Kia Ceed 1.6 DOHC CVVT 5дв. универсал, 122 л.с, 4АКПП, 2007 – 2009 г.в. — большой расход масла в двигателе

Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки	Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	—	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Технические характеристики Kia Ceed 1.6 DOHC CVVT / Киа Сиид в кузове 5 дв. универсал с двигателем 122 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2009 г.

KIA Ceed › Logbook › Устраняем масложор(продолжение)

Продолжим, поршни на месте, кстати когда опускали поршни для того что бы шатуном не поцарапать стенки цилиндров, двигатель стоит под углом, приклеивали на шатун самоклеющийся стикер цветной, легко клеится — легко снимается.

Вспомнил, долго не мог найти как ставятся кольца компрессионные, они разные по толщине, но все же хотелось определенности, вот здесь вроде нашел Kia Rio Сервисное обслуживание и эксплуатация(Kia Rio правда).
Метки «R» или «Y» на компрессионных кольцах должны быть направлены к верхней части поршня.

Закручиваем болты крепления шатунов, обращаем внимание на сальник (слева, красненький) он на половину в блоке на половину в поддоне, если поддон снимали аккуратно то он останется на своих посадочных, я его немного выровнял вертикально, видимо задел поддоном когда снимал.
Так же внимательно с двумя уплотнительными кольцами.

Не повторяйте мою ошибку — перед установкой поддона сначала примерьтесь как вы его будете устанавливать, пространство ограничено, и только потом наносите герметик. Садится он легко, главное аккуратно завести не смазав герметик (т.к. он формирует аккуратный шов), есть 2 направляющих на который поддон и садится.

Пришла очередь головы. Хорошое описание процесса есть тут Destroy55, и снова плюсик в карму человеку.
Съемник купили такой же, только груз у него оказался больше диаметров, не так удобно было, в остальном он подходит идеально. А вот рассухаривать взяли другой от 2112, тарелка входила в пятак идеально, но по итогу скажу что его необходимо доработать, а именно сточить или вырезать кусочки из пластин крепления пятака(сильно схематично отметил на картинке с рассухаривателем). После такой доработки точно не поцарапаете кромки посадочных под валы, из-за наклона колодцев и не сильно удобных углов при которых приходится работать с рассухаривателем планки крепления так и норовят помять кромку. Фотки к сожалению нет т.к. одному этим заниматься не реально, один зажимает пружину, второй достаёт/вставляет сухарики. Рекомендую пинцет прикупить, все ОЧЕНЬ маленькое( посадочные, сухарики) + у меня в наборе с инструментами идет указка с магнитом тоже очень удобно. Т.к. у нас ни чего не купишь по месту, я брал сухариков про запас — не пригодились, если делать все аккуратно ни чего ни куда не улетает.

Сняли колпачки, моем голову. ОЧЕНЬ удобно для этого использовать обычный длинный ершик для мойки бутылок(пластиковые щетинки, металлическая плетеная основа), идеально входит в впуск и выпуск и так же идеально чистит. Как моющие средство использовали — бензин, уайт спирит, растворитель . Кстати пробовали несколько средств для удаления герметика — ХРЕНЬ, только деньги потратили, растворитель 646 наше все, ну или выше. Надо попробовать еще уксусную эссенцию для удаления герметика.

Напрессовываем колпачки, использовали купленный съемник, но сняв насадку для напрессовки и вкрутив в нее длинный болт, и через него молотком. Так лучше слышно и чувствуется момент когда колпачок сел на свое место.

Ставим пружины, сухари, незабываем простучать тарелки, что бы сухарики хорошо сели, кстати перед тем как рассухаривать тоже хорошо простучать — сухари выходят гораздо легче.

Собрали голову, ставим на место. Болты я брал новые — не каждый день голову снимаешь. Затягивали — 1 этап обыкновенный динамометрический ключ, 2, 3 — динамометрический ключ как на картинке плюс угломер, а ключ такой т.к. есть мнение что по отклонению стрелки т.е. увеличению усилия затяжки видно что болты нормально затягиваются, а не тянутся. У меня стрелка замирала где-то за 15-20 градусов до необходимого угла на 3 этапе, я все равно дотянул — тут решение каждого. Между 2 и 3 этапом курили мин 30 мин.

Голова на месте собираем все обратно, ничего интересного до боковой крышки нет. И тут опять грабли и мы на них прыгнули, нанесли герметик и начали ставить, а про сальник коленвала забыли, а он упорно не хотел садится — то выворачивался то загибался. Сам сальник в отличном состоянии — мягкий, без потертостей и порезов и т.д., в наборе он тоже был, но вот напресовать его то еще удовольствие, места нет совсем — от слова ВООБЩЕ. В итоге взял пластиковую бутылку, отрезал полоску шириной 2 см и длинной чуть меньше окружности сальника и использовал его как направляющую при установки крышки т.е. вставил полоску в сальник, после наживил крышку на вал и начал устанавливать. Получилось со 2 раз, сальник сел как надо.

Кстати для того что бы без проблем снять крышку с герметика или просто отжать, есть 2 сервисных отверстия под 2 болта самой же крышки(М6 вроде), вкручиваем равномерно и крышка сама спокойно отходит.

Фотографии кончились дальше напишу все что вспомню.

Собираем дальше, меняя прокладки на те что из набора, хотя по состоянию можно было оставить и старые.
После сборки запнулись на дросселе, при затяжке сломался болт крепления и как назло экстракторы(кстати опять же по опыту используйте те которые забиваются, 4 гранные) с гаража тоже унесли и добраться до них не было возможности, берем дрель сверлим, болты мягко говоря оказались г…, дырка в них получилась минуты за 2, а за экстрактор сошла бита торкс, накидываем трещетку готово. Болт заменили на подходящий из магазина крепежа, сейчас там стоит уже родной.
Второй раз вспомнили дроссель уже после запуска, все отлично но обороты не падают даже после прогрева, дроссель мыли, вроде должно быть все нормально. Начитавшись про адаптацию и тому подобное ездил с оборотами на холостом 900-1200, день, но потом меня осенило — какая адаптация привод педали трос, холостой ход — клапан холостого. Снимаем клапан и что мы видим, когда мыли дросель его не трогали, но видимо карбклинер попал в него и немного разъел нагар, а после благополучно это все застыло заклинив клапан. Промываем до блеска, проверяем накинув провода от аккумулятора, ставим прокладку из набора — 650 на холостых.

Ну вроде вот и все, завелась сразу и без проблем. До того как завести промерили компрессию:
13,5-12-13,5-12, после где то 500 км. повторно: 13,5-14-14-14.

Масло стоит на месте и по прошествии 2 т.км., свечи сухие, эндоскопом смотрели цилиндры — все чисто.

По инструменту: протягивали все необходимыми моментами, поэтому к имеющемуся динамометрическому ключу на 22 — 96 Nm, был приобретен 6 -30 Nm, очень много маленьких моментов. Ну и конечно стрелочный динамометрический ключ, помимо головы свое применение он нашел при затяжке болта шкива коленвала там момент что то вроде 120-130.

Еще очень выручали тонкостенные головки(глубокие) на 8 — 13.

По литературе рекомендую вот такую книжку, в ней прямо в тексте и на схемах отмечены моменты затяжки и схемы хорошие.

Вот теперь точно все, если что то интересно спрашивайте — смогу отвечу.

И еще раз спасибо всем тем кто делиться своим опытом, информацией и т.д. по самостоятельному ремонту авто.