Замена клапанов

Поломку клапанов можно устранить просто и сложно. Какой будет эта процедура для Вас, решайте сами. Чем раньше обратитесь за помощью, обнаружив первые признаки неисправности, тем доступней по цене и быстрее пройдёт замена. Но не переживайте, если сразу заметить проблему не удалось: в автомастерской DA VINCI — Москва есть мастера, которые умеют работать даже с «запущенными случаями». Сюда Вы не просто отдаёте машину проверенным специалистам, но получаете доступ к современным технологиям авторемонта с профессиональным оборудованием, качественными диагностическими приборами и многим другим. Звоните прямо сейчас и ремонт авто не станет головной болью (это подтверждают хорошие отзывы о нас). На все работы выдается официальная гарантия.

Как вернуть мирный шелест мотора?

Клапан в конструкции автомобильного двигателя – классический «трудяга». Простой как столб с виду, он работает в самых трудных условиях и отвечает за исправность головки блока цилиндров, самого блока и всего ДВС. В машине сложно найти узел, которому бы приходилось так сложно, как клапану. Он греется до 300–900 градусов (впуск – выпуск), бьётся о седло, покрывается нагаром – и способен всё это выдержать, не ломаясь… НО, если о нём правильно заботиться.

Да, как ни странно, учитывая условия работы клапанной группы, в 9 случаях из 10 её поломка – это заслуга кого-то извне. Говоря проще, если клапан сломался, значит, ему помогли. Кто – ещё надо выяснить. Но сначала нужно определить, где детали помогли сломаться, а это не всегда очевидно. Часто в поисках зерна истины приходится перебирать всю головку блока цилиндров. Надо говорить, что цена такой переборки может неприятно удивить?

Что собой представляет клапан автомобильного ДВС?

Клапанная группа направляет потоки газов в горячем «сердце» автомобиля. Она представлена 2 типами устройств – впускными и выпускными клапанами. Конструкция в обоих случаях одинакова, а вот исполнение отличается.

Моторный клапан по виду напоминает перевёрнутый гвоздь. Нижняя часть (тарелка) садится в седло, герметично перекрывая ток рабочей среды. Верхняя (стержень или шток) направляет головку-тарелку, будучи помещённым во втулку.

Головку делают жаропрочной, шток – из легированной стали. Между собой их сваривают, а потом шлифуют, поскольку переход между элементами должен быть плавным. Чем лучше соблюдено это правило, тем меньше завихрений в циркуляции топливной смеси и тем мелодичнее работа двигателя.

Стержень иногда делают полым и заполняют жидким натрием, чтобы улучшить теплоотвод. На головку надевают жёсткую фаску и ободок. Для максимально плотной её посадки в седле, обязательно выполняют притирку.

Кроме впускных и выпускных клапанов, систему перекрытия потоков двигателя формируют:

• жёсткая пружина;
• направляющая втулка, которая «цепляется» за стержень с помощью сухариков (посредством специальной канавки);
• седло, в которое «садится» фаска тарелки клапана;
• цилиндрический ободок (он сохраняет диаметр детали без изменений во время притирки и добавляет жёсткости тарелке).

Что и почему ломается?

Поломка клапанов может быть рукотворной или эксплуатационной. Во втором случае виновником всему является неуправляемый фактор времени. Износ рано или поздно настигает даже самые прочные вольфрамовые тарелки клапанов. Всё начинается с образования люфта в зоне стыковки с седлом, а заканчивается деформацией клапанной головки и полной остановкой авто.

Более «приятная» причина ремонта клапана мотора – зазор между стержнем и втулкой. Её устранение дешевле по цене. Правда, она может закончиться совсем неприятно, если в образовавшееся пространство попадёт пыль или нагар, и металлический шток заклинит. Проехав какие-нибудь 100 метров после этого, можно смело отправляться на ремонт автомобильного двигателя.

Зазор в приводе может возникнуть и под действием человеческого фактора (нерадивого автомастера, выполняющего регулировку), и в силу износа. В этом случае исчезает плавность хода клапана: кулачок распределительного вала не «набегает», а со всей силы «наскакивает» на толкатели. Удары сыплются на стержень и клапанную головку при открытии, закрытии систем впуска или выпуска.

Страдает толкатель, торец клапанного стержня, пружина, на которую увеличивается нагрузка. Итог небольшого пробега с большим зазором в приводе – полное разрушение клапана: или тарелка отпадёт от штока, или стержень сломается в зоне канавки для сухариков (где тонко, там и рвётся).

По статистике, ремонт клапана автомобильного двигателя в автосервисах Москвы чаще всего требуется:

• при деформациях головки;
• повреждениях втулки;
• заклинивании стержня;
• разбитом седле;
• прогаре фаски.

Неисправный клапан сложно не заметить

Просмотреть неисправную работу клапана невозможно. Она
сопровождается громкими стуками в двигателе, откровенным нагаром на ГБЦ, а иногда
– густым дымом из-под капота, за которым не видно ни дороги, ни пешеходов.

Другой вопрос, что в таком деле проблему лучше усмотреть заранее, задолго до того, как клапанная группа придёт в полную негодность. Во-первых, это сэкономит немалую цену на замену. Во-вторых, клапан почти никогда не ломается один.

Как предупредить капитальный ремонт мотора авто?

• Систематически проводить в автосервисе регулировку зазоров в приводе клапанов (здесь, как в спорте, важна не частота, а постоянство).
• Проходить ТО как производитель «прописал» (по графику).
• Стремиться в автомастерскую, заслышав едва уловимые постукивания в блоке цилиндров.

Особенности ремонта клапанной группы

Ремонт клапанов автомобильного двигателя проводится по одному из трёх сценариев: регулировка технических зазоров, восстановление изношенных узлов или полная замена. Как показывает практика, чаще всего автомастеру приходится менять выпускные клапаны. Впускные подвергаются меньшим нагрузкам и меньше нагреваются, потому ломаются реже.

Если стук под капотом наблюдается давно, проводится полная переборка клапанной группы с частичной заменой и восстановлением всего, что можно восстановить. Если проблема только обнаружилась, можно обойтись простой регулировкой.

Этапы качественного ремонта клапана на солидной СТО:

• комплексная диагностика (визуальный осмотр, переборка, замеры микрометром);
• замена дефектных клапанов;
• контроль смежных узлов (это тот случай, когда беда почти никогда не приходит одна);
• притирка новых и отремонтированных головок;
• регулировка зазоров.

Замена любого клапана требует разборки ГБЦ: будьте внимательны, после такого ремонта машину нужно проверять очень тщательно!

Что нужно проконтролировать при замене клапанов?

Некачественно выполненный ремонт клапанов – это благоприятная среда для скорого выхода из строя всего двигателя автомобиля. Чем грешат не самые добросовестные автомеханики:

• Ударными приёмами. Когда мастер не утруждает себя взять профессиональный инструмент и предпочитает орудовать брутальными средствами – куском стальной трубки и молотком. Эффект проявится не сразу, но довольно скоро: вероятнее всего, после такого молоткового «рассухаривания» стержень клапана сломается в месте канавки для сухарей.
• Безалаберным нанесением пасты для притирки. Если этот состав (по сути, абразив) попадёт во втулку, поломок долго ждать не придётся. Мыть втулку после такого сложно и дорого, но необходимо.
• Регулировкой зазоров «на глазок». Здесь нужна почти ювелирная работа, потому что слишком маленькие зазоры неизбежно приведут к неплотной посадке в седло.
• Притиркой без правки седла. Казалось бы, для водителя же стараются – снижают расходы на лишние работы. На деле стараются для себя: заменив новый клапан и проведя притирку без регулировки осей, такие автомастера могут смело записывать клиента на следующий приём через неделю. Этого времени как раз хватит, чтобы новая деталь из-за несоосности износилась и застучала.

Отдавая машину на ремонт клапанов двигателя, не поленитесь уточнить, с чем будет работать автослесарь. Если у него в арсенале только молоток и гаечные ключи, лучше откажитесь от такой помощи. Ударные работы с клапанами не сулят ничего хорошего. Особенно современным машинам, в которых диаметры клапанных стержней совсем невелики (и сломать шток не так уж сложно).

Преимущества замены клапанов в автосервисе DA VINCI

Для проведения квалифицированного ремонта клапанной группы нужны специальные инструменты. В распоряжении «гаражных гуру» их нет, а у нас в цехе – полный комплект. Потому и результат оправдывает самые смелые ожидания водителей по части длительности службы восстановленных деталей.

А ещё у нас есть команда опытных автомастеров, которые не только избегают сомнительных способов ремонта, но и умеют исправлять ошибки своих предшественников. И цены ремонта клапанов в DA VINCI сохраняют адекватность в среднем по Москве. Добавьте к этому собственный склад деталей (с оптовыми, а не завышенными ценами) – и сомнений в выборе СТО не останется!

Замена клапанов своими руками: притирка и советы как правильно выставить направляющие (105 фото и видео)

Если клапанный механизм работает неправильно, то это приводит к нестабильной работе всего двигателя. Имея необходимый инструмент и желание замену клапанов можно произвести своими руками, а для уверенности лучше посмотреть видео на эту тему.

Существуют проблемы, от которых избавиться можно лишь вмешавшись в механизм клапанов. Рассмотрим, правильность осуществляемых работ, связанных с ремонтом ГБЦ.

Краткое содержимое обзора:

Необходимость в замене

На всех автомобилях принцип ремонта одинаковый, так же как и замена клапанов на ВАЗ Приора можно производить своими руками.

Основным признаком неисправной работы клапанов является понижение компрессии. Это в основном происходит по трем причинам.

Первая —прогар. Это происходит так: тарелки клапанов разрушаются или в них возникают трещины, впоследствии при любом положении распределительного вала камера сгорания разгерметизируется.

Этим подвержены, в основном, выпускные клапана, потому как на них идет большая термическая нагрузка.

В большинстве таких ситуаций требуется замена сёдел клапанов, что проблематично сделать своими руками, так как потребуется выпрессовка и последующая запрессовка их.

Такая проблема может возникнуть из-за:

• неправильно отрегулированный тепловой зазор, это касается двигателей не имеющих гидравлического компенсатора;
• очень бедная смесь, это повышает температуру в камере сгорания;
• не должным образом отрегулированы фазы ГРМ, из-за чего возгорание создается в период, когда клапан не плотно прилегает к седлу. Также это может способствовать возникновению нагара в местах контактирования деталей;
• допущенный на производстве брак;
• детонация мотора по каким-либо причинам.

Вторая —загиб клапанов в результате столкновения с поршнями. Такое возможно только при обрыве либо перескока ремня газораспределительного механизма, перескакивание происходит из-за растянувшегося ремня или цепи.

Покупка,замена клапонов Инструкция + Видео

Покупка, замена клапанов

Клапанный механизм автомобиля должен работать стабильно, иначе начнёт сбоить двигатель. Прогар, загиб и износ элементов — обычное дело на старых, проработавших немалое время моторах. Замену клапанов ГРМ удастся выполнить своими руками, если изучить полезную инструкцию и посмотреть видео по теме.

В каких случаях нужна замена

Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.

Износ штока

Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.

Прогар

Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.

Прогар — следствие таких неполадок:

• ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
• кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
• обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
• наличия детонационных моментов в ДВС;
• заводского брака изделий.

Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.

Загиб

Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться. Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается. ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.

Диагностика неисправности

Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.

1. Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
2. Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.

Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест. Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами. А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.

Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.

Пневмотестер даёт возможность диагностировать:

• состояние ЦПГ;
• целостность прокладки ГБЦ;
• герметичность надпоршневого пространства цилиндров.

И самое главное — плотность залегания клапанов.

Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор. Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления. В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.

Необходимый инструмент

Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:

• набор гаечных ключей;
• головки;
• отвёртки;
• фиксатор коленвала;
• динамометрический ключ;
• рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
• приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
• микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
• специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.

Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.

Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:

• новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
• прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
• герметик;
• пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
• притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.

Видео

В видео показано, как поменять и притереть клапаны двигателя ВАЗ. Притирка осуществляется мастером с использованием профессионального инструмента, с обязательной расточкой сёдел. Всё описано грамотно и подробно.

Процесс замены

Основательная разборка/сборка системы газораспределения входит в процесс замены клапанов. В зависимости от модели и конструктивных особенностей силовой установки, процедура проходит легко или сложно. Нужно понимать, что неминуем контроль тепловых зазоров, проверка допусков по размерам, адаптация механизмов после снятия/установки.

Ещё один важный момент. Замена прогоревших или погнутых клапанов сама по себе ничего не решит, если не проводится сопутствующая работа. Например, установка новых втулок вместо изношенных старых направляющих. Если этого не сделать, новые тарельчатые устройства начнут болтаться. А при чрезмерном проваливании сёдел, производитель рекомендует не возиться, а поставить новую ГБЦ.

Подготовительные работы

Сначала проводится грамотная подготовка, которую рекомендуется сопровождать записями или фото расположения незнакомых элементов, что сбережёт время и нервы во время обратной сборки:

• обесточить электрическую цепь, скинув минусовую клемму с АКБ;
• отсоединить магистрали подачи технических жидкостей, топлива;
• снять навесное оборудование — дроссельный узел, выпускной коллектор, патрубки, вакуумные трубки.

Чтобы демонтировать головку нужно:

• демонтировать крышку ГБЦ;
• открутить болты крепления;
• вытащить головку блока.

Снятый блок надо промыть и проконтролировать на предмет трещин корпуса. Важно также проверить плотность прилегания клапанов к сёдлам. Для этого надо сначала заглушить окно подачи к термостату на торцевой стороне ГБЦ. Затем перевернуть блок тарелками вверх, налить в полость камеры чистый керосин и подать воздух под давлением (компрессором). По количеству пузырей определяется плотность прилегания.

Распредвал

Дополнительно потребуется демонтировать распределительный вал:

• вывернуть свечи зажигания;

• скинуть приводной ремень;
• вытащить шкив;
• открутить крепежи, удерживающие крышку распредвала;
• вынуть сальники, затем вал.

Клапаны

Снимать стопоры или сухарики надо правильно:

• сначала расшевелить их, чтобы исключить поломку рассухаривателя из-за прикипания — свечную головку поставить на верхнюю часть каждого клапана и бронзовым молотком слегка ударять по ней;
• вдеть рассухариватель и начать вытаскивать стопор каждой тарелки — чтобы снятые сухари удобнее было собирать, надо воспользоваться пинцетом со стержнем из магнита;
• убрать пружины и верхние тарелки;
• вынуть клапаны и колпачки;
• отшлифовать привалочную плоскость блока.

Далее примерить и установить новые запчасти:

• сначала проверить зазор между устройствами впуска/выпуска и втулками — при излишнем люфте, как и было сказано выше, направляющие заменить;
• притереть элементы с помощью пасты и дрели;
• установить новый клапан, стержень которого смазать маслом;
• надеть маслосъёмный колпачок с небольшим усилием до момента его упора в нижнюю тарелку;
• засухарить детали в обратном рассухариванию порядке;
• поставить на место распредвал, прикрутить бугеля;
• установить ГБЦ на блок цилиндров, затянуть нужным моментом и в правильной последовательности.

Притирка делается так. Клапанный стержень и насадка дрели плотно соединяются между собой шлангом, затем возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением осуществляется процесс. Угол наклона и необходимые размеры приводятся в руководстве по ремонту конкретного двигателя. Чтобы удостовериться в правильности сделанной работы, следует налить 100 граммов солярки в месте соприкосновения клапана и седла. Если жидкость не протечёт, значит — всё выполнено грамотно и без ошибок.

Рассухаривание — это снятие стопорных элементов. Представляют они собой маленькие металлические сборочные единицы конической формы. Называются сухарями. Их предназначение — не допускать относительного смещения сопряжённых узлов. Обычно делаются из легированной или среднеуглеродистой стали.

Если требуется, настраивается тепловой зазор на ГБЦ. Затем устанавливается крышка, ремень ГРМ. Далее нужно выставить правильно метки, проконтролировать установку, собрать навесное оборудование. Пробный пуск в большинстве случаев сопровождается небольшим стуком — его бояться не нужно, так как это шум не прокаченных ещё гидравлических толкателей. Уже через 1-2 минуты они притрутся, звук исчезнет.

Профилактика

Чтобы не допустить поломки клапанов, рекомендовано придерживаться нескольких правил.

1. Заменять ремень ГРМ в свой срок. Это расходный материал, имеющий определённый ресурс. Для большинства моторов он составляет 100 тыс. км пробега машины, но только при условии, что деталь оригинального производства. Контрафактные изделия рвутся уже на малых пробегах — через 5-7 тыс. километров. Поэтому следить за его состоянием следует как можно чаще.
2. Регулярно проверять работу помпы, которая соприкасается с ремнём в конструкции многих современных автомобилей. Изнашивается насос примерно на тех же пробегах, что и ремень.
3. Следить за состоянием распредвала, который изнашивается на пробеге двигателя от 150 тыс. км и выше. Заклин распределительного вала или поломка обязательно приведёт к обрыву ремня.
4. Проверять состояние натяжного механизма. Как известно, ремень вращается на роликах, тоже подверженных механическому износу. Их надо периодически смазывать, подтягивать, а при необходимости — устанавливать новые.

Требует внимания и цепной привод. Хотя он считается более надёжным, но гнёт клапаны и у него. Либо растягиваются звенья металлической цепи, либо выходит из строя навесное оборудование — успокоители, ролики.

Предотвратить загиб элементов можно также, сделав углубления на головках поршней, соответствующие размерам стержней клапанов. При обрыве ремня или проскоке цепи, стержни войдут в эти самые углубления и останутся там. Однако данный способ имеет недостаток — двигатель потеряет около 7% своей мощности.