Фотоотчет Установка дистанционного ЦЗ из Китая без порчи штатной проводки

10$. Там у китайцев вариантов очень много, разного дизайна.
Такие брелки (в один уже установлено подходящее к авто лезвие, которое доп. изготавливалось у «ключников»):

Инструкция прилагается, но была ошибочка у китайцев в описании положения джамперов (пневмо/электро) из-за чего сначала блок работал плохо — закрывал и сразу открывал (для пневмо время работы реле 3 сек, а для электро — 0,5с, спасибо Saulius, который подсказал направление поиска), как переставил наоборот — все стало ОК.
На картинке указана ошибка:

Особенность моей установки, что штатная проводка не повреждается (так захотелось ), все можно при желании убрать бесследно.

«Лишние» провода с колодки сразу достал:

Можно «врезаться» в проводку водительской двери, но мне показалось удобнее подсоединить к проводке непосредственно насоса ЦЗ — там есть все нужные провода, но есть нюансы (см. ниже)
Снимаю задний диван, отсоединяю фишку с насоса ЦЗ:

1 — «красно-син» — постоянные +12в, сюда я первоначально подключил питание китайского блока.
2 — «корич» — «минус», «масса», «земля» Массу отсюда не брал, а подключил непосредственно к кузову.
3 — «син-желт» — управляющий провод с актуатора (вакуумного привода) передней пассажирской двери (с пассажирской, к слову, у меня не работает на закрытие с ключа, только на открытие, но это уже другая история)
4 — «син-зел» — управляющий провод с актуатора водительской двери — этот провод надо разрезать (я разъединил на клеммы, чтоб не портить) и подсоединить с китайского блока «оранж-чер» провод к концу, который идет в дверь, а «белый» к концу, что в насос ЦЗ.
6 — «красн» — +12 от ключа.

(В положении «двери открыты» на «сине-зел» проводе насоса ЦЗ +12в, при закрытии дверей, актуатор двери идет вниз и на «сине-зел» проводе становится «0в»)
Я как-то на разборке повырывал всякие разъемы и клеммы VAG, чтоб у меня были под руками. Теперь я их применил. Извлекал из колодок самодельным инструментом:

Изготавливается из загнутой металлической пружины от дворников, лишнее стачивается болгаркой и напильником. Края обязательно закруглить так же, сложные клеммы без этого никак не достать.

В моей колодке были более «сложные», там по 2 усика, никак вообще не мог снять, пока не изготовил и не подточил инструмент.

Потом сверху прятал под термоусадку, которая фиксирует клеммы и не позволяет вылезти.

Точно также подключался к задним фонарям (чтоб блок при нажатии брелка авто моргал всеми поворотниками).
На колодках фонарей находим «черн-бел» и «черн-зел» провода, которые подсоединяем к двум коричневым проводам китайского блока (какой к какому — не важно).

Бюджетная сигнализация без обратной связи с неплохим функционалом.

Выводы:
Для своей стоимости имеем неплохой функционал, думаю нет смысла перечислять в плюсы то, что писал в самом начале обзора =)
Я не упоминал о том, что пытался перехватить сигнал с пульта с помощью ардуины и платы приемника 433 MHz(на работе удалось приручить шлагбаум и ворота) — не удалось. Не буду утверждать, что сигнал невозможно перехватить — думаю найдутся умельцы на любую сигналку, но по крайней мере логгер собранный на коленке не работает.

Из минусов — я умаялся сверяться с инструкцией из за того, что часть выводов управляются «минусом», часть «плюсом», так же из за этого пришлось докупить несколько реле. Так же пришлось повозиться с замками дверей, т.к. раньше сталкивался со сменой полярности проводов, в нашем случае идет только подача «минуса» на один из них.
Система устанавливалась на рабочий автомобиль отечественного производства, возможно с иномаркой было бы меньше возни.

Купон на скидку 12%: BgAuMotor

Обзор получился довольно объемным — бОльшая часть материала осталась за кадром, так что мог что-то упустить из виду. Задавайте свои вопросы в комментариях, моя личка открыта для тех, кто столкнется с проблемами при установке, так же можем рассмотреть проблемы подключения моделей других производителей. Ну и я не считаю себя специалистом в этой сфере, так что если что сделал не так или можно было сделать проще — поправляйте меня =)

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Opel Astra c14nz › Logbook › Китайская Автосигнализация

Знакомый попросил заказать сие чудо у друзей китайцев — покупал тут

Вот такой набор компонентов пришел

Распаковал, как вы можете увидеть на видео или же прочитать ниже

В общем комплект такой:
1) Блок (самая важная деталь) имеет пять разовьем для подключения кос с проводами центрального замка, сигнализации, датчика удара, индикаторного светодиода и кнопки валет.

5) Провода
6) Сирена

7) Реле с коннектором под него

8) Два брелока
Все довольно качественное и хорошо выглядит.

Хоть не для себя, но все же стало интересно как же все-таки она работает и чтобы удовлетворить любопытство я на скорую руку подключил сигналку на столе, для наглядности на макетной плате сымитировал работу поворотников, сирены, активаторов замков и стоп сигналов, а также смогу эмитировать открытие и закрытие дверей (концевиков), нажатие педали тормоза и поворот ключа зажигания.
Как это у меня получилось и как это все работает можно увидеть на видео ниже:

Так же в комплекте с этой сигнализацией была и инструкция, а так же схема подключения, но все на английском языке и для тех кто захочет заказать такую сигнализацию я им в помощь нарисовал наглядную схему и создал пояснительное видео о подключении.

Для тех кто любит почитать.)

В целом она довольно простая и понятная, еще проще будет если разделить ее на несколько частей и рассмотреть их по отдельности.
И так вот её основные части:
Первая
Сам блок управления с антенной, а также датчик удара, Лед индикатор и кнопка валет.
Вторая часть
Выводы Центрального замка
И третья, самая сложная и громоздкая – выводы сигнализации.
I
Пожалуй, начнем с первой части, по сути она является самой легкой.
В подключении датчика удара нет ничего сложного, так как у блока, это единственная фишка с тремя пинами, и находится она на правом торце с нижней стороны, уверен, что вы точно не ошибетесь.
С подключением лед индикатора и кнопки валет, так же не должно возникнуть проблем,
мало того, что их выводы находятся в разных местах, так они разного цвета.
Светодиодный индикатор подключаем с левого торца, а кнопку к фишке на нижнем торце блока. Антенну вообще не нужно подключать, она здесь встроенная.
II
Второй частью у нас является центральный замок, его подключение схоже с подключением обычного китайского центрального замка, как подключать я уже рассказывал. Но все же повторюсь. Желтый и желтый с черной полоской соединяем вместе и сажаем их на плюс, а оранжевый и оранжевый с черной полоской, на минус соответственно.
Оставшиеся два белых провода подключаем к актуаторам.
III
Третья часть, это сама сигнализация, которая состоит из десяти проводов.
Первый верхний провод желтого цвета подключается к катушке реле.
Сами контакты реле, которые нормально замкнуты включаются в разрыв цепи питания катушки напряжения, то есть нам необходимо разрезать провод, который идет от замка зажигания к катушке напряжения и получившиеся два конца присоединить к двум зеленым проводам с нашего реле, а также провод идущий от замка кинуть на второй конец катушки реле, как это показано на схеме.

После желтого провода, вторым у нас идет черный минусовой провод питания, который садиться на минусовую клемму аккумулятора, и не забываем, что к нему так же подключаем два оранжевых провода от центрального замка.
Следующий, третий провод у нас коричневый, он подсоединяется к поворотникам, или же габаритам. Заметьте, что в жгуте у нас два коричневых провода, второй, также подключаем к поворотникам, например, один к левой стороне другой к правой.
Розовый провод, который идет за коричневым, четвертый по счету, присоединяется к сирене, а именно к красному ее проводу, черный провод сирены садится на корпус, или же на минус аккумулятора.
Пятый по счету, красный провод, это плюс питания, подключается к плюсовой клемме аккумулятора, также к нему подсоединяем желтые провода центрального замка.
После красного провода, у нас идет опять коричневый, назначение которого уже нам известно.
Следом за коричневым идет седьмым по счету зеленый провод, так называемый, минус открытия багажника. Для реализации этой функции необходимо докупить реле, и зеленый провод нужно подключить к катушке этого реле.
За зеленым, у нас идет оранжевый провод, который необходимо подключить к концевому выключателю педали тормоза.
Девятым по счету идет белый провод, так называемый ACC, его нужно подключить к замку зажигания, к проводу, на котором появляется питание при повороте ключа. Часто к нему подключают магнитолы.
Ну и последним, в нашем жгуте, является синий провод, который нужно подключить к концевым выключателям дверей, а также, по вашему желанию концевик багажника, капота и лючка бензобака, это уже по вашему желанию.
Вот и сама схема —

Сигналка и ЦЗ — варианты подключения

На вопрос «как подключить автомобильную сигналку» простого ответа нет. Разные изготовители авто используют разные схемы. А чтобы узнать, как правильно подключить сигнализацию к центральному замку, нужно понять принцип управления им. Мы рассмотрим две схемы, соответствующие двум разным классам ЦЗ, которые объединены, тем не менее, общим принципом: управление ведётся по одному проводу. В первом случае используется переменная полярность (ЦЗ пневматического типа), во втором – подключение управляющего провода к массе.

Разновидности блоков управления ЦЗ

Центральным замком управляет единый блок, который находится под торпедо. Его местоположением может быть и дверь водителя, но суть не в этом. К БУ ЦЗ подводится шлейф, в котором есть управляющие провода. В предельном случае, число этих проводов равно одному (так делают Volkswagen, Mercedes, Mazda и несколько других брендов). Как управлять состоянием ЦЗ, используя один контакт, если управляющих сигналов должно быть три: «открыть», «закрыть», «не делать ничего»? Ответ на вопрос существует, притом в нескольких вариантах.

Пусть управляющий провод не подключен ни к чему. Это соответствует сигналу «не делать ничего». Дальше, если провод подключить к массе, замки закроются, если подать «+12 В» – откроются. Такой принцип используют фирмы VW, Mercedes, а название подобных замков – пневматические. Можно сделать иначе: провод подключается к массе, но не напрямую, а через сопротивление. А ЦЗ, в свою очередь, распознаёт тип сигнала («открыть» или «закрыть») по номиналу резистора. Этот принцип актуален для следующих авто: Мазды, Волги Сайбер и для некоторых других.

Подключение сигналки к ЦЗ

Сам по себе блок сигнализации снабжён двумя реле, которые предназначены как раз для того чтобы подключать их к ЦЗ. Одно реле является запирающим, второе – открывающим. Контакты обычно замыкаются на 0,8-1,2 секунды, чего достаточно, чтобы открыть замки либо закрыть их. Распайка разъёма сигналки – следующая:

В вашем случае цветовое обозначение может быть другим, но суть всегда одна – «важных» проводов будет 6.

Подключение к ЦЗ Volkswagen

Итак, вы знаете, где находится управляющий шнур и где он подключен к БУ ЦЗ. Стандартное местоположение – в багажнике, где установлен компрессор, или под задним сиденьем и т.д. Сам шнур возле блока управления ЦЗ нужно разорвать. Дальше, прокладывают шлейф (2 провода), идущий от блока сигналки к месту разрыва. Каждый провод шлейфа соединяют с одной из половинок шнура, тут всё просто.

Приводим схему подключения сигналки:

Обратите внимание на следующее:

• Провод «b» соединён с той половинкой управляющего шнура, которая идёт к БУ ЦЗ;
• Провод «a» соединяется с другой половинкой управляющего шнура (перепутать нельзя!);
• Дополнительно, к контактам реле подключают массу, а также «+12 Вольт».

Рекомендуется собрать переходник, подсоединяемый к блоку сигналки напрямую. Его схема показана выше, а выходов у переходника будет четыре: масса, «+12 В», «a», «b». На этом – всё.

Знайте, что прокладывая новую проводку, всегда придерживаются нескольких правил.

В месте соприкосновения шнура и кузова используют термостойкую трубку (можно заменить зелёной изолентой), иначе, будет замыкание. А вообще, перед монтажом всегда отключают минусовую клемму АКБ. До подачи питания ещё раз проверьте, что соединения были выполнены правильно. Рассмотренный вариант подключения обладает следующим свойством: если ошибок не допущено, нанести ущерб штатному оборудованию нельзя.

Подключение к ЦЗ Siber

Как говорилось в первой главе, фирмы Mazda и ГАЗ-GM используют следующий принцип управления:

1. Команде «закрыть» соответствует одно значение сопротивления между массой и управляющим шнуром;
2. Команде «открыть» соответствует другое значение этого сопротивления;
3. Когда команды не подаются, шнур ни к чему не подключен.

Чтобы не утомлять вас отдельными подробностями, сразу приводим схему (согласно ей сигналку подключают к ЦЗ):

Обратите внимание, что здесь управляющий шнур не разрывается. К нему просто подключают провод, идущий от блока сигнализации. Сравните эту схему с тем, что рассмотрено в предыдущей главе (там приводятся также и общие советы).

Итак, все уже поняли, что команде «открыть» соответствует сопротивление «300 Ом». А запирание происходит, когда подключают другой резистор (1000 Ом). Номиналы могут варьироваться. Например, фирма Mazda требует включать такие сопротивления:

Здесь мы видим, что команде «закрыть» по-прежнему соответствует резистор «1 кОм». А вместо второго сопротивления используется перемычка (ноль Ом). А то, что на схеме показан «микрик», в принципе ничего не меняет.

Производить подключение обычно советуют возле БУ ЦЗ.

И это – неслучайно. Доступ к разъёму блока обеспечен всегда, поэтому можно будет вернуть всё «как было». Планируя вмешательство в схему, нужно думать о «путях к отступлению». Что, если сигнализация не сможет управлять ЦЗ (импульс слишком короткий)? Тогда, нужно будет выполнить демонтаж, и по возможности всё лучше оставить в «штатном» виде. Об этом требовании забывать нельзя.

Что выясняют до установки

Мы упомянули такое понятие, как «длительность управляющего импульса». Сам импульс может формироваться сигнализацией (а иначе, зачем бы мы её подключали). Конечно, длительность можно регулировать. Но пределы регулирования могут оказаться неподходящими. Тогда, останется констатировать факт: оборудование (штатное и устанавливаемое) несовместимо между собой. Больше тут добавить нечего.

Существует радикальный метод: исполнительные механизмы подключают к контактам реле, установленным в блок сигнализации. Посмотрите, сколько выводов имеет современный актуатор:

Силовых проводов, скорее всего, будет два, и тогда сложностей не возникнет. Но такой вариант подключения таит скрытую опасность: внося изменения в силовую часть, любую цепь нужно снабжать предохранителем. А правильно определить номиналы этих предохранителей – сложно. Так что, последний вариант мы не рассматриваем. Он рекомендуемым не является.

Закрывание ведётся парой импульсов