Капремонт двигателя м20
pashin_aleksei
Пользователь
Всем доброго дня
Вот и настал тот час, когда мне предстоит осуществить ремонт своего двигателя Заниматься я этим буду в первый раз, но мне всегда хотелось освоить это дело
На сегодняшний день двигатель полностью разобран. Из бросающихся в глаза дефектов: треснула одна из направляющих клапана.
Изучаю теорию из следующих источников:
1) Липгарт, Вассерман, 1955 год.
2) Шнейдер. Ремонт двигателей газ и уаз. 1960 год.
3) Статья пользователя Mankus.
На данный момент конфигурацию двигателя вижу следующей:
Форсировка двигателя под 92 бензин в виде стачивания головки на 1,5-2мм. Замена выпускных клапанов на клапана газ 53.
На сегодняшний день вижу последовательность по ремонту в следующем порядке:
1) Выяснить размер стоящих на данный момент поршней (вроде 83мм, но не уверен. Размер должен быть выбит на верхней поверхности поршня или я путают?).
Выяснить размер установленных вкладышей.
2) Приобрести новые поршни, пальцы, кольца, вкладыши.
Если на данный момент установлены поршни 83 мм, то следующий ремонтный размер 83,5?
В статье Mankusa написано, что в продаже еще можно встретить новые поршни, как я понимаю это поршни от газ 51/52?
3) Расточить и хонинговать целиндры под конкретно подобранные поршни.
Расточить и отшлифовать коленвал под новые вкладыши.
В статье также написано, что новые вкладыши еще можно найти, также от газ 51/52?
4) Провтулить верхние головки шатунов. В статье также написано, что можно поставть втулки от мерседеса а какие еще можно установить? И как это происходит?
5) Замена направляющих клапанов. Либо только выпускных (для модернизации под новые клапана), либо всех. Подскажите, как происходит замена направляющих? Это сильно затруднительно? Что может пойти не так?
6) Ремонт направляющих отверстий толкателей на первый взгляд не требуется, но все же. Как я прочитал для их ремонта необходимо провтулить отверстия и заново расточить, это так? Кто то этим на практике занимался?
7) Ремонт подшипников распредвала. Необходимо шлейфонуть распредвал, вставить в отверстия блока втулки и расточить. Прочитал в статье, что подходят втулки от 21 волги, все правильно?
8) На данный момент для меня остается темным лесом устранение осевого перемещения валов и установка набивок и сальников. Было бы не плохо, если бы это кто то популярно расписал
Еще такой вопрос: двигатель не сможет работать на 92 бензине с родными свечами? На современные свечи нельзя поставить родные свечные колпачки и родные высоковольтные провода или можно?
Пока это все вопросы
Также нужны все толковые советы по производству данных работ
Полезно о клапанах и поршневая
Стоян
Пользователь
), но думаю, что все будеть понятно. Я хочу поделиться своим опытом с двигателя М20, приобретенных на базе читания, либо на принципе «опыт — ошибка» (либо «опыт — улыбка»).
Каждый человек, который ездил (ремонтировал) на М20 знает, что выпускные клапаны сгорают часто, особенно на А92 — А95. Да, я знаю про клапаны из ГАЗ 53, но у меня блок новый (в том числе — и направляющих) и я не хочу сверлить, расточить, подобирать пружины (клапаны из ГАЗона корочее на 7 мм) и т.д. Несколько часов в каталог Mahle и я нашел — клапаны из Форд Транзита 2.5 Д. Длина — 125 мм, родной — 124 мм. Диаметр головки — 36 мм у обе. Стержен — 9 мм у обе. Уголь — 45° обе. Заказил 4 выпускных + сухары:
Магнит не захватывает фордовские клапаны:
Потом заказил и 4 шт впускных — длина и диаметр. стержена одинаквая, но головки 42 мм вместо 39 и уголь 30°, вместо 45° (обточили ток. станке на 39 мм и 45° — очень классно получились!):
Сухары подходят как раз у родных тарелочки, но есть одно НО. Когда собирал фордовский клапан, с фордовских сухары, на родная тарелка, получилось другое расстояние м/у головки клапана и тарелку — у родные 120 мм, у фордовских пришло на 118 — 118,5 мм.
Опции 3:
1. на ток. станке переделаем паз под родные сухары (одной из трех пазы на Фордовского совпадает с позиция паза родного клапана);
2. сверлим чуть тарелочки;
3. собираем так, только на б/у пружины;
Выбирал опция 2, потому что фордовские сухары очень легко вращаются вокруг клапанов, что означает, что клапан легко вращается при подъем толкателя, что означает длительную и беспробемною работу.
Родные сухары зажимаются в родной клапане, и он начинает вращаться в комплект с сухары, тарелкой и пружиной, а это значить износ пружиной, неравномерный износ стержень и направляющих, седла.
Буквално для 5 минут сделал конническое сверло из обичное HSS сверло на 13 мм. Просто нанeсил краску на конус тарелки и обтачивал сверло болгаркой (вращал сверло на дрель), до тогда, до когда сверло начнало снять краску по всему периметру конуса ( т.е. конус совпадил)
впуск — 013 VE 30798 100 Mahle; Freccia — 4631/RCR
выпуск — 013 VA 30799 100 Mahle; Freccia — 4632/RCR
Сухары — MK-9H; 51.04104.0034 OE M.A.N.
mickas
Пользователь
Mexanik1980
Пользователь
Стоян
Пользователь
Спасибо! Надяюсь, что все я написал понятно.
Я поршня тоже подобрал, но для 21Б двигатель для ГАЗ-69 — 88 мм. Отписал на ГАЗ-69 форуме, но отпишу и тут сейчас.
Поршни 21Б — самое слабое место этих двигателей. М20 на 82 мм тоже ломает поршни, но очень реже, чем 21Б. Причины разные — либо люфт маленький и мотор тупо заклинил и сломал поршень, либо кто-там положил прокладки ГБЦ для М20 (82 мм) на 21Б (88 мм) и днища поршни тупо стучали у ее, но для меня главное — поршни конструктивно ослаблены. Юбка у них очень тонкая, сверленная, а связь днище/бобышках почти нету. У поршни нет инварыми пластинами и они неудержимо расширяються в блок, когда двигатель работаеть. У меня есть новый блок 21Б и приобретел новая поршневая — одна советская и одна — наша, болгарская, для 21Б. Они почти 1:1, болгарский силумин чуть твердый, но этих поршней тоже ломаеться. За более 10-ти лет я увидел и отремонтировал не одной двигатель, который пострадал из-за поршневая. Вот, примерно, тот:
Старые мотористы всегда говорить, что люфт надо побольше, чем в литературе — примерно в пределах 0.08 — 0.10 мм, в противном случае двигун заклинит на 99%, когда он достигает рабочая температура, либо будет работа, но с большими задирами в пара поршень/цилиндр. Попробал прогреть их и замерить — юбки поршень 87.97 мм при 20 °C . ушла на 88.03 — 88.04 уже на 80 °C. Блок — 88.02.
Я нашел решение для этого — поршневая из Мерса W115/W123 2.0 бензин, второй ремонт. Диаметр 88.00 (87.975), расстояние от центр бобышках до днище — 51.6 (у М20/21Б -51.00). Жаль только, что диаметр пальца у Мерса 26 мм, а у ГАЗ — 22 мм. Я принял решение — делаю втулки из БрАЖ-а в бобышках, с натягом примерно 0.03 — 0.05 мм, потом развертка под пальцы. Искал несколько месецов и нашел, цена почти копеечная —
130 долл. для 4 поршни с пальцы и кольца + пересыл. Приехали красавчики, OEM, Nural, упаковщике TRW:
Смотрим на юбка, на бобышках (у Мерсовие есть каналы для подачи масло под пальцы (под втулки в моем случае)), на инварная пластина — просто поршень более крепчее, чем родной:
Вот и номера детали:
M 115.923, To 95BHP, 1988CC
87-181611-00 — Nural
002 05 02 — Mahle
91430630 — KOLBENSCHMIDT
WG1022265 — Wilmink group
56 11828 2W — perfect circle
Кольца — Mahle 002 35 V4 — 1. 1.75; 2. 2,5; 3. 4.0
Поршневая для М20 — 82 мм
Mahle 001 55 00 — Mercedes w113 230 SL (113.042); KolbenSchmidt — 90980600
Название детали: Поршень
Длина (в мм) 84,2
Диаметр цилиндра (в мм) 82
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с поршневыми кольцами
болта [мм] 24
Номер продукции 82 V 36
Степень сжатия (компрессии) [мм] 52,2
длина болта [мм] 69
Высота пожарного мостка [мм] 10
Как видно, здесь уже поршневой палец — 24 мм. Можно сделать как на Жигулей — выброс втулки у верхной головке Победовского шатуна , под ее размер 23.27, расточить и доводить под 23.95 (примерно) и натяг пальца будет 5 сотки (либо посмотрить литература для ВАЗ для уточнение натягом пальца).
Но в принципе поршневая на М20 не так слабая, как у 21Б и они намного меньше страдает от поломки.
Mankus
Пользователь
Стоян! Ты большой молодец.
Про клапаны ты хорошо написал, очень полезно!
Про поршни это тоже интересное исследования, но чем оно подкреплено? Сколько тысяч прошёл двигатель с такими поршнями и с такими клапанами? На каких режимах?
Какой у поршней вес? Выгладят они боле массивными.
Да и то что они короче это не очень то хорошо, для двигателей с длинным ходом поршня нужны длинные поршня, на этом двигателе длинна такая как должна быть по расчётам а не от балды.
И самое не понятное, откуда такое стойке впечатление что эти поршни обязательно проламываются или что то ещё? Я не разу у нс на форуме про такое не слышал. Да рассказывали деды всякие что бывало отрывало шатун но уж если перегрев, а так у нас все ездят на родных поршнях, если собрать статистику много чего бывало но чтоб дырки в поршнях. из-за чего это? кто-то заправил машину камнями? )))
Пользователь
Рустам тм
Пользователь
Статья конечно интересная,особено про клапона!
Но с чего вы решили что мерседеса поршня будут лучше?
Из за того что стенки толще?!
Толстостенный поршень имеет больше температурный режим,тем самым вполне возможно он быстрее залипнет к гильзе чем родной поршень газ м20
Конечно если стенки поршня толще юбку не оторвёт,он будет молотить до последнего съедая стенки гильз!
Не забываем что Блок двигатель мерседеса W114 алюминиевый с другой тепло отдачей,с более лучшей и быстрой циркуляции жидкости охлаждения,и высокой ГБЦ ,нежели у Победы.
Ваше фото двигателя газ 69,может температурный режим работы двигателя был завешен к чему и привела такая поломка,(хотя может и другое что то)перегрев не любит двигатель газ 69,м20,и сразу передаёт привет водителю.
А Вобще Пахоже что масло редко меняли,что тоже могло послужить причиной таких дыр в поршне!
юрий-победа
Пользователь
Стоян
Пользователь
Стоян! Ты большой молодец.
Про клапаны ты хорошо написал, очень полезно!
Про поршни это тоже интересное исследования, но чем оно подкреплено? Сколько тысяч прошёл двигатель с такими поршнями и с такими клапанами? На каких режимах?
Какой у поршней вес? Выгладят они боле массивными.
Да и то что они короче это не очень то хорошо, для двигателей с длинным ходом поршня нужны длинные поршня, на этом двигателе длинна такая как должна быть по расчётам а не от балды.
И самое не понятное, откуда такое стойке впечатление что эти поршни обязательно проламываются или что то ещё? Я не разу у нс на форуме про такое не слышал. Да рассказывали деды всякие что бывало отрывало шатун но уж если перегрев, а так у нас все ездят на родных поршнях, если собрать статистику много чего бывало но чтоб дырки в поршнях. из-за чего это? кто-то заправил машину камнями? )))
50 грамм больше, чем на 21Б. Они корчее на 9 мм, думаю, что проблем не произходить.
Я отписал, что главно двигатели 21Б ломали поршни. Больше 15 таких увидел, обычно ломаеться 3-й и 4-й, наверно из-за принципно побольшая температурная нагрузка у последние цилиндры. Волгу 21-вая со звездой тоже увидил, как новая лопнула поршень 3-го, а потом на сервисе как гарантии установлен уже верхнеклапаний, а родной стоял у подвале. Колличество силумина у поршни М20/21Б — одинаквое и из-за того, юбка тоньше, чем у М20, а давление и нагрузка на поршень — болше. У поршни нет инварыми пластинами и они рассширяеться ужасно. Каждый третий двигатель 21Б, который я видел, является с мертвым цилиндром. На других поршней — больших задиров. Когда мерял, люфт в пределами — 0.03 — 0.04 мм. У меня только в подвале есть 5 двигатели М20, изучал их обстойно! Возмю поршень 81.97, вставлю в водой 80°С и воала — он растет до 82.05. Если у тебя цилиндр 82.00? Да, чугун тоже рассширяется, но семь сотки. Тоже на 88 — поршень 87.97 после 80°С — 88.03 — 88.04. Друг работал на авторемонт в Армию, там тоже имели большие проблемы с поршни на 21Б. Только когда начнали монтировать поршни на 0.08 — 0.12 мм зазор, тогда поломка перекратилось.
Уже другая история как здесь, в Болгарии, средний человек делает поддержка, особенно в деревне.
Спасибо! Буквально неделя назад сделал клапаны и сейчас отписал.
Статья конечно интересная,особено про клапона!
Но с чего вы решили что мерседеса поршня будут лучше?
Из за того что стенки толще?!
Толстостенный поршень имеет больше температурный режим,тем самым вполне возможно он быстрее залипнет к гильзе чем родной поршень газ м20
Конечно если стенки поршня толще юбку не оторвёт,он будет молотить до последнего съедая стенки гильз!
Не забываем что Блок двигатель мерседеса W114 алюминиевый с другой тепло отдачей,с более лучшей и быстрой циркуляции жидкости охлаждения,и высокой ГБЦ ,нежели у Победы.
Ваше фото двигателя газ 69,может температурный режим работы двигателя был завешен к чему и привела такая поломка,(хотя может и другое что то)перегрев не любит двигатель газ 69,м20,и сразу передаёт привет водителю.
А Вобще Пахоже что масло редко меняли,что тоже могло послужить причиной таких дыр в поршне!
Блок у двигатель М115 — чугуняка. Юбки тольщее, но имеет инварыми пластинами и такого рассширение, как у родных, просто нету. Днище тоже тольщее.
Корочее — поживем — увидим. Почти собрал, когда поставим на ГАЗон — принести.
юрий-победа
Пользователь
Статья конечно интересная,особено про клапона!
Но с чего вы решили что мерседеса поршня будут лучше?
Из за того что стенки толще?!
Толстостенный поршень имеет больше температурный режим,тем самым вполне возможно он быстрее залипнет к гильзе чем родной поршень газ м20
Конечно если стенки поршня толще юбку не оторвёт,он будет молотить до последнего съедая стенки гильз!
Не забываем что Блок двигатель мерседеса W114 алюминиевый с другой тепло отдачей,с более лучшей и быстрой циркуляции жидкости охлаждения,и высокой ГБЦ ,нежели у Победы.
Ваше фото двигателя газ 69,может температурный режим работы двигателя был завешен к чему и привела такая поломка,(хотя может и другое что то)перегрев не любит двигатель газ 69,м20,и сразу передаёт привет водителю.
А Вобще Пахоже что масло редко меняли,что тоже могло послужить причиной таких дыр в поршне!
Mankus
Пользователь
50 грамм больше, чем на 21Б. Они корчее на 9 мм, думаю, что проблем не произходить.
Я отписал, что главно двигатели 21Б ломали поршни. Больше 15 таких увидел, обычно ломаеться 3-й и 4-й, наверно из-за принципно побольшая температурная нагрузка у последние цилиндры. Волгу 21-вая со звездой тоже увидил, как новая лопнула поршень 3-го, а потом на сервисе как гарантии установлен уже верхнеклапаний, а родной стоял у подвале. Колличество силумина у поршни М20/21Б — одинаквое и из-за того, юбка тоньше, чем у М20, а давление и нагрузка на поршень — болше. У поршни нет инварыми пластинами и они рассширяеться ужасно. Каждый третий двигатель 21Б, который я видел, является с мертвым цилиндром. На других поршней — больших задиров. Когда мерял, люфт в пределами — 0.03 — 0.04 мм. У меня только в подвале есть 5 двигатели М20, изучал их обстойно! Возмю поршень 81.97, вставлю в водой 80°С и воала — он растет до 82.05. Если у тебя цилиндр 82.00? Да, чугун тоже рассширяется, но семь сотки. Тоже на 88 — поршень 87.97 после 80°С — 88.03 — 88.04. Друг работал на авторемонт в Армию, там тоже имели большие проблемы с поршни на 21Б. Только когда начнали монтировать поршни на 0.08 — 0.12 мм зазор, тогда поломка перекратилось.
50 грамм на цилиндр это приличный перевес!
Стоян, у М-1 поршня 100 мм, и они такие же тонкие как победовские и там большие пропили и они тоже расширяются, но такие проблем как на ваших фотографиях не было. Я бы не грешил на поршня.
Ещё следует понимать, что тепловая нагрузка на элементы у двигателей с нижним и верхним расположением клапанов разная как на клапана так и на поршни.
Твои эксперименты с нагреванием поршней в кастрюльке считаю не вполне корректными.
Всё это делается в крайней степени умозрительно, в лучших традициях гаражного тюнинга, прям как я люблю )
Пока твой мотор не поедет и не проедет я бы не стал это рекомендовать кому то, я свою статью по мотору и по мосту написал уже через какое-то время после того как проехался. И в общем сейчас понимаю что многое стоило бы описать иначе.
Да и по цене эти поршни получаются дороже чем отковать поршня на заказ из кремневого сплава.
