натяг – зачем это нужно и как это правильно сделать
Что это?
Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.
Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.
Зачем?
В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.
В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.
Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».
Терминология
Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).
Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.
Как и что натягивать?
Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.
Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.
Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.
Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.
Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretch.com. Говорящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.
Покупка
Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.
С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.
Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.
Сборка
Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.
Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.
Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.
