Капитальный ремонт 1NZ-FE, часть 1

Небольшой фото отчет о ремонте «неремонтируемого» 1NZ-FE установленного на Toyota Corolla 120 2003г/в. Особенность ремонта в том, что Toyota позиционирует данный двигатель как «одноразовый» и соответственно не выпускает на него детали «ремонтных» размеров.

20.10.2017. Автомобиль приняли в мастерскую. Первичный осмотр показал ощутимую вибрацию двигателя, маслоподтеки в местах прилегания деталей, цоканье в двигателе, шум подшипника генератора. Кроме того, Заказчик жалуется на повышенный расход масла — примерно 1л. на 1500км пробега.

Перед разбором двигателя делаем замеры давления масла для того, что-бы оценить состояние маслонасоса. Давление на оборотах холостого хода — 1.5атм при норме для этого двигателя 0.3атм. Явно завышено, что может свидетельствовать, например, о загрязненном маслянном фильтре. Давление на 3000об/мин — 6атм при норме 3-7атм.

Замеряем давление конца такта сжатия в цилиндрах (компрессия). Результат 12-12-11.5-11 (при норме 15атм, мин. 11атм) — компрессия даже с учетом масляной пленки на стенках цилиндров находится на нижней границе допустимых значений.

Начинаем вскрытие, по ходу дела дивясь количеству отложений маслянного нагара. Снимаем впускной коллектор, форсунки, дроссельную заслонку, клапанную крышку:

Разбираем привод ГРМ:

Обратная сторона крышки привода ГРМ. Черный нагар свидетельствует о том, что масло буквально кипело в двигателе и вся эта кипящая масса активно нарастала на поверхностях деталей:

Первый сюрприз — металлическая стружка налипшая на магнит датчика положения колен/вала:

Такая же стружка в маслянном поддоне картера:

Она же в маслоприемнике маслонасоса:

На самом деле, откуда эта стружка мы в последствии так и не определили по чему пришли к выводу, что она там осталась с предыдущего ремонта.

Снимаем распред/валы, выпускной коллектор, патрубки системы охлаждения и проводку:

Далее обычно мы снимаем ГБЦ, но в этот раз не все пошло по плану — обломился ключ для болтов ГБЦ, а т.к. за бортом был уже 3-й час ночи и купить новый не было возможности то, что-бы не терять время, решено было извлечь двигатель целиком. При таком весе крепкий мужик достанет его руками, без спец/приспособлений. Но какой в этом смысл если есть «лапа-растяпа»:

Сальник гидротрансформатора АКПП подлежит замене по причине того, что имеет привычку течь через пол/года после «капиталки».

21.10.2017. Дальнейшие разборки происходят на столе. Двигатель разбирается на отдельные детали и готовится к мойке.

Мойка очень важный этап в процессе ремонта двигателя. Правильно и точно дефектовать можно только полностью и начисто отмытый двигатель, да и Заказчику приятно, когда он видит как заботятся о его «железяках».

Мойка состоит из нескольких этапов (обычно 3-4), при этом выполнять дефектовку можно уже после второго этапа, когда детали уже не марают собой все вокруг и с исследуемых поверхностей смыт нагар и пр. загрязнения мешающие работать с измерительными инструментами и оценивать состояние поверхности визуально.

Такой «слоистый» нагар свидетельствует о обильном сгорании масла в цилиндрах, но не из-за «залегших» поршневых колец.

Причина нагара такой формы — забитые маслоотводные каналы в канавке маслосъемных колец. Масло просто не успевало собираться со стенок цилиндров из-за чего постоянно присутствовало в составе топливо/воздушной смеси. Что, в свою очередь, мешало нормальной продувке цилиндров и соответственно снижало мощность двигателя.

Поршень после 2-х этапов мойки — явно недостаточно для установки в двигатель.

Капремонт двигателя тойота функарго

Toyota FunCargo 2001г. Двигатель 2NZ.
После 190 тысяч километров явно почувствовалось, что автомобильчег устал. Нет былой прыти, при -20 заводится с невероятным трудом, да и маслице подъедает всё больше и больше. Ну и в один прекрасный момент совершенно перестала ехать… На холостых худо-бедно работает, но если включить печку, свет а тем более «D» -глохнет. Нехитрым способом поочередного снятия катушек со свечей я выяснил, что проблема в третьем цилиндре. Да и раньше я замечал, что именно в нем, свечка в масле. А тут она мокрая, стало быть в бензине всё. Протирал, менял – бесполезно. Ясно одно, что с цилиндром что-то не так.
Коль уж у меня опыт мытарств автомобилей по сервисным центрам очень плачевный (о том, как это дорого и бесполезно расскажу в отдельной статье), то я решил разобраться своими руками. Есть у приятеля гараж, ну и собственно сам приятель, о котором расскажу чуть позже. Сгреб все имеющиеся дома инструменты и…. НАЧАЛОСЬ.
Перед тем как начать кое кто пытался меня отговорить, мол японец это не жигули… Кое кто считал шибко умным, тошо я в японца полез, но чпще наоборот. Многие отнеслись скептически. Сам же я просто ни под каким соусом не хотел ехать в сервис.
ВНИМАНИЕ. Не проделать всё это если не уверенны в своих силах. Вы не знаете с чем столкнетесь, по этому если у вас нет специального инструмента и/или средаств которыми их можно изготовить даже не пытайтесь. Потеряете время и деньги.
Описанная в другой статье прочистка форсунок, прочистка датчика холостого хода и всей воздушной системы (не описывал) – Всё это мелочь, которую при разборе двигателя проезжаешь на лету.
Начинается всё с того, что справа (лицом к двигателю) удаляем аккумулятор, патрубки с воздушным фильтром. Снимаем дроссельную заслонку(2 гайки на шпильках и 1 болт). Тосольные патрудки с ХХ можно не снимать, всё на них повесит.
Дальше крышка клапанов. И сразу видим 2 распредвала. Впечетляет? Резиновая прокладка под крышкой, давно стала деревянной и растресковшейся. Валы снимаем. Накладки можно перепутать. Потом их почитете и увидите, что там номера и стрелачки, которые нужно устанавливать по направлению к цепи.

2 болта держат бензиновую рампу, прижимают её к форсункам – откручиваем, затыкаем течь бензина, вытаскиваем форсунки. Откручиваем впускной коллектор. Чтобы его снять со шпилек потребуется снять патрубок с хреновины в которую тосол заливается. А еще лучше её вообще открутить. И к стати, масло и тосол лучше слить заранее.
Тут может показаться, что можно снять головку. Аннет с левой стороны, под крышкой есть какой-то болт, который не даст этого сделать.
Следующий шаг – крышка цепи ГРМ.

Поднимаем машину на домкрате, подкладываем под двигатель доски, желательно так, чтобы не помять картер. Опускаем так, чтобы двигатель лежал на досках. Удаляем все ремни, снимаем крыльчатку помпы и вынимаем саму помпу. Ключом на 24 откручиваем большой болт с оси коленвала и снимаем хреновину на валу (колёсико, маховик, шкив кто во что горазд) Откручиваем подушку (ухо на котором движок висит) и от двигателя (4 болта) и от лонжерона (3 болта). Теперь собственно крышка: Куча болтов по периметру, один по середине утоплен так, что его не то, что увидеть нащупать ни как. Снизу датчик какойто масленый или положения (не важно)…. Не много забегая вперед, скажу, что кандиционер тоже нужно откручивать.
Головка прикручена 10 длинными болтами М10. Это внутренняя звездочка. В магазинах продаются наборы с 3-сантиметровыми ключами – они не подойдут. Нужна бита больше 5 см. Мы конечно ухитрились открутить чем попало (при помощи болгарки смекалки и тако-то матери), но затягивать так совсем не хотелось, по этому биту пришлось купить.
Теперь если незабыть про кучу патрубков идущих к головке и про выпускной коллектор, то головку можно поднимать. И…
О ужас.

Трехмилиметровый нагар на поршнях. Выпускной коллектор третьего цилиндра в нагаре. Клапана третьего цилиндра полуоткрыты.
Не поняв в чем дело мы полезли дальше. Прикручиваем подушку (держатель двигателя) – поднимаем машину, убираем доски. Откручиваем Картер и видим, чтобы добраться до коленвала нажно открутить здоровенную хреновену с низу, назовем её нижняя крышка. Вот для чего нам нужно было откручивать кандиционер. А также один из болтов генератора.
4 болта горизонтально, в коробку передач. С 12 болтов вертикально. Один из них прячется под масленым фильтром, который надо открутить а затем, с помощью шестигранника открутить то, на что накручивался фильтр. Там будет болт.
Ну а дальше всё просто. Откручиваем шатуны и выталкиваем поршни на верх. Таким вот мудреным способом мы и добрались до причины всего этого безобразия.
За исключением сумасшедшего нагара и изношенных колец, на трех поршнях всё нормально. На третьем мы видим выгоревший кусок. И что странно: Прорези на кольцах не были разведены. Они были четко друг под другом. Удружили японцы. Слабо я себе представляю, что какой-то японец, пришедший с бадуна на работу, забыл развернуть кольца на одном поршне. Ну как бы там ни было – факт есть факт. Пока кольца не достигли критического износа, всё было нормально… Постепенно прорези становились шире и шире и туда шел газ из камеры, уменьшая компрессию, а оттуда в цилиндр закидывало масло. Но хуже всего другое: Отплавленный с поршня алюминий прилип к стенке цилиндра и стал похож на размазанную жвачку. Пестиковая щетка на шуруповёрт, притирка для клапанов и вперед. Тех кто беспокоится за хонинговку или ченить в этом роде, могу многое аргументировать, в данный момент просто времени жалко.

Хуже всего то, что под слоем алюминия обнаружились две маленькие царапинки площадью меньше квадратного миллиметра и глубиной меньше половины мм. И вот тут возникает вопрос: Это уже алюминий или еще сталь? Если кто подскажет Какой толщины напыление в горшках двигателей этой серии – буду благодарен.
Меня ждала еще одна неприятность. Новый поршень на этот двигатель нужно было ждать как минимум неделю из Москвы. Времени этого у меня не было. Купил на разборке, такойже только (с перламутровыми пуговицами) на рабочей поверхности, там где у меня стоит буква Y у него стоит L. Что бы значила эта буква я на просторах интернета не нарыл. Кое еде были намеки на размер пальцев. Ион действительно отличался. Поскольку было предположение, что это некая весовая группа – Взвешали. Где-то на пол грамма L тяжелее. Думаю, что это на весовую группу не тянет. В общем, перекрестились, освятили поршень ацетоном (воды святой не оказалось в гараже) и поставили его. Естественно кольца все поменяли.
Теперь головке:

Мне повезло, что мне помогал настоящий авиационный инжинеГр. И поскольку он действующий инженер, то и мысль инжинерная у него работает нормально. Пользуясь случаем выражаю благодарность и передаю привет РОМЫЧУ. О чем это я? А… Если у вас нет специального устройства для рассухаривания клапанов, можно это сделать и пассатижами НО: Вы рискуете погнуть клапана и\или искать отлетевшие сухари по всему гаражу. Мы, проявив космическую смекалку, мы сделали рассухариватель из подручных средств.

Основу составил монтажный пистолет для клея. Сверлим дырки, закрепляем. Трубка с выпилинной прорезью… в общем полет творческой мысли. Меняем маслосъемные колпачки.
Теперь самое важное: всё это собрать, да так, чтобы лишнего ни чего не осталось да еще и работало. Но подобно тому, как дорога домой всегда легче кажется, собирается всё как конструктор. Будьте внимательней, если что-то уже прикрутили а что-то надо было перед этим, то будет очень влом откручивать. Незабываем все места где нет прокладок проклеивать герметиком.
Головку притягиваем очень аккуратно, до лёгкого выпучивания глаз. На шестеренках распредвалов по две метки с разницей 90 градусов. Те что побольше должны смотреть вверх, поменьше – в право. На валу вверх должна смотреть шпонка на которую одевается «колёсико» Ну или если колёсико уже одето, то раска должна указывать на нуль на крышке.
ВНИМАНИЕ: Все операции с перемещением цепи возможно делать только при снятой шестеренке с выпускного распредвала. Откручивать её придется не один раз, прежде чем вы поймаете правильное положение всех меток. НЕЗАБУДЬТЕ ЗА ТЯНУТЬ. По всей логике там должен стоять болт с обратной резьбой, чтоб работая затягиваться… Забудете затянуть, шестеренка слетит и клапана загнет. Это я от того, такие умные советы даю, что сам на эту граблю наступил…. И всё по новой снимаем крышку, головку….
Соответственно, чтобы собрать в обратном порядке нам надо (открывает кошелку, достаёт оттуда кошелек, закрывает кошелку ) подложить доски под двигатель. Опустить машину снять подушку, прикрутить крышку поставить подушку.
В результате автомобиль приобрел нормальную ноту звучания. Добавилось дури и следующие пол года я могу расслабиться и даже не доставать масленый щуп.
Самое главное:
Я доволен автомобилем.
Я доволен собой.
Ромычу спасибо.
(С) Павлюков Юрий http:bat.brodyaga.info

Сообщение отредактировал pavlyukov — 9.2.2010, 18:20