Рывки при полном отпускании педали газа на включённой передачи.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 13

1 Тема от MEPKOB 2016-10-08 00:29:37

• MEPKOB
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-10-07
• Сообщений: 8Спасибо: 1
• Авто: ваз 21103 1.5 16V 2001 г.в

Тема: Рывки при полном отпускании педали газа на включённой передачи.

Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация. Когда едешь и на включённой передаче полностью отпускаешь педаль газа(тормозишь двигателем), то происходят какие то «рывки» «пинки». А так же, если при полностью отпущенном газе на включённой передаче нажать на газ то опять происходят «рывки пинки». Если отпускать педаль очень медленно то удаётся обойтись без рывков. Но когда нажимаешь при полностью отпущенной педали, то рывки всё равно есть. И это происходит только если полностью отпущен газ, если до конца не отпускать, то всё нормально.
Я сначала подумал на дроссельный узел, но не помогло.( Заменены РХХ, ДПДЗ-работают отлично.Менял дроссельную заслонку на новую- ничего не изменилось.
Затем было поменяно сцепление(кроме корзины) и перебрана вся коробка- ничего не изменилось.
Я уже не знаю куда копать.Могу только предположить, что это что то с приводами или сателлиты в коробке износились, хотя врятли.
Может быть у кого то было что то похожее или кто то знает в чём причина, помогите. Меня это уже конкретно вымораживает, особенно в городском движении дёргаешься как дурак постоянно.
Машина Ваз 2110 1.5 16V.

2 Ответ от сергей ваз 2111 2016-10-08 00:55:38

• сергей ваз 2111
• Знаток
• Неактивен

• Регистрация: 2013-11-21
• Сообщений: 513Спасибо: 145
• Авто: ваз 2111

Re: Рывки при полном отпускании педали газа на включённой передачи.

У тебя проблема с подачей топлива. Или насос мудрит или фильтра забиты или забиты форсунки.

3 Ответ от mvk 2016-10-08 19:11:13

• mvk
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Снежинск
• Регистрация: 2016-08-18
• Сообщений: 119Спасибо: 39
• Авто: Toyota ceres, до этого ваз 21083 16v

Re: Рывки при полном отпускании педали газа на включённой передачи.

У меня было при мертвом дмрв и датчике скорости

4 Ответ от shuumm 2016-10-09 10:07:34

• 
• shuumm
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-06-25
• Сообщений: 3Спасибо: 1
• Авто: ваз 2110

Re: Рывки при полном отпускании педали газа на включённой передачи.

Тоже такая проблема, снял бензонасос, сеточка была забита, поменял, рывки почти пропали, а дергало реально, надо чистить все остальное.

5 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 00:07:49

• MEPKOB
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-10-07
• Сообщений: 8Спасибо: 1
• Авто: ваз 21103 1.5 16V 2001 г.в

Re: Рывки при полном отпускании педали газа на включённой передачи.

Доброго времени суток. Отвечу в общем про топливную систему.

Бензонасос стоит новый.При пережимании обратки стрелка манометра на 6 очков упирается в отсечку, тек же когда газуешь, стрелка не откланяется. Сеточку я смотрел, была более менее, но я поставил новую, фильтр тоже поменял.

Форсунки чистил где то две тысячи назад.

Дмрв стоит новый ( показывает 0.996 ). Насчёт датчика скорости не скажу, но вроде не когда не моросил.

Да и вообще двигатель и его системы я уже по несколько раз перепроверил и проверил.

Мне всё таки кажется, что эти рывки механические, но я никак не могу понять в чём причина.

6 Ответ от Slag 2016-10-11 06:30:52

• Slag
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Днепропетровск
• Регистрация: 2014-04-23
• Сообщений: 146Спасибо: 43
• Авто: 2111 1,5 16кл. 2002 г.в.

Re: Рывки при полном отпускании педали газа на включённой передачи.

такое поведение наблюдалось всегда или в какой-то момент появилось? Возможно причина в прошивке, там задается значение оборотов ДВС при каком значении отключать и включать подачу топлива при езде накатом..

7 Ответ от shuumm 2016-10-11 07:48:35 (2016-10-11 07:56:05 отредактировано shuumm)

• 
• shuumm
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-06-25
• Сообщений: 3Спасибо: 1
• Авто: ваз 2110

Re: Рывки при полном отпускании педали газа на включённой передачи.

У меня появилось когда заправился на лошинной заправке, и дергала когда оставалось совсем чуток до полного отпускания газа, сам тоже недавно сменил бензонасос, но сомнений было мало, разобрал, а там грязи в стакане с пол пальца, опилки какие то красные, и всякое. помыл все, сменил сетку, рывки пропали, но топливную все равно всю хочу прочистить.

Сам сначала тоже думал про механику и сцепление, потому что дергало реально как будто сцепление резко бросил, а то и сильнее, а потом прикинул, вечером заправился, утром внезапно началось, попедалировал, сцепление не дергает, дергает газ, ну и поехал в гараж.

8 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 13:01:40 (2016-10-11 12:54:07 отредактировано MEPKOB)

• MEPKOB
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-10-07
• Сообщений: 8Спасибо: 1
• Авто: ваз 21103 1.5 16V 2001 г.в

Re: Рывки при полном отпускании педали газа на включённой передачи.

такое поведение наблюдалось всегда или в какой-то момент появилось? Возможно причина в прошивке, там задается значение оборотов ДВС при каком значении отключать и включать подачу топлива при езде накатом..

Я уже точно не помню, но вроде так было с момента покупки, хотя может и нет. С того момента было поменяно две прошивки и ничего не поменялось. А вот тема насчёт значения отключения подачи топлива вроде как не плохо подходит, так как эти дёргания происходят именно в момент полного отпускания газа или в момент,когда нажимаешь именно полностью отпущенный газ на передаче. Надо будет посмотреть эти значения.

Добавлено: 2016-10-11 14:01:40

У меня появилось когда заправился на лошинной заправке, и дергала когда оставалось совсем чуток до полного отпускания газа, сам тоже недавно сменил бензонасос, но сомнений было мало, разобрал, а там грязи в стакане с пол пальца, опилки какие то красные, и всякое. помыл все, сменил сетку, рывки пропали, но топливную все равно всю хочу прочистить.

Сам сначала тоже думал про механику и сцепление, потому что дергало реально как будто сцепление резко бросил, а то и сильнее, а потом прикинул, вечером заправился, утром внезапно началось, попедалировал, сцепление не дергает, дергает газ, ну и поехал в гараж.

Я пробовал заправляться на разных более менее нормальных заправках, но не было ни какой разницы.Когда первый раз менял сеточку, то в стакане почти не было мусора,как ина самой сетке. А когда относительно недавно менял бензонасос, то в стакане и на сетке вообще не было мусора.

Почему когда отпускаешь газ машина дергается

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

• В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
• Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
• В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
• В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

• Если после набора скорости наблюдаются провалы мощности, то виновата в этом, как правило, система зажигания. Распространяется эта проблема на все типы двигателей. Решение: выключить зажигание и проверить, плотно ли колодка с проводами прилегает к катушке. После этого нужно вновь завести двигатель и послушать, как он работает. Если слышны характерные щелчки, значит, где-то возник пробой высокого напряжения. Следовательно, колодку, высоковольтные провода (а возможно, и саму катушку) придётся менять.
• Другая причина рывков во время движения — проблемы с бензином. Для их выявления следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть. Если на них есть нагар белого цвета, похожий на тальк, значит, из-за некачественного бензина в камеры сгорания поступает бедная топливная смесь. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.

Белый налёт на свечах почти всегда свидетельствует о неподходящем качестве топливной смеси

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

• Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
• В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
• Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
• Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
• Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно здесь.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её. Прочитать

Рано или поздно каждому автолюбителю приходится сталкиваться со следующими проблемами:

• Появление неисправностей в работе клапанов;
• Резкие рывки машины (появляется ощущение, что она сама по себе дёргается);
• Отсутствие моментального ответа мотора на нажатие педали газа.

Причем при нажатии на педаль газа машина начинает дергаться не только при работе вхолостую, но и во время разгона и на полном ходу транспортного средства. Чтобы понять, как это происходит, в чем причина и что нужно сделать для исправления ситуации, необходимо от симптомов перейти к причинам поломки.

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

• Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
• После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
• В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
• Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер.

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

• Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
• При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
• Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

Если причина не связана с бензонасосом, то данные симптомы могут говорить о так называемом «троении» мотора. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего один. В результате “троения” мотор просто не может вовремя реагировать на нажатие педали газа, после чего и возникают подобные проблемы. Разобраться с поломкой можно следующими способами:

• При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
• При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
• Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
• Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
• Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

• Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
• Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
• Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

К примеру, проблема с комплектом свечей характерна у транспортных средств под маркой Nissan. Связано это с оснащением их двигателя модели СА-18 специальной конструкцией бесконтактного трамблера. Корпус трамблера содержит в себе коммутатор, при неисправности которого сигнал об искре не поступает на бортовой компьютер, и происходит такое специфическое движение машины. Исправить рывки мотора можно только при полной замене комплектующих трамблера.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

Видео: машина дергается при движении – несколько причин

Созрел такой вопрос достаточно интересны. В пробке надоело дёргаться как дебил. Вопщем тупо катишьсяна 2й скорости и отпускаешь газ после набора когда догоняешь впереди идущего и машина слишком резво тормозит двигателем. На вид и по ощущениям как будто дёргается назад чёто в этом роде… и когда газ даёшь опять пинок под зад. Может есть решение чтобы это было плавно?

Метки: ваз 21124, кпп ваз 2112, шрусы, педаль газа, привод

Комментарии 44

Похоже я решил проблему ) Поменял радиатор вчера. Пришлось снимать ресивер. Сегодня купил новые муфты соединения ресивера с коллектором. Всё собрал прикрутил затянул. И машина при езде перестала дёргаться.

Муфта соединительная ресивера ВАЗ 2112
Номер каталога 2112-1008088
Но машина дёргается не из за утечки воздуха. Проблема в компьютере машины и его прошивке. Просто когда отупускаешь газ она не держит обороты чтобы плавно их понизить со временем и из за этого дёргается. Когда убираешь газ она то схватывает и держит обороты и плавно убавляет подачу смесей а бывает резко перекрывает подачу воздуха с топливом. Вот и дёргается. Попробуйте по играете так с педалькой газа плавно. Убедитесь сами.

такая же проблема и обычно начинается когда бензин к красной отметки подходит, стал заправляться до красной полосы теперь, уже намного лучше, но всеровно дергается.

а я валиками боролся 😀 шкивами ГРМ! либо впуск, либо выпуск на 1 зуб вперед и всё гуд(еще можно выпуск на 1 зуб назад — но тогда машинка ватной становится и слишком плавной)

Теперь шиты. я же выше писал

у меня их сейчас нет)

а у тебя прошиты мозги или сток?

Над спросить у тех у кого нет тычков чё и как настроено )

была такая проблема тоже. После покупки не нравилась педаль газа не плавная была. Исправил следующим образом снял ее и подложил пластиковые шайбы. Потом смазал а затем поменял тросик газа(педалька плавной и мягкой стала). как я понял у тебя такая проблема на 2 передаче…если так то и такая проблема была. Напрягало ужасно как будто на карбюраторе расстроенном едешь(который переливает). И здесь вопрос решился прошивкой. Настроищик сказал что с завода прога глюченная шла…машина подтупливала и дергалась при переключении.

нуда… над прошить значит и потом разобраться с педалькой

была такая проблема тоже. После покупки не нравилась педаль газа не плавная была. Исправил следующим образом снял ее и подложил пластиковые шайбы. Потом смазал а затем поменял тросик газа(педалька плавной и мягкой стала). как я понял у тебя такая проблема на 2 передаче…если так то и такая проблема была. Напрягало ужасно как будто на карбюраторе расстроенном едешь(который переливает). И здесь вопрос решился прошивкой. Настроищик сказал что с завода прога глюченная шла…машина подтупливала и дергалась при переключении.

что за прошивка?

так должно быть) резко заслонку закрываешь вот тебе и рывок. я тупо передачу выключаю без сцепления и все плавно

Не братиш, не должно такого быть. На многих машинах десятого семейства я попробовал прокатиться, нет тычков(

ну хз. я раньше пока без машины был, на такси разъезжал каждый день (в энтом такси исключител но десятки) и такое было на каждой машине. и моя тоже тыкается. ниче, приспособился) плавно ездим

я уже 8й год так приспособленный ездию ))) надоело

ещё кстате вариант педаль газа хренова швелится )) износ пружины возможно на педале газа плавный ход её накрылся ) над глянуть. пружинка эта возвратная может слишком резво педаль дёргать

про ГРМ можешь не париться, я поменял ремень и ролики 4 тыщи назад. Короче че тока не делал, и сцепление в сборе менял, поставил Kraft, и маховик менял, т.к. старый совсем сточился, но и это не помогло. Да и менял я все это не из-за толчков, а потому что пора уже было менять)) но в итоге дерганья не исчезли. Я еще заметил одну фишку у себя: при открытии заслонки на 2% (повторюсь НА 2% процента), обороты двигателя поднимаются до 3200 об/мин. Считаю это ненормальным) Если у тебя установлен БК, посмотри, там есть процент открытия ДЗ.

нее у меня в бк такого нету. у меня электронная флэш панель модель F1 одна из первый с зелёно желтоватыми цифрами и синими диодами. и блок отопителя омега ) в приборке хоть и есть диагонстический компьютер но я там не видел такого в меню на скок % дроссель открывается ) может из за форсирования движка в мозгу так резко открывается? над кароче посмотреть мозг на компе что у него заложено и скок открытия… и натсроить судя по всему нормально. а то как на трэке получается дёргаешься как будто щас полетишь пулей )))))

Может быть) если справишься с проблемой отпишись пожалуйста, желательно в личку) на тебя я подписался)

окей ) я как раз решил заняться этой проблемой. просто это не дело. стыдно даже в пробке ехать ) и скорость туда сюда втыкать и вытыкать чтоб не дёргаться

просто газ плавно отпускай)

да никак… плавно отпускаешь и дёргаешься ))) чуток опять на педаль нажимаешь и опять дёргается вперёд уже а если найти золотую середину тяги троса то капец полный )))

мне правда помогает, я уже привык так делать

Может от приоры поставить электронную педаль с электродроселем? ) И мозг перепрошить ) будет как иномарка с плавным ходом ) но с добавлением доп запчастей с электрическим приводом может хренова кончится по среди леса на дороге. ) опасно доверять электрике газ

такая же проблема, задолбался уже сцепление вечно выжимать даже если просто хочу скинуть газ. Посмотрим что люди напишут. Менял РХХ, ДПДЗ — не помогло

неее дело не в датчиках. Проблема в КПП или типа мозга программа старая. видать когда газ убираешь при включённой скорости комп слишком резко убирает подачу воздуха с топливом. я так думаю.

я перепрошивал мозги, и пробовал с другой машины. Проблема осталась. На счет кпп сомневаюсь, делали переборку. Работает четко.

хммм последний вариант тогда остаётся это трос газа и дроссельная заслонка ) видать както слишком резво она прекращает подачу воздуха. ) мож смазать или както чёто по изощрятся.
хотя ещё может быть то что ГРМ старый растянулся… у меня он на холостых на холодную шлёпает как ладошкой по заднице об кожух платсиковый. Пробег приближается на нём к 50 тыщам. Плюс диск сцепы 100 тыщ чтоль прошёл… я с замены кпп не менял его… судя по статистике пробега кпп масла то 90 точно пробежало.

Вроде как когда грм чётко устанавливается и натягивается новый и новая сцепа ставится то первые тыщ 15км машина плавно катается без таких дёрганий

Со сраным резиновым приводом хренова ездить… цепь рулит.

я перепрошивал мозги, и пробовал с другой машины. Проблема осталась. На счет кпп сомневаюсь, делали переборку. Работает четко.

вариант грм может быть плоха натянут износ. и при торможение и ускорении шкивов с рроликами может быть провал в натяге

кстати в сцеплении шаришь?!)как тросик регулировать и тд)педаль жесткая стала это пол беды у меня)когда вторую включаешь у меня рывок дай боже аж панель трещит)

Педаль должна быть на одном уровне с педалью тормоза по регламенту завода
регулировка двумя гайками у вилки ) одной натягиваешь а вторая контр гайка

да я уже и натягивал и ослаблял эффекта ноль)ночь стояла в теплом гараже утром как будто все новое, а потом опять та же фигня(

а фирма сцепы? если оригинал то оно жесткое как на 4ке. если валео то оно мягкое