Kawasaki zzr 600 ремонт двигателя

13.3 c Поднимите блок цилиндров строго вверх до отделения поршней

13.4 Удалите направляющую цепи и отведите цепь назад

13.5 Удалите центрирующие штифты из картера 13.7 Измерьте диаметр 10 мм и 60 мм от верха, в

направлении от переда к заду и стороны в сторону

Внимание: Не пытайтесь разъединять гильзы от блока цилиндров .

6 Осмотрите боковые стенки и перегородки блока цилиндров на наличие забоин царапин и трещин.

7 Используя точный подходящий инструмент, измерьте диаметры всех цилиндров в одной и той же плоскости параллельной оси коленчатого вала (см рис). Замерьте диаметры цилиндров в плоскости перпендикулярной вращению коленчатого вала. Сравните результаты замеров со значениями Спецификации этой Главы. Если цилиндры имеют конусный или овальный износ превышающий допуск спецификации или задиры царапины необходимы операции расточки и хонинговки, которые можно выполнить в сервисе. После операции расточки необходимы новые поршни и кольца увеличенных размеров

Примечание: Kawasaki поставляет поршни увеличенного размера только на + 0.5 мм.

8 Если вы не имеете точного инструмента для замеров обратитесь в сервис для выполнения этих работ. Если цилиндры имеют допустимый износ, не имеют задиров и царапин, зазор цилиндр-поршень в допуске (см Раздел 14),то цилиндры не нуждаются в расточке; хонинговка эта та операция которую будет необходимо выполнить.

9 Для выполнение хонинговки вам необходим соответствующего размера хон c мягким абразивом, «бутылочный» тип хона, жидкое масло или масло для хонинговки, и электропривод для вращения хона. Установите блок цилиндров в зажимном приспособление (можно использовать мягкий деревянный блок) для выполнения операции хонинговки. Установите хон в патрон привода и закрепите, сожмите абразивы и плавно введите в цилиндр, смажьте поверхность цилиндра полностью, включите мотор привода и двигайте хон в верх – вниз вдоль цилиндра по всей длине со скоростью обеспечивающей образование нужной поверхности – получения сетки хонинговки образованной примерно под углом в 60°. Использование обильной смазки в процессе хонинговки позволит получить необходимую чистоту поверхности цилиндра. Не извлекайте хон из цилиндра до полной остановки вращения хона.

Продолжайте вращение хона с перемещением его вверх -вниз до тех пор пока не почувствуете что сопротивление перемещению хона ослабло. Удалите остатки масла с поверхности цилиндра и вокруг него. Помните, нужно удалить минимальное количество материала цилиндра. Если вы не имеете необходимой оснастки и инструмента поручите выполнение этой операции специализированному сервису.

10 Следующее, тщательно вымойте поверхность цилиндра от частиц абразива образованного в процессе хонинговки. Убедитесь что остатки абразива удалены из отверстий и углублений блока цилиндров. Тщательно просушите блок цилиндров после мойки.

11 Смажьте поверхность цилиндров машинным маслом . Смажьте тонким слоем смазки юбки поршней . Медленным вращением коленчатого вала установите поршни на одном уровне. Плавно проденьте между поршнями и картером с обоих сторон направляющие в качестве которых можно использовать отрезок сварочного электрода или проволоку (см рис). Эта мера позволит удержать поршни на одном уровне и не дать им опуститься ниже в картер при установке блока цилиндров .

12 Установите центрирующие штифты, когда на поверхность картера будет установлена новая прокладка. Марка UP на прокладке должна находится с левой стороны по ходу движения мотоцикла (см рис).

13 Сожмите кольца поршней спец. приспособлением (см рис). Можно использовать широкий хомут для сжатия колец но что бы при этом не повредить сами кольца.

13.12 Используйте отрезок проволоки для 13.13 Установите новую прокладку маркой » UP » удержания поршней с левой стороны двигателя

13.14Для установки блока цилиндров используйте приспособление для сжатия поршневых колец

1 База под поршни ( Kawasaki инстр. номер. 57001-1336)

2 Компрессор поршневых колец ( Kawasaki инстр. номер. 57001-1094)

3 Фаска компрессора поршневых колец должна быть направлена в верх

4 Передняя часть двигателя (инструмент должен быть установлен в задней части)

14 Поднимите блок цилиндров и не спеша установите его в верхних точках поршней так что бы они соприкасались с гильзами блока цилиндров. Затем проденьте цепь ГРМ в верх в блок цилиндров используя крючковой захват. Продвигайте блок цилиндров вниз, при этом убедитесь что поршни не перекошены в стороны, опускайте блок до тех пор пока кольца не войдут в гильзы. Слегка постукивая киянкой установите блок цилиндров в картер по посадочным штифтам, не применяйте при этой операции чрезмерных усилий.

15 Установите переднюю направляющую цепи ГРМ (см Раздел 27).

16 Установите головку блока (см Раздел 10), распредвалы (см Раздел 9), натяжитель цепи (см Раздел 8) и клапанную крышку (см Раздел 7).

17 На Е моделях установите двигатель (см Раздел 5).

Двигатель ZZR 400/600. Поршни — демонтаж, инспекция и монтаж

1 Поршни установлены на шатунах при помощи поршневых пальцев и фиксируются стопорными кольцами установленными в поршнях.

2 Прежде чем демонтировать поршни поместите в открытые полости картера ветошь что бы предупредить попадание мелких деталей при случайной утере в процессе демонтажа.

3 Нанесите на головку поршней острым инструментом их порядковые номера (см рис). Так же на головке должна быть стрелка указывающая направление установки поршня по ходу движения мотоцикла. Если этой стрелки нет, возобновите ее. Придерживая поршень проверните в канавках стопорные кольца небольшой отверткой(см рис). Крепко сжав стопорное кольцо осторожно извлеките его из канавки при помощи щипцов (см рис).

4 Вытолкнете поршневой палец наружу из поршня не применяя при этом ударов по пальцу (см рис). Если поршневой палец не выходит от усилия руки примените спец. инструмент ( Kawasaki инстр. номер 57001-910). Возможно выходу поршневого пальца препятствует наплыв металла возле стопорной канавки поршня – удалите этот наплыв (используйте для этого небольшой напильник).Повторите эту операцию со всеми поршнями.

5 Прежде чем приступить к процессу осмотра очистите наружные и внутренние поверхности от нагара. Демонтируйте старые поршневые кольца с поршня.

6 Используя специальный инструмент для съема поршневых колец демонтируйте кольца с поршня (см рис). В процессе демонтажа не делайте задиров и заусенец на поршне.

7 Ручной металлической щеткой или кусочком чистой наждачной бумаги вы можете отчистить большинство нагара и отложений. В любом случае не используйте металлическую щетку с электроприводом , так как при такой обработке неизбежно повреждение мягкого металла поршня.

14.3 a Нанесите на поршень маркировку 14.3 b Проверните стопорное кольцо 14.3 c Сожмите стопорное

острым инструментом не большой отверткой в канавке кольцо щипцами и удалите его

14.4 a Для выдавливания поршневого пальца 14.6 Демонтаж поршневых колец произведите необходимо прилагать небольшое усилие руки используя специальный инструмент

Ручной съемник для выпрессовки поршневого пальца – может быть собран из любых

доступных материалов и деталей

1 Болт 4 Упорная шайба 7 Гайка( B )

3 Втулка ( A ) 6 Шайба ( B )

Внутренний диаметр втулки А должен быть больше диаметра отверстия поршня под поршневой палец , диаметр шайбы В должен быть меньше диаметра отверстия поршня под поршневой палец.

8 Для очистки канавок под поршневые кольца в поршне используйте подходящий для этого инструмент который не повредит металл поршня а лишь удалит отложения и нагар. Если вы не располагаете подобным инструментом то можете воспользоваться для этой операции куском старого поршневого кольца.

9 После очищения нагара тщательно вымойте поршень сольвентом. Особое внимание уделите очищению каналов подвода масла к поршневому пальцу в бобышках поршня (см рис).

10 Если поршень не имеет повреждений и чрезмерного износа он может быть использован вновь. На нормальном поршне износ проявляется равномерно, вертикальными линиями от начала юбки поршня к канавкам колец. Используйте новые кольца для ремонта двигателя .

11 Тщательно осмотрите поршень на наличие трещин вокруг юбки, бобышек пальца и кольцевых канавок (см рис).

12 Осмотрите образование задиров и царапин на упорной поверхности юбки, днище поршня и прогаров поверхностей. Если юбка поршня имеет задиры и царапины, двигатель наверняка сильно перегревался и детонировал. В таком случае тщательно проинспектируйте масляный насос и систему охлаждения. Оплавленная поверхность днища поршня является свидетельством работы двигателя с детонацией. В любом случае должна быть установлена и устранена причина такой ненормальной работы двигателя.

13 Измерьте зазор поршневое кольцо-канавка поршня в отношении нового кольца, замер производите при помощи щупа (см рис). Замеры производите в трех или четырех точках канавки. Убедитесь что каждой канавке соответствует ее кольцо, так как кольца различны. Если зазор больше допустимой нормы то необходима замена поршня на новый.

14 Произведите замер поршень-цилиндр (см Раздел 13) и диаметр поршня. Убедитесь что зазоры поршней и цилиндров корректны в отношении друг друга. Измерьте юбку поршня в плоскости перпендикулярной на 90° оси поршневого пальца, около 13 мм в верх от нижней части юбки (см рис). Если значения измерений лежат вне допусков то, цилиндры растачивают и устанавливают ремонтные поршни и кольца. Если не доступен точный инструмент для измерений и вычисления зазора поршень-цилиндр то в таком случае можно воспользоваться простейшим щупом. Используйте щупы которые имеют длину 12-дюймов (300мм) и различной толщины. Для определения зазора выберете толщину щупа в 0.07 мм и плавно введите его в зазор поршня с цилиндром, щуп вводите в зазор соответствующий плоскости осевого качения поршня (90 градусов по отношению к поршневому пальцу). Цилиндр должен быть расположен вверх дном и поршень должен быть расположен так, как он располагается в рабочем состоянии. Поршень должен плавно перемещаться в цилиндре (щуп находится на своем месте) от небольшого по величине давления на него (от руки). Если поршень скользит слишком легко (проваливается) то зазор велик и необходима замена поршня. Если поршень продвигается туго в начале а к верху цилиндра свободнее это означает что цилиндр имеет конусообразный износ, если же поршень продвигается туго участками возможно произошло смещение поршня или щупа в цилиндре, однако есть вероятность что цилиндр имеет овальную выработку участками. Произведите замеры для всех цилиндров и соответствующих им поршней. Более точные данные по износу и проведению замеров вам помогут выполнить ремонтные организации.

15 Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в бобышку поршня, проверьте радиальный люфт пальца в бобышке путем покачивания (см рис). Если люфт слишком велик замените поршневой палец или возможно поршень.

16 Обратитесь к главе 15 что бы правильно установить поршневые кольца.

Примечание: Установите в первую очередь поршни №2 и №3.

17 Устанавливайте поршни соответствующим цилиндрам и направлению стрелки по ходу движения. Смажьте моторным маслом пальцы и отверстия головок шатунов. Установите новое стопорное кольцо (используйте только новые стопорные кольца) с одной стороны поршня и легким нажатием на поршневой палец введите его в поршень. Установите второе стопорное кольцо с противоположной стороны.

Убедитесь что стопорные кольца правильно и надежно установлены в канавках.

Kawasaki zzr 600 ремонт двигателя

Как я уже писала в информации о своем Кавасаки-зизере, он мне достался после того, как предыдущий хозяин, чтобы избежать столкновения, спрыгнул с мотоцикла. Мотоцикл же отправился в кювет. Все бы ничего, но пришли селяне с трактором и вытаскивая бедолагу, содрали с него все оставшиеся пластики. После покупки, мой приятель, который держит мотосервис, еще месяц, пока я доучивалась в автошколе, в фоновом режиме приводил зизера в порядок.

Я тогда даже не фотографировала его. Что там говорить, тогда я даже плохо представляла, что это такое =) Ходила кругами, пытаясь понять и запомнить кучу технических терминов на сербском языке. При том, что с механикой у меня всегда было плохо, и все, что заставляет машину/мотоцикл двигаться для меня темный лес и на русском тоже. Поэтому попрошу отнестись снисходительно и помочь мне с переводом некоторых названий на русский. Для простоты дальнейшего общения.

Чинить и менять пришлось немного. Выпрямить искривленные ручку сцепления, педаль сцепления, мотоцикл упал на левую сторону. Заменить изодранный колпак на карбюраторе (?), если не ошибаюсь, поправьте меня. Заменить погнувшийся вентилятор (хлАдняк на сербском). Перетрясти электрику.

Сложнее всего было с пластиками. Новый мы просто не смогли найти на эту модель. Только передний обтекатель, который в итоге не подошел, а продавец, гад, отказался вернуть его. Плюс искривилось крепление фары. К счастью, все осколки были собраны с места аварии. И ребята три вечера собирали паззл: живописно с искрами резали раму, пытаясь подогнать под пластик, снова варили, варили сам пластик. Я не вмешивалась, толку от моих советов никакого. Тем не менее, собрали. В день нашего первого знакомства с зизером и первой покатушки он выглядел вот так.

Пока что без лобового стекла и со швами на обтекателе. С левой стороны особенно, здесь на фото не видно, а я что-то не сообразила все снимать. Сразу выяснилось, что не работает спидометр, видимо в процессе сборки окончательно лопнул тросик (так оно называется?). Первый месяц каталась без него, ориентируясь на автомобили.

На права я сдала в июле, а в августе мы запланировали тур в Грецию. Надо было приводить мотоциклы в порядок и готовить их к путешествию. Тогда в Белграде стояла адская жара, порой доходившая до 40 градусов. Я время от времени перебарывала желание переселиться куда-нибудь в прохладное озерцо и выползать из него исключительно ночью, собиралась духом и выезжала за запчастями. В Сербии есть одна особенность, вытекающая из практически дохлого состояния экономики этой страны. Практически невозможно купить оригинальные запчасти, кроме самых ходовых. Никто их не держит на складе, потому что у людей как правило нет денег. Зато процветает кустарное производство, и порой творения таких мастеров даже лучше, чем фабричное. Сарафанное радио решает все. Если спросить кого-то, где можно заказать новый тросик для зизера, то 90% направят к Бобану. А если нужно лобовое стекло, то Иван (с ударением на первое И) вне конкуренции. Вот я к ним, к кустарям и отправилась.

У Ивана немного пометалась между выбором цвета стекла. Белое или дымчатое. В итоге выбрала дымчатое высокое. Он делает по фабричным лекалам, но не был уверен, что из-за кривого крепления и склееных пластиков, отверстия для болтов будут соответствовать оригинальным, и смогу ли я потом использовать это стекло на новых пластиках. В итоге вроде все встало на свои места. И на следующий день зизер обрел лобовуху.

«Последний штрих» — совсем ламерский. Купила баллон черной акриловой краски и закрасила все швы. Годик поезжу так, чтобы не жалко было, если вдруг уроню мотоцикл, что я уже однажды сделала. Перед «Большим Путешествием» мотоцикл выклядел вот так. Обратите внимание на крепление багажника. Оно еще показало себя на залатанных сельских дорогах.

Конструкция крепления багажника изначально была не самой удачной. Плюс мы ж еще и нагрузились хорошо. Три кофра на милановой Африке, кофр у меня и непромокаемая сумка, которая крепилась к тому самому злополучному креплению. В день выезда.

Через два дня, когда ночью мы уже приехали в Софию и загнали мотоциклы в гараж, выяснилось, что от езды по «стиральной доске» лопнула сварка на одном из «ушей» крепления, и потерялись 3 болта из четырех. Чудом весь багажник остался на мотоцикле. Прикрутили, разгрузили кофр, поехали дальше, но уже очень осторожно. Вернувшись в Белград, договорилась с приятелем-коллегой по мотоциклу, который тоже на зизере, что он мне заменит крепление. Теперь это мощная рама, которая снизу крепится к раме самого мотоцикла.

Рабочий момент

И вот так

Впереди ждут зимний сервис, но я пока что не готова загнать зизера в гараж. Катаюсь, пока не выпадет снег. Снова, еще в Греции, сдох спидометр. Тросик в порядке, теперь что-то на самом колесе, как я поняла на пластине, с которой передается вращение, отвалилось. А это значит надо снимать колесо. Сдохла подсветка на приборной доске и тп. Надо менять заднюю резину, передняя новая. Есть над чем поработать зимой, чтобы привести мотоцикл к хорошее состояние к новому сезону.