Что делать, если при нажатии газа глохнет мотор

Перебои в работе мотора на переходных режимах свидетельствуют о нарушении состава топливовоздушной смеси, двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, захлебывается или начинает троить. Чаще всего причина описанных симптомов в системе питания, поэтому заострим внимание на проверке бензонасоса, регулятора давления топлива, фильтров грубой и тонкой очистки.

Причины перебоев в работе мотора

1. Недостаточное давление бензина. Двигатель может нормально работать на холостых оборотах, в режиме плавного разгона и частичных нагрузок, но при резком ускорении либо движении под нагрузкой увеличивается цикловая подача топлива. Если давление в рампе недостаточно или нарушена подача топлива к карбюратору, мотор захлебывается при нажатии на газ, троит и может даже заглохнуть.
2. Неверные показания датчика положения дроссельной заслонки. Engine Control Module (ECM) рассчитывает количество подаваемого в цилиндры топлива исходя из оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Фактическая нагрузка определяется углом открытия дроссельной заслонки. Если блок управления двигателем получает неверную информацию о положении заслонки, то при нажатии на газ обороты падают и машина глохнет.
3. Недостаточная сила и/или несвоевременная подача искры в цилиндры.

Если мотор заглох при резком нажатии на газ и больше не заводится, проверьте питание на бензонасосе. Возможно, причина в предохранителе, перетертом проводе или плохом контакте фишки топливного модуля.

Велика вероятность, что код неисправности сузит область диагностируемых узлов. Считать ошибки можно специализированным либо мультимарочным сканером.

В ранних инжекторных системах питания процесс самодиагностики запускается перемыканием контактов в блоке реле и предохранителей.

Проверка бензонасоса

Основной показатель работоспособности топливного насоса – давление бензина в топливной рампе. Способы подключения к топливной магистрали:

• использование штатного штуцера для замера давления в рампе. Такой тип системы питания установлен на ВАЗовских 8-клапанных ДВС с магистралью обратного слива топлива от рейки к бензобаку. Подключить манометр можно через переходник, который накручивается на штуцер с внешней резьбой. Внутри штуцера находится золотник, напоминающий велосипедный, который при нажатии сообщает топливную рейку и шланг манометра. Но заводской разъем для подключения манометра есть не на всех автомобилях. Да и сам переходник в некоторых случаях найти сложнее, чем изготовить прибор для прямого подключения;
• подключение вразрез топливной магистрали. Вам потребуется: манометр со шкалой измерения до 7 кг/см², топливный шланг подходящего диаметра, тройник и 2 фитинга («папа» и «мама» быстросъемного типа) для подключения штатных трубок. Такое нехитрое приспособление позволит врезаться в топливную магистраль, сохранив возможность запустить двигатель.

В продаже большое количество готовых наборов для измерения давления топлива в рейке. Но его покупка нецелесообразна для одноразового использования. Высокая стоимость обусловливается множеством различных фитингов и переходников для подключения к основным типам систем питания. Если вы рассматривайте покупку такого набора, убедитесь, что в нем есть необходимые для подключения к вашему авто переходники.

Какое давление считается нормальным?

Перед началом теста в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто найдите пределы нормального давления в топливной рейке. К примеру, для ВАЗовского 8-клапанного мотора с обраточной системой нормальные значения от 2,8 до 3,2 кг/см², тогда как для моделей без обратки (РДТ установлен в топливном модуле) приемлемое давление от 3,6 до 4 кг/см². Значения 3-4 кг/см² в случае отсутствия информации по конкретному двигателю можно считать нормальными для подавляющего большинства инжекторных двигателей с распределительной системой впрыска на клапаны.

При тесте «в стенку», когда регулятор давления топлива исключен из топливного контура, исправный бензонасос должен выдавать не менее 6,5 кг/см². Такой запас производительности необходим для исключения пульсаций топлива в магистрали, адекватной работы двигателя на переходных режимах и частичной компенсации уменьшения проходного сечения фильтрующих элементов. Если бензонасос такой запас давления обеспечить не в состоянии, вы заметите провалы при нажатии на педаль газа.

Замеряем давление своими руками

Перед подключением к топливной магистрали необходимо сбросить остаточное давление в системе. Для этого достаточно на работающем двигателе вытащить предохранитель бензонасоса. Когда двигатель заглохнет, можно вернуть предохранитель и приступать к работе. Перейдем к методикам замера давления топлива в рейке.

1. Замер при включенном зажигании. Стрелка манометра должна стремительно подняться и замереть в диапазоне нормального давления. Если после выключения зажигания стрелка давление стремительно падает, на вашем автомобиле неисправен РДТ.
2. Замер на работающем двигателе. Стрелка манометра не должна дергаться или показывать меньшее давление нижнего предела штатных значений.
3. Замер с включенным зажиганием и пережатой обраткой. В таком случае насос давит «в стенку» максимально возможное давление.

Если ваш автомобиль глохнет на холодную при нажатии газа, диагностику проводите на непрогретом двигателе. Важно сымитировать условия, при которых симптомы неисправности проявляют себя чаще всего.

Карбюраторная система питания

Как и в случае с инжекторными моторами, если двигатель глохнет при перегазовках, первым делом обратите внимание на систему топливоподачи. Возможные неисправности:

• засорение магистрали подачи бензина, фильтра тонкой очистки, топливозаборника в баке;
• засорение жиклеров, переходной системы;
• неисправность ускорительного насоса.

Не стоит отметать неправильные настройки качества смеси. В таком случае включение в работу ускорительного насоса при перегазовках может привести к переобогащению смеси. Нередко мотор заводится и глохнет после холодного пуска.

Видео: Что делать если при нажатии на газ ВАЗ 2106 глохнет

Неисправности системы зажигания

При резком открытии дроссельной заслонки повышается напряжение пробоя между электродами свечи зажигания. Поэтому дефекты в работы системы зажигания в первую очередь проявляются при движении под нагрузкой и резком нажатии на педаль газа. Возможные причины провалов и нестабильной работы двигателя:

1. Совокупность плохих свечей зажигания, нарушения изоляции высоковольтных проводов, трещины корпуса катушки зажигания.
2. Неправильно выставлен угол опережения зажигания (УОЗ). Нередко в таком случае слышен стук в моторе при нажатии на газ, который являются прострелами из-за несвоевременного сгорания топливовоздушной смеси.
3. Скопление влаги под крышкой трамблера, неправильный зазор на кулачках.
4. Дефект датчика Холла.
5. Поломка центробежного регулятора УОЗ.
6. Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания. В случае подозрений на неисправный ВРОЗ первым делом проверьте герметичность вакуумной магистрали. Трещины трубок, неплотная посадка на штуцеры, прорыв диафрагмы, приводят к утечке вакуума и отсутствию автоматической регулировки УОЗ при нажатии на педаль акселератора.

Нестандартные причины

Если системы питания, зажигания работают в штатном режиме, проверьте воздушный фильтр и катализатор. В первом случае к провалам при нажатии на газ приведет недостаток воздуха, а во втором случае противодействие на выпуске. Катализатор может быть забит или частично оплавлен, из-за чего нарушается его проходное сечение.

Если инжектор глохнет при нажатии на газ, вполне вероятно, что причина этому не в неисправности конкретного узла, а в совокупности проблем: засоренного топливного фильтра, подсоса воздуха во впуск (слышен характерный свист в машине при нажатии на педаль газа) изношенных свечей зажигания и т.п.

Автомобили с ГБО

Когда двигатель нормально работает на бензине, но глохнет на газу, первым делом проверьте фильтр жидкой фазы и слейте конденсат с редуктора. Если нарушена циркуляция ОЖ через редуктор, возможно его перемерзание на повышенных оборотах даже в теплую пору года.

При нажатии газа глохнет мотор

Здравствуйте! У меня четверка, карбюраторная, солекс. Машина внезапно превратилась в недвижимость, причину обнаружить не смог.

Симптомы: Машина заводится без подсоса, При неполном вытягивании ручки обороты сначала растут, потом снова падают, если вытянуть больше 2/3, мотор глохнет. Если заводиться с подсосом, сначала все нормально, но через несколько секунд глохнет. Без подсоса при легком нажатии на газ обороты растут, как положено, при нормальном нажатии (как при трогании с места) мотор глохнет. Если резко нажать на педаль, до 3/4 хода и выше, двигатель не глохнет, но обороты не зашкаливают, как должно было бы быть, а держатся на уровне 3-4 тыс (на слух, тахометр не работает, об этом ниже), при этом работает с хлопками во входном коллекторе (как мне кажется) звук какой-то неправильный.

История болезни: Ранее явление проявлялось кратковременно, обычно на скорости, мотор внезапно захлебывался, переставал крутить. Если выжать сцепление — глохнет. Если нажать в пол — крутит, но с хлопками, неправильным звуком и неполной мощностью. Повторный старт обычно проходил нормально и явление больше не появлялось в течение поездки. Иногда машина сразу не заводилась, но заводилась через 10 минут.

Попытки диагностики и лечение: Сначала грешил на игольчатый клапан или высокий уровень бензина в поплавковой камере карбюратора. Заменил клапан, отрегулировал поплавки, заодно промыл и продул весь карбюратор (со снятием), не помогло. Возвратную скобку на клапан установил по инструкции. Пробовал регулировать на меньший кровень, не помогло. Заменил диафрагму холодного пуска (старая была таки повреждена) — без изменений. В итоге, после промывки и регулировки мне удалось сделать «как было», на промежуточных стадиях ремонта бывало и хуже.

Подскажите куда копать. Карбюратор или что-то другое?

Вторая проблема: Перебирая карбюратор в десятый раз забыл выключить зажигание, и случайно задел контактом клапана эпхх корпус. После этого отключилась вся приборная панель. Из приборов работает эконометр, спидометр наверное тоже. Лампы не горят, кроме габаритов/ближнего света и аварийки, поворотники не работают. Эту проблему сильно не копал, решая первую. Но в черном ящике вроде бы все предохранители целы. Что могло погореть?

Мурзилку читал, в интернете искал (без фанатизма, потому что на даче, интернет медленный, а времени мало). Решения не нашел. Опыта практически нет, поэтому нужен совет гуру.

Машину пришлось оставить на месте поломки — в г. Александров. Сервисы чинить не берутся, нашемарки, тем более с карбюратором, они не любят. Хотя есть еще надежда на одного мастера, но может удастся своими силами?

Система зажигания контактная или бесконтактная? Начальный угол опережения зажигания как выставлен?
Свечи вывернуть пробовал? В каком они состоянии?

Клапана давно регулировал?

Хлопки при работе двигателя — неправильный угол опережения зажигания и/или некорректная работа газораспределительного механизма.

Вполне вероятен так же перелив в поплавковую камеру. На солексах надо ставить уздечку на клапан, чтобы игла не залипала. Вполне вероятно, что просто игольчатый клапан износился и не перекрывает магистраль. Либо погнуты рычаги поплавка и задевают за корпус карбюратора, не позволяя поплавку подняться и надавить на игольчатый клапан.

Вполне вероятен комплекс проблем.

Резкое нажатие педали акселератора — мотор глохнет — подозреваю подсос воздуха через карбюратор или его привалочную плоскость к коллектору. Возможна дыра в резиновом шланге от впускного коллектора до вакуум-корректора трамблера (или этот шланг просто соскочил со своего места).

Зажигание контактное. Опрережение не в курсе. Свечи не смотрел.

Клапана не регулировал (машина куплена в декабре).

Хлопки только при утопленной педали газа, на холостых нормально.

Пробовал регулировать поплавки на недолив — ситуация не исправилась. Игольчатый клапан поменял. Забыл только у нового работспособность проверить. На старом износ виден. Уздечку поставил. Поплавки проверил — не клинят.

При резком нажатии как раз не глохнет, ревет и хлопает. Глохнет при плавном нажатии. Было дело, шланг соскакивал, я его давно вернул на место. Заводлися ли без шланга не помню, наверное заводился и ездил без проблем.

Хлопает где? Решай проблемы поступательно.

КСЗ — это:
— конденсатор — выходит из строя в самый неподходящий момент
— это контактная группа с ее углом замкнутого состояния, который уплывает по неизвестным причинам
— это, как правильно выше написано, проводок, соединяющий КГ с клеммой на корпусе
— это проблемы с бегунком, у которого то сопротивление не сопротивляется, то в крышке уголек подвисает
— повышенные требования к чистоте и качеству ВВ-проводов

Если с этим все в порядке, переходим к чистке карбюратора.
В солексе есть 2 жиклера под воздушными колодцами. Вывинчиваются плоской отверткой шириной 3.5мм, достаются зубочисткой или длинной спичкой, продуваются насосом. Одновременно промываются, продуваются каналы, в которые они ввернуты. Потом все собирается на свои места (не перепутай, что куда).
Проверяется работа ускорительного: струя из носика должна быть мощная и ровная.
Проверяется мембрана и крышка ускорительного насоса (треугольная, справа, на 3-х винтах) Если ее плоскостность ушла — искать новую ибо старую не поправить (если ты не Хоттабыч).
Проверяется целостность 3-угольной мембраны и работа шарика.
Внимательно и тщательно меняется фильтр грубой очистки во впускном штуцере. Сеточка вынимается, осматривается на предмет целостности, моется и в том же положении ставится обратно. Регулируется уровень в поплавковой. Предварительно надо убедиться в работоспособности игольчатого клапана. Здесь хвалили Unicar (который с силиконовым уплотнителем).
Обязательно проверяем плоскостность всех сопрягаемых плоскостей карбюратора (благо их всего 2 у солекса).
Аккуратно собираем карб и приступаем к регулировке НУОЗ (трамблер крутим делая пораньше-попозже).

Выстрелы — это догорание смеси в системе выпуска или воспламенение смеси в карбюраторе. И то и другое — неверно установленный угол опережения зажигания.

Надо иметь стробоскоп или регулировать по дзынькам: 40 км/ч равномерно по горизонтальной поверхности на 4-й передаче, резко жмем на акселератор, слышим 4-5 дзыньков детонации и машина начинает разгон. Если так, что угол отрегулирован правильно.

Если есть возможность, смени КСЗ на БСЗ (это коммутатор, другая катушка, жгут и другой трамблер + другие свечи. Жгут проводов обязательно пропаять!). В этом случае, как минимум ты избавишься от проблем с этой частью.

Ок, зажигание проверяем.

Собственно жиклеры я продувал и промывал бензином, правда не выкручивал, но, мне кажется, они чистые. Треугольную мембрану поверю. Собственно я ее хотел проверить, но оттуда течет бензин, а у меня двигатель нормально уже прогрелся, пока его гонял. Надо на холодном смотреть. Фильтр проверим. Клапан проверим.

Если не удастся побороть неисправность приведенными методами, то проверить правильность угла опережения не удастся, потому что двигатель нормально работает только на холостых.

БСЗ — я только за, но лучше когда машина хоть как-то поедет, иначе к списку вероятных неисправностей точно прибавится неправильная настройка угла или вообще кривая сборка СЗ.

Несомненно: сначала оно должно поехать, потом БСЗ.

Думаю, что проблема в какой-то неприятной мелочи типа кривой плоскости или неработающего игольчатого