Разборка двигателя
Снятый с автомобиля для ремонта двигатель разбирают полностью или частично, в зависимости от характера повреждения. Полная разборка двигателя осуществляется в три этапа: частичная разборка, разборка двигателя на узлы и детали и разборка узлов двигателя на детали. Разборку двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 выполняют с учетом конструктивных особенностей.
Перед разборкой двигатель временно устанавливают на подставку, предохраняя поддон от повреждений, отвертывают болты крепления картера сцепления, снимают коробку передач вместе с картером сцепления, поддерживая ее снизу, чтобы не повредить ведомые диски сцепления или ведущий вал коробки, отвертывают болты крепления кожуха сцепления к маховику и снимают нажимной диск с кожухом в сборе. Отворачивать болты надо постепенно, ослабляя один за другим, так как в противном случае последние оставшиеся болты могут быть сорваны силой нажимных пружин. Далее необходимо вынуть ведомый диск. У двухдисковых сцеплений ЯМЗ-238К, ЯМЗ-238, ЯМЗ-236К следует снять также средний ведущий и передний ведомый диски. После этого необходимо расшплинтовать и отвернуть два стяжных болта 2 (рис. 126) крепления стартера, снять стартер 3, генератор и компрессор пневмотормозов, отвернув болты, снять крыльчатку 10 (рис. 127) вентилятора, отвернуть стержень и снять воздушный фильтр 16, снять четыре боковые заглушки 23 (см. рис. 126) — по две с правой и левой стороны.
Установив двигатель на стенд (рис. 128) и закрепив его четырьмя фиксаторами, вводимыми в отверстия водяных каналов, необходимо: вынуть указатель уровня масла; ослабить винты стяжных хомутиков, снять перепускную 14 (см. рис. 127) и соединительные патрубки водяных термостатов; снять соединительный патрубок 15 (см. рис. 126) впускных коллекторов и скобы крепления топливных трубок высокого давления; отсоединить трубки 12 и отводящую топливную трубку 11, предварительно освободив ее от кляммера.
Сняв крышки 10 головок цилиндров, необходимо: отсоединив дренажные трубки форсунок, отвернуть гайки крепления скоб форсунок и снять форсунки 9; снять коромысла 18 с осями в сборе, вынуть штанги 5 толкателей; снять головки 8 цилиндров и их прокладки.
Повернув двигатель на стенде картером маховика вниз, снимают поддон 27, масляный насос 28 с дифференциальным клапаном 26 и трубками, вывертывают шатунные болты и снимают крышки шатунов, вынимают поршни 4 в сборе с шатунами 4 и ставят крышки шатунов на соответствующие шатуны, руководствуясь метками, нанесенными на заводе-изготовителе, и привертывают их болтами
Далее следует повернуть двигатель в рабочее положение, отсоединить трубки низкого давления, топливный фильтр снять топливный насос высокого давления в сборе с автоматической муфтой опережения впрыска и регулятором; отвернуть гайку крепления полумуфты на валу ведомой шестерни привода топливного насоса; снять полумуфту вместе с шайбой полумуфты и выпрессовать из вала шпонку; снять фильтры грубой и центробежной очистки масла и маховик.
Для снятия маховика рекомендуется применять воротки (рис. 129), которые ввёртываются в специальные отверстия с резьбой М12 х 1,75 до упора в коленчатый вал. Во избежание перекоса маховика воротки необходимо вворачивать одновременно.
Затем снимают картер маховика, боковину шкива водяного насоса и ремень привода водяного насоса. Отвернув болт крепления шкива коленчатого вала, съёмником, изображенным на рис. 130 снимают шкив и выпрессовывают шпонку из коленчатого вала. После этого снимают кронштейн передней опоры двигателя и верхнюю крышку блока, корпус привода вентилятора, крышку шестерен распределения в сборе с водяным насосом.
Повернув двигатель на картерной частью вверх, следует расшплинтовать и вывернуть болты крепления крышек коренных подшипников, снять крышки 26, вынуть коленчатый вал 3 из блока цилиндров 23, пользуясь специальной подвеской (рис. 131), предохраняя шейки вала от повреждений; вынуть вкладыши и упорные полукольца из опор и крышек коренных подшипников, поставить крышки коренных подшипников на свои места, руководствуясь метками; вывернуть болты крепления упорного фланца 5 (см. рис. 127) распределительного вала, отогнув предварительно замковые шайбы вынуть распределительный вал 21 в сборе с шестернями; выпрессовать, начиная с задней, оси 20 толкателей и снять толкатели 19 и дистанционные втулки толкателей.
Повернув двигатель на стенде картерной частью вниз, вывертывают болты крепления упорного фланца ведомой шестерни привода топливного насоса. Отогнув предварительно стопорные шайбы, извлекают шестерню 7 в сборе с валом 9 и подшипниками, а также все гильзы цилиндров. Гильзы из блока цилиндров извлекают при помощи приспособления, изображенного на рис. 132. Приспособление вводят во внутреннюю полость гильзы, надевают плечики упорной пластины 1 на нижний торец гильзы 2, надевают втулки 6 на шпильки 5 блока 3 цилиндров и, наворачивая за ручки 7 гайку на винт 4, извлекают гильзу из блока цилиндров.
При разборке головки цилиндров отвертывают гайки крепления впускного и выпускного трубопроводов и водораспределительной трубы, снимают трубопроводы, водораспределительную трубу и прокладки. Сжимая пружину клапана, вынимают сухари крепления клапана и коническую втулку тарелки, а затем тарелку, наружную и внутреннюю пружины. В такой же последовательности выполняют работы для остальных клапанов.
Затем поворачивают головку цилиндров головками клапанов вверх, вынимают клапаны из направляющих втулок.
Для разъединения поршня с шатуном щипцами (рис. 133) удаляют стопорные кольца поршневого пальца и выталкивают его оправкой. Затем с поршня снимают компрессионные и маслосъемные кольца.
Разборку распределительного вала производят в приспособлении изображенном на рис. 134. Распределительный вал задней опорной щейкой устанавливают в подпятник, передней шейкой в прижим 4 и вращением рукоятки 3 закрепляют. Для предохранения вала от проворачивания в верхней плите 1 имеется призматический вырез, куда входит кулачок распределительного вала.
Для снятия шестерни распределительного вала надо отвернуть гайку, предварительно отогнув усы замковой шайбы граней гайки, и вывернуть болты крепления шестерни привода топливного насоса к шестерне распределительного вала. Затем, ввернув в два технологических резьбовых отверстия в теле шестерни болты 5 съемника (рис. 135) и вращая винт 2 с упором 8 в направлении торца вала, спрессовывают шестерню.
Разборка картера маховика заключается в выпрессовке заднего сальника коленчатого вала. Крышку картера маховика и указатель верхней мертвой точки поршня не снимают, и необходимость в их замене определяется в процессе ремонта.
После разборки двигателя очищают все сопрягаемые поверхности от остатков прокладок и грязи и тщательно промывают детали.
Двигатель ЯМЗ-236: устройство и ремонт
ЯМЗ-236 – это легендарный дизель, который выпускает ОАО «Автодизель», ранее известный как Ярославский моторный завод.
Популярность V-образная «шестерка» набрала еще в Советском Союзе, а после распада страны распространилась на территории СНГ. Мотор применяется до сих пор на грузовых машинах, комбайнах и тракторах. Агрегат можно увидеть на таких известных автомобильных марках как ЗИЛ, УРАЛ, КРАЗ, МАЗ, а также на тракторах К-700.
Устройство и технические характеристики
Мотор ЯМЗ-236 обладает довольно высокими техническими характеристиками. Силовая установка оснащена шестью цилиндрами, расположенными параллельно под прямым углом наклона. Топливо подается непосредственно в цилиндры, то есть происходит впрыск прямого типа. В моторе давление достигает 16,5 атмосферы. Диаметр поршня — 130 мм в базе, в ремонтном варианте — 140 мм, столько же при своем ходе. На агрегате смонтирован механического типа насос топливный высокого давления и форсунки. Они и совершают непосредственно впрыск на каждый цилиндр. По шесть клапанов имеет каждая головка блока – три впускных и три выпускных. Система охлаждения — жидкостная с возможностью принудительной циркуляцией, выполняемой с помощью водяного насоса. Ремень служит приводом, который поворачивает шкив помпы от шкива коленвала.
Объем мотора 11 литров. Мощность варьируется от 150 до 420 лошадиных сил. Последние версии могут развивать мощность до 500 л.с. Из-за роста тарифов на горючее производители мотора ЯМЗ-236, который расходует 40 литров на сотню километров, снизили цифру до 25 литров. Основная силовая установка производилась из чугуна до 2010 года. Позже было принято решение делать ее из алюминия, как и головку блока цилиндров. Такой шаг позволил сделать проще процедуру ремонта, а также расточки шеек цилиндров, более точной стало хонингование цилиндров. Вместе с тем блок агрегата не утратил былую прочность. Характеристики ЯМЗ-236 говорят, что мотор имеет довольно простую конструкцию, которая обеспечивает простоту обслуживания и ремонта.
Ремонт
Мотор ЯМЗ-236 ремонтируется только в автосервисах, потому что нуждается в наличии специального оборудования и соответствующего инструмента. В разряд спецсредств входят стенды: для демонтажа и сборки силового агрегата и его составляющих, регулировочный, балансировочный, испытательный.
К специальному оборудованию относятся станок расточно-хонинговальный; устройства для шлифовки и полировки коленвала; стенд с ванной для опрессовки; развертки, с помощью которых шлифуют посадочные места седел клапанов; оснащение для монтажа клапанов направляющих; станки токарный и фрезерный; стенд для чистки форсунок; пресс, на котором прессуют сальники и подшипники; сварка аргонная (в некоторых случаях). Также может пригодиться другой инструмент и оборудование особого назначения для ремонта дизелей.
Как видим, потребуется довольно много оборудования, которое не каждый автосервис может себе позволить. Ремонт мотора ЯМЗ-236 выполняется в несколько этапов. Они достаточно сложны. За каждый отвечает специалист узкого профиля.
Разборка
Понятно, что двигатель разбирается при помощи расширенного набора инструментов и пневмопистолета. Выполнятся диагностика неисправностей, определяется перечень запчастей, необходимых к замене. Шлифуется коленвал. Делается подготовка блока цилиндров. Все запасные части и узлы моются. Как правило, мойка выполняется горячим керосином. Далее следует сборка элементов. Процедура разборки мотора длится около 6-8 часов. Чтобы подготовить детали к сборке, потребуется примерно 16-20 часов (это зависит от сложности неисправности). Сборки занимает до 36 часов. Процесс зависит от степени изношенности основных агрегатов и узлов, насколько хорошо подготовили элементы к последней стадии работы.
Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку
При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.
К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.
1. Установка двигателя на место разборки
При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.
Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.
Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.
2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.
После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.
Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.
В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.
Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать — это по желанию.
Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.
Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.
3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.
Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.
Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.
Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг — значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.
Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.
После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.
Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.
Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.
Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.
Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.
Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.
Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.
4. Послесловие
Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.
В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.
Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.
Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.
Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.
