Капитальный ремонт двигателя 2с дизель своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: капитальный ремонт двигателя 2с дизель своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место расположения номера показано на соответствующем рисунке стрелкой.

1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными, ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязнения и повреждений.

2. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке, чтобы облегчить последующую сборку.

3. Соблюдайте следующие правила:

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную батарею для контрольной проверки или проведения ремонтных работ, обязательно в первую очередь отсоединяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, которая соединена с кузовом автомобиля.

в) При проведении сварочных работ, следует отсоединить аккумуляторную батарею и разъемы электронного блока управления.

Видео (кликните для воспроизведения).

4. Проверить надежность и правильность крепления соединительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.

5. Детали, не подлежащие повторному применению.

а) Обязательно заменяйте разводные шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнительные кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.

б) Детали, не подлежащие повторному использованию, помечены на рисунках значком ” • “.

6. Перед проведением работ в покрасочной камере, следует отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную батарею и электронный блок управления.

7. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав, чтобы предотвратить возникновение утечек.

8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно следует пользоваться динамометрическим ключом.

9. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.

10. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать это номинальное значение тока или вставлять предохранитель более низкого номинала.

11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на опоры должны соблюдаться соответствующие меры предосторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие автомобиля и установка под него опор производились в предназначенных для этого местах.

а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса противоположной оси были надежно заблокированы с целью обеспечения безопасности.

б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно обязательно установить его на подставки. Крайне опасно производить какие-либо работы на автомобиле, вывешенном только на одном домкрате.

1. Снимите воздушный фильтр.

2. Проверьте и при необходимости очистите воздушный фильтр.

а) Проверьте, не слишком ли загрязнен или замаслен фильтр, а также его целостность. Замените при необходимости.

б) Продуйте фильтрующий элемент сжатым воздухом (сначала с внутренней, а потом с наружной стороны).

3. Установите воздушный фильтр.

Примечание: проводите проверку и регулировку на холодном двигателе.

1.Снимите крышку головки цилиндров с прокладкой.

2.Измерьте тепловой зазор в клапанах.

а) Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. – Проверните коленчатый вал до совмещения метки на шкиве коленчатого вала и указателя на корпусе масляного насоса.

Проверьте, что толкатели клапанов первого цилиндра свободны, а четвертого зажаты.

Если эти условия не выполняются,

поверните коленчатый вал на один

б) Отрегулируйте зазоры в клапанах, отмеченных на рисунке.

Измерьте зазоры только тех клапанов, которые указаны на рисунке.

– Запишите результаты измерений, которые не соответствуют техническим условиям. Данные измерений потребуются позже при выборе нужных регулировочных шайб (в моем случае определенный для каждой шайбы размер “снимался” на заводе).

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Тепловые зазоры в клапанах

(измеряются на холодном двигателе):

впускные клапаны . 0,20-0,30 мм

выпускные клапаны. 0,25 – 0,35 мм

в) Поверните коленчатый вал на 360° и отрегулируйте остальные клапаны.

5. Регулировка тепловых зазоров в клапанах.

Примечание: одновременно регулируются клапаны одного цилиндра.

а) Поверните коленчатый вал так, чтобы выступ кулачка впускного клапана данного цилиндра занял вертикальное положение.

б) Поверните выемки фиксаторов регулировочных шайб толкателей так, чтобы к ним был доступ маленькой отверткой.

в) Отожмите толкатели клапанов.

г) Используя небольшую отвертку и магнитный стержень, выньте регулировочные шайбы.

д) Измерьте микрометром толщину вынутой регулировочной шайбы. Подсчитайте толщину новой регулировочной шайбы таким образом, чтобы расчетный зазор удовлетворял приведенным в технических условиях значениям:

Подберите регулировочную шайбу толщиной, наиболее близкой к расчетной. Примечание: регулировочные шайбы бывают 25 размеров, от 2,20 мм до 3,40 мм с шагом 0,05 мм. Толщина отштамповывается на шайбе.

е) Снимите специальное приспособление.

ж) Снова проверьте зазор в клапанах.

з) В случае необходимости отрегулируйте зазоры в клапанах других цилиндров.

6. Установите крышку головки цилиндров.

Составные части форсунки. 1- стяжная гайка форсунки; 2- проставка; 3- пружина; 4- корпус форсунки; 5- регулировочная шайба; 6- толкатель; 7- корпус и игла распылителя

2- гайка крепления дренажного трубопровода;

4 – шланг возврата топлива в бак;

5-уплотнительная шайба распылителя форсунки;

6 – уплотнительная шайба форсунки;

7 – топливопроводы высокого давления.

1. Снимите клеммеры топливопроводов высокого давления. Отсоедините топливопроводы от форсунок и ТНВД.

2. Открутите гайки крепления дренажного трубопровода и снимите его вместе с уплотнительными прокладками.

3. Снимите форсунки (пользуйтесь высокой инструментальной головкой) и разложите их в порядке установки по цилиндрам.

4. Извлеките уплотнения форсунок и распылителя из головки.

1 – подвод топлива от ТНВД

2 – канал для “обратки” избытка топлива

Форсунки проверяют на общую герметичность, герметичность распылителя, подвижность иглы распылителя, давление начала открытия иглы распылителя, форму струи распыленного топлива и наличие газовой эрозии распылителя и другие показатели работоспособности. Поручите проверку квалифицированным специалистам (у нас в Благовещенске это МИРАЖ (очень большое количество стендов для проверки двигателей, ТНВД, форсунок и т.д.) и ГРАНД МОТОРС).

Давление начала подъема иглы распылителя, бар

1. Заменяйте распылитель только на предписанный заводом-изготовителем.

2. Затяните гайку крепления распылителя моментом 37 Н-м.

Внимание: приложение большего момента затяжки приведет к деформации распылителя и выходу его из строя.

3. Тщательно прочистите гнезда под форсунку в головке блока. Установите новые уплотнительные шайбы в гнездо головки блока цилиндров. Установите форсунки, затяните их моментом 64 Н.м.

Внимание: превышение момента затяжки не допускается.

4. Установите новые алюминиевые (со старыми система может подсасывать воздух) уплотнительные шайбы дренажного трубопровода и сам трубопровод, затяните гайки крепления моментом 29 Н.м. Соедините дренажный трубопровод со шлангом возврата топлива в бак.

5. Установите топливопроводы высокого давления, начиная от ближнего к блоку, не подгибайте топливопроводы без необходимости. Затяните гайки крепления топливопроводов моментом 29 Н-м. Превышение момента затяжки приведет к течам топлива.

6. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии течей топлива.

7. Отрегулируйте обороты холостого хода (при необходимости).

Регулируем переключение передач в АКПП тросиком дроссельной заслонки (обычно называют его тросиком КИК-дауна). У многих владельцев АКПП на микроавтобусе наблюдается такой деффект. Со временем, у кого-то в жару, у кого-то после пройденных 80-90 км Автоматическая коробка, даже порой при плавном разгоне на ровном месте скидывает с OVERDRIVE-а на 3 скорость. Порой так происходит несколько раз, что утомляет водителя и начинает его раздражать и отвлекать, периодически заставляя “играть” педалью акселератора.

Регулятор на топливном насосе высокого давления (ТНВД)

1. Тросик дроссельной заслонки, идущий к АКПП 2. фиксация оболочки его двумя гайками к хомуту крепления к ТНВД

А причина кроется в изношенном, или требующем регулирования тросике дроссельной заслонки (идет с регулятора ТНВД до автоматической коробки передач), дающего информацию АКПП о степени нажатия на педаль. Порой тросик “притирается” или выпадает из заделки в металлический хомут (что приводит к уменьшению длины свободного хода его) и уже не отвечает требованиям при автоматическом переключении.

Принцип действия таков, что при полностью вытянутом тросике дроссельной заслонки происходит переключение на пониженную передачу (например с 4-ой на 3-ю, с 3-ей на 2-ю, со 2-й на 1-ю). Так как кулачок дроссельной заслонки при полностью вытянутом тросике открывает масляный клапан. Если полностью его выдвинуть – можно ехать как на первой – без переключений.

Расскажем, как же его отрегулировать: Ослабляем гайки фиксации оболочки тросика (2) и закрепляем его таким образом, чтобы выступающий конец тросика не был натянут (немного провисал и полностью вытягивался из оболочки только при положении максимальных оборотов регулятора). Фиксируем и проверяем на трассе в скоростном режиме. Если требуется еще ослабить – подбираем экспериментальным путем. Аналогичные действия произвел на своем авто, добился хороших результатов, переключается обратно только при подъемах затяжных, а так же на интенсивном обгоне (с черным дымком)…

Дополнение к статье прислал нам

Меняя длину тросика положения дроссельной заслонки Вы фактически управляете масляным редуктором, формирующим управляющее коробкой давление. Тросиком кик-дауна он становиться только при полностью выжатой педали газа.Меняя длину тросика можно задавать режимы работы коробки: более плавный – эконом, – удлиняя его, либо более резкий – спортивный, – при укорачивании. На новых коробках стоят подобные переключатели, а на наших – следует выбирать золотую середину, иначе мощность двигателя используется не эффективно. При выборе высокой передаче дизельный двигатель работает с низкими оборотами и очень медленно разгоняется – дизеля не приемисты. Они хорошо держат набранные обороты, но разгоняются медленно. Поэтому весь набор скорости идет на низких передачах, повышающая передача для плавного движения! Обсуждаемая проблема – скидывание передачи при увеличении нагрузки. Педаль полностью не выжата – это не кик-даун, следовательно, это нормальная реакция коробки на нагрузку. Однако, она может казаться ненормальной, если возникают какие-либо проблемы с маслом.

1.Низкий уровень масла – насос захватывает воздух вместе с маслом и получившаяся эмульсия не обладает требуемыми свойствами на сжатие, а клапанный механизм считает, что идет большая перегрузка и понижает передачу.ачу.

2. Высокий уровень – за масло цепляют венчики шестерен коробки и пенят его, эффект аналогичный.

3. Забитый масляный фильтр – масло не попадает в насос – насос цепляет воздух – см. выше. Дополнительным признаком является резкое повышение уровня масла на щупе. Т.е. машину заводят, меряют уровень масла и едут. При появлении эффекта сброса передач – меряют снова. Как правило, измеренный уровень много выше уровня прогретого масла. Машина постояла на холостых оборотах, уровень снова замеряют и он снижается до нормального уровня прогретого масла!

Наверное, есть и еще внешние неисправности. Но они все диагностируются как низкое давление в основной масляной магистрали.

Наши коробки в принципе считаются неубиваемыми, поэтому можно попробовать промыть фильтр и радоваться езде на новой машине. Единственная проблема это аккуратность сборки, т.к. масляные трубки в поддоне сидят на плотной посадке, но нигде это не написано. И будучи однажды снятой, она легко ставится на место – но не держит давление! Нужно развернуть их на десяточку и плотно установить на место.

Еще возможен перегрев масла. Когда в июле температура в Москве переваливала за +30 машина больше 110 не ехала никакими силами. Масляный радиатор снаружи чистый, внутри не знаю – лень. а как температура упала до +25 все ОК.

В предыдущей статье мною была приведена информация про слабые места и недостатки дизеля 1С. Следующее поколение двигателей 2С от Тойота Мотор Корпорейшен, казалось бы наоборот, должно быть качественней, ведь опыт корпорации и научно — технический прогресс постоянно развивается. Но к сожалению, про дизельные двигатели линейки 2С в сравнении с 1С ничего хорошего сказать нельзя, а недостатков стало больше. Модели автомобилей Тойота в которых установлены эти двигатели с объемом 2л перечислены ниже:

• Калдина CT190/196/198 с 1992 по 1998 гг., 2С-I4, 2C-TI4;
• Карина CT150 с 1984 по 1988 гг., 2С-T4;
• Карина CT170/176 с 1988 по 1992 гг., 2С-I4;
• Карина CT190/195 с 1992 по 1996 гг., 2С-I4;
• Карина 2 CT150 с 1983 по 1987 гг., 2С-I4;
• Карина 2 CT170 с 1987 по 1992 гг., 2С-I4;
• Карина Е CT190 с 1992 по 1996 гг., 2С-L-I4, 2С-II-I4;
• Корона CT150 с 1983 по 1987 гг., 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Корона CT170/176/177 с 1987 по 1992 гг., 2С-L-I4, 2С-I4, 2С-T-I4;
• Корона CT190/195 с 1992 по 1996 гг., 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
• Литайс/Таун Айс CM26 с 1985 по 1986 гг., 2С-I4, 2С-T-I4-T;
• Литайс CM0/31/36/41 с 1985 по 1992 гг., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Литайс/Таун Айс CM51/52/55/60/61/65 с 1989 по 1999 гг., 2С-I4, 2С-T-I4-T;
• Литайс/Таун Айс CP21/27/28/36 с 1984 по 1996 гг., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Литайс/Таун Айс CP41/51 с 1996 по 1989 гг., 2С-I4, 2С-T-I4-T;
• Спринтер CE95 с 1989 по 1991 гг., 2С;
• Спринтер CE100/104/106/108/109 с 1991 по 1998 гг., 2C;
• Спринтер CE110/114 с 1995 по 1998 гг., 2С;
• Авенсис CT220 с 1997 по 2000 гг., 2С-TE;
• Каролла CE110 с 1995 по 2001 гг., 2С-E.

Все слабые места и недостатки двигателя 1С по наследству достались 2С и дополнительно (см.ниже).

• Потеря компрессии в двух цилиндрах, в большинстве случаев в 3 и 4 цилиндре;
• Быстрый износ двигателей 2С и 2С-T установленных на микроавтобусах;
• Отсутствие сервисов для регулировки и проблема с деталями к ТНВД с электроникой в случае его ремонта у двигателей 2С-E, 2С-TE.

Потеря компрессии в двух цилиндрах, в большинстве случаев в 3 и 4 цилиндре

Потеря компрессии, как правило в проблемных 3 и 4 цилиндрах двигателей происходит по причине негерметичности воздушных трубок связующих воздушный фильтр с турбиной и с воздушным коллектором. Пыль проникая в через негерметичные места и смешиваясь с маслом и поступая с маслом к поверхности трущихся деталей стачивает их и быстро приводит в негодное состояние. По этой причине быстро выходит из строя цилиндро-поршневая группа, и тарелки впускных клапанов. Соответственно, износ тарелок клапанов увеличивает тепловые зазоры, а компрессия пропадает.

Быстрый износ двигателей 2С и 2С-T установленных на микроавтобусах

Если сказать по простому, то данные моторы не рассчитаны для микроавтобусов, ведь они гораздо тяжелее и больше по габаритам, что увеличивает нагрузки на двигатели. На движках, где ТНВД с электронным управлением эта проблема отсутствует.

Отсутствие сервисов для регулировки и проблема с деталями к ТНВД с электроникой в случае его ремонта у двигателей 2С-E, 2С-TE

Конечно ТНВД с электронным управлением принес пользу двигателям:

• снижение расхода топлива;
• уменьшение токсичных выбросов;
• повысилась равномерность работы двигателя;
• двигатели работают тихо.

Но минус в том, что очень редко попадаются сервисы способные проводить диагностику, регулировку подобных ТНВД в соответствии с заданными конструкторами режимами и параметрами. Трудность в том, что нет специалистов такого уровня подготовленности, а также запчастей и технологического оборудования для требуемых работ.

P.S. Уважаемые владельцы «Тойот» с двигателями 2С! Вы можете прокомментировать о слабых местах и недостатках выявленных вами в личной практике при эксплуатации автомобилей.

Если сказать по правде, моторы 2С и 2С-Т заслуженно можно назвать словом начинающимся на букву Г. Качества никакого одни расстройства… Проблема, как я понял не только у меня, а у всех дизелистов — выход газов в радиатор и расширительный бачок. Причина скрыта в слабых перегородках на головке мотора, в результате небольшого перегрева двигателя появляются микротрещины, которые очень тяжело найти, в итоге ремонт двигателя. А лучше не придумывать с ремонтами и поставить 3С и забыть за все проблемы — это уже пройденный этап.

Я не соглашусь. При перегреве микротрещины появятся в любом двигателе. Надо следить за системой охлаждения. Если все системы исправны, двигатель долго походит. Например у меня Калдина на 2С, 400 тыс. км без капитального ремонта, решил померить компрессию в цилиндрах, везде по 32-33, так что о капиталке пока забыть можно.

Любой двигатель можно угробить. Следить надо за ним тщательно и он не подведёт. Отличный движок.

Подскажите пожалуйста, двигатель 2с подойдёт на мини грузовик Лит Айс?

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Town, Lite, Master, – Ace. Дизельный двигатель ⇒ Капитальный ремонт двигателя 2С своими силами.Прошу совета.

Сообщение Пашка_89 » 25 июн 2012, 22:57

Всем доброго времени суток!Купил отцу автобуса,мотор оказался мертвым-решил делать капиталку своими силами.
Собственно,вопросы:
1)Коленвал буду точить 0.25,вкладыши хочу брать Тайхо(все).Что скажите о производителях?
2)У блока выработка в нижней части-2 дес.,в верхней-5 дес.(!),токарь говорит что либо точить в 1.0,либо в 0.5,но в верхней части останется какая то чернота?)))Знакомый человек говорит,что если точить в 1.0,то будет плохая теплоотдача!(чем это чревато?)
посоветуйте,как лучше сделать(гильзовку делать не буду)?
3)Поршня хочу ставить Изуми а кольца Рикен.Что скажете о этих производителях?
4)ГБЦ. Сразу скажу,что до демонтажа не газила.На теле головки трещин нет,а вот форкамеры все в 4 с трещинами.Новую брать не буду.Подскажите,можно ли так ездить и чем это чревато?И делают ли ремонт(либо замену) форкамер?И каким образом?
Дайте пожалуйста советы по всем пунктам поподробнее.Кап.ремонт делаю в 1 раз)))

Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
И еще,что посоветуете взамен моих производителей?(оригинал-не советуйте,нет средств)?

Сообщение диверсант » 26 июн 2012, 04:49

Сообщение KAY183 » 26 июн 2012, 08:21

Сообщение Пашка_89 » 26 июн 2012, 10:29

Сообщение Пашка_89 » 26 июн 2012, 10:57

Сообщение жентяй » 26 июн 2012, 11:55

Сообщение олег 78 » 26 июн 2012, 12:11

Сообщение Пашка_89 » 26 июн 2012, 12:52

Сообщение олег 78 » 26 июн 2012, 13:07

Сообщение Пашка_89 » 26 июн 2012, 13:38

Сообщение Nucbka » 26 июн 2012, 14:13

Сообщение Пашка_89 » 28 июн 2012, 01:39

Сообщение Alexandr » 03 июл 2012, 19:30

Чугунных головок на С-моторах не было никогда. Или она загажена до такой степени, что кажется чугунной, или от другого мотора.

P.S. По теме – весь ремонт годится только “на продажу”. Ходить долго мотор не будет. Если тыщ 5 проездит, то уже хорошо.

Сообщение Пашка_89 » 04 июл 2012, 02:12

Сообщение Alexandr » 05 июл 2012, 21:24

То, что помимо нормальных запчастей нужна ещё грамотная сборка – это совершенно верно. На днях ездил разбирать один стукнувший моторчик, за неделю до этого владелец своими силами менял поршневую (мотор поработал без воздушного фильтра и поршневая сдохла), и привозил к нам коленвал на промерку шеек (хотя обычно хватает визуального осмотра), ну померили, колено нормальное, мужик собрал мотор и через 300 км он застучал, провернуло один шатун. Оказалось, что при разборе он все вкладыши свалил в одну кучу, вкладыши он не менял, на работавшем колене разумнее ставить старые приработанные вкладыши, чем новые, но при этом недопустимо менять местами ни шатуны, ни вкладыши, а он их все перепутал и до кучи перепутал две шатунные крышки (для меня загадка, почему при этом мотор проработал так долго и почему завернуло только один шатун с неродной крышкой).

Обсуждайте, комментируйте, высказывайте ваше мнение! Форум автомобилистов для обсуждений, дискуссий и.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. КАК ДЕЛАТЬ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ своими руками. #СВОИМИ_РУКАМИ_Handmade_DIY #Капитальны.

mini 8 цилиндров Дизель Топливный стенд : http://ali.pub/2kahnr Hantek 6022BE цифровой осциллограф : http://ali.pub/27fymc 8 Каналы.

Автомобильное зарядное устройство 12V24V: http://ali.pub/26ml49 Бесконтактный лазерный инфракрасный : http://ali.pub/26ml51.

Гильзовка(под номинал) Подготовка(мойка и т.д) Сборка Обкатка до рабочей температуры, без нагрузки Диагност.

Заклинил двигатель, устанавливаем причину и стараемся устранить. Длинный сюжет, но зато много интересных.

ремонтирую дизельный двс после другого мастера. до этого был обрыв ремня грм. после ремонта то пропадала.

Пытаюсь ремонтировать дизельный двигатель 178F мотоблока FORTE HSD1G-105 сам после 5 лет експлуатации. Износ детале.

В этом видео я показываю как можно сделать самому ремонт двигателя DODGE RAM VAN 2000 года 2,5 TDI . In this video I show how you.

Этот выпуск посвящен тому, как отремонтировать двигатель и стоит ли вообще ремонтировать его самому на.

Реклама и сотрудничество: [email protected] Лучшие приколы 2018: Жена решила и муж своими руками делает ремонт.

Своими руками Ауди А4 1.9 ТДИ Ремонт помпа дюза + жрёт масло Beer, popcorn, full screen and enjoy 🙂 Making these type of video, takes a lot.

Ремонт трещин Головки Блока Цилиндров (ГБЦ) у дизельного автомобиля Nissan Sanny 1991г.в. с двигателем CD20. Трещины.

Приветствую всех, кто смотрит данное видео 🙂 Буду рад, если оно вам понравится, вы подпишетесь на канал и.

Реклама и сотрудничество: [email protected] Глядя на нашу страну, можно сказать что в Украине идет ремонт: содра.

В данном видео представлена инструкция по обслуживанию и чистке напольного дизельного котла. Если что-то.

Первая часть ремонта: https://youtu.be/X91b7BRqxfQ Приветствую всех, кто смотрит данное видео 🙂 Буду рад, если оно вам.

Хотели поменять клапан, а сделали капитальный ремонт двигателя. По вопросам рекламы и сотрудничества обра.

Небольшое пояснение – данное виде было снято на фирме ИНЖЕКТОРСЕРВИС (Москва, ул.Свободы 31с1) С ребятами.

Ремонт бензинового и дизельного двигателя ВАЗ 2107 своими руками. Видео инструкция как самостоятельно отрем.

Восстановление в полной мере всех эксплуатационных параметров ДВС – это капитальный ремонт дизельного двигателя. Данный процесс нелюбим большинством водителей, но делать капремонт требуется при первых же признаках поломки сердца авто.

К симптомам, сигнализирующим о том, что требуется капремонт дизельного двигателя, относят следующие явления:

• на свечах зажигания образуется большой нагар;
• повышенный расход масла и топлива;
• пары и газ вылетают из шланга вентиляционной системы с явно фиксируемой пульсацией потока;
• выхлопная труба «выдает» дым разных цветов (опытные мастера, которые знают, как сделать капитальный ремонт двигателя, по оттенку выхлопа способны определить причину поломки ДВС);
• снижение мощности мотора: о таковом свидетельствует снижение на 15 и более процентов показателя максимальной скорости, а также повышение более чем на четверть времени разгона транспортного средства до 100 км/ч (с места);
• двигатель неравномерно функционирует на холостом ходу;
• перегрев двигателя, его жесткая работа (калильное или раннее зажигание, детонация) или перебои в работе;
• посторонние звуки в карбюраторе и глушителе (к таким признакам капитального ремонта двигателя относят «чихания» и «выстрелы»);
• стуки и посторонние шумы в ДВС;
• малое давление масла.

Если вы не знаете, когда делать капитальный ремонт двигателя, обращайте внимание на указанные симптомы. Только помните, что о серьезных неполадках в работе агрегата свидетельствует их комплекс, а не отдельные факты. В целом же, потребность в проведении капремонта, как показывает практика, возникает после 100–200 тысяч километров пробега.
‘ alt=»»>

Весь процесс состоит из нескольких стадий. Именно так его выполняют на всех станциях техобслуживания, и именно так следует делать капитальный ремонт двигателя самостоятельно:

• демонтаж агрегата, его разборка, последующая мойка и чистка элементов и узлов;
• обследование деталей с целью установления на них чрезмерного износа либо повреждений;
• проведение их дефектовки: анализ коленвала, значений зазоров, наличие трещин;
• ремонт блока цилиндров (растачивание, гильзование, ремонт коленвала) и его головки.

Далее капитальный ремонт дизельного двигателя предполагает его сборку с применением динамометрических ключей для затяжки всех элементов агрегата, холодную обкатку. Последняя производится на стенде и представляет собой вращение в принудительном порядке коленвала. Обратите внимание – в ДВС нужно залить охлаждающую жидкость и масло.

Финальный этап капремонта дизельного двигателя – регулировка токсичности и степени выброса газов и оборотов на холостом ходу.

После ремонтных работ рекомендуется не нагружать двигатель (буксировка прицепов, других ТС) и не эксплуатировать его на больших оборотах. Такие меры предосторожности желательны на первых 150-300 км пробега.
‘ alt=»»>

Если вы знаете, когда и как сделать капитальный ремонт двигателя, проблем с эксплуатацией автомобиля у вас будет гораздо меньше, так как данная процедура:

• повышает в целом качество функционирования машины;
• увеличивает время использования двигателя без сбоев;
• гарантирует снижение риска выхода ДВС из строя.

А для того, чтобы пореже делать капитальный ремонт двигателя самостоятельно или отвозить авто в сервис, следите за:

• качеством заливаемого масла;
• состоянием и своевременной заменой воздушного, топливного и масляного фильтра;
• правильной эксплуатацией мотора на максимальных нагрузках;
• грамотной регулировкой ДВС.

Как раз указанные факторы чаще всего вызывают необходимость капремонта.
‘ alt=»»>

Чем старше становится движок, тем чаще ему необходим ремонт. А иногда обычного ремонта бывает недостаточно, и тогда наступает время сложной и трудоемкой операции – капитального ремонта двигателя. Капитальный ремонт двигателя – это максимально возможное обновление двигателя, воссоздание его основных характеристик и показателей до начального уровня. В отличие от переборки мотора, при капремонте ремонтируются и приводятся в близкое к идеальному состояние не только узлы и агрегаты, в которых есть неисправности, но и все составные части мотора.

Существует несколько признаков, по которым можно понять, что нам необходим капитальный ремонт для двигателя:

• Заниженная компрессия, повышенный расход масла, густой темно-серый выхлоп.
• Пониженное давление масла, повторонние звукив кривошипно-шатунном механизме.
• Большой износ цилиндро-поршневой группы либо продольного хождения коленвала (данный износ можно диагностировать только с помощью специального оборудования).

Обычно вопрос о капремонте двигателя появляется после 150-200 тысяч километров пробега. Однако у каждого двигателя есть свои особенности, а у каждой машины – свои условия пользования, так что в каждом конкретном случае данный показатель может быть разным.

Капитальный ремонт предлагают практически все автомастерские, однако некоторые(опытные) автомобилисты предпочитают делать капитальный ремонт мотора своими руками.

Для начала нужно обратить внимание на то, что капитальный ремонт двигателя – процедура долгая, сложная и трудоемкая. Чтобы ее выполнить, нужно хорошо разбираться в устройстве и работе движка, а также обладать необходимыми инструментами и навыками. Если вы имеете хоть малейшие сомнения в том, что вы справитесь, лучше не пытайтесь идти на риск и доверьте двигатель своего автомобиля профессионалам.

После того как вы завершили процедуру капремонта и поставили двигатель на место, требуется обкатать мотор на холодную. Проще говоря, нужно завести автомобиль и дать ему поработать на холостом ходу, дабы все элементы идеально притерлись для последующей работы.

Клуб любителей автомобилей TOYOTA

Toyota carina II после гидроудара:

Погнут шатун 1-го цилиндра (еле достал его):

Поршень уперся в самый низ стенки цилиндра и отколол небольшой кусочек гильзы:

Немного повредился поршень:

В остальном вроде все впорядке.

ВОПРОС:
1). Можно ли дальше эксплуатировать цилиндр с такой гильзой (убрав этот кусочек)?
2). Можно ли эксплуатировать поршень?

Скол в цилиндре , ИМХО, не очень страшен.

Я бы еще проверил геометрию коленвала (понятное дело, не сам, тут опытный токарь нужен )

Замена поршней была бы в тему, но дорого. блин.
Хотя если менять пальцы, вкладыши (может и не нужно, надо проверить износ коленвала и вкладышей сначала ) , и кольца, то для полной капиталки недостает притереть (проверить) клапана, сменить маслосъемные колпачки. и отполировать (проточить, хонинговать) цилиндры.

Про замену ремня ГРМ, роликов, помпы , сальников и прокладок не говорю, думаю, и так понятно.

Насчет коленвала, читал, что он если страдает, то очень незначительно и его биения остаются в пределах нормы. Просто не хочется его снимать. Но учитываю то что ремонтирую сам, и движок уж точно достовать не собираюсь, возможно сниму для проверки биений.

За голову даже и не брался, возьмусь после того как блок цилиндров соберу.

Интересует, где можно взять попользоваться (в аренду – за умеренную плату), микрометр и нутромер, померить поршня и цилиндр?

Еще вопрос, видел ли кто нибудь насадку на дрель для ручной хонинговки? Вроде где-то на хондаклубе эта тема подымалась. (сейчас ссылку не могу найти).

Капитальный ремонт двигателя – процесс, во время которого мотор в целом и все его узлы в частности доводятся до кондиции, максимально близко соответствующей состоянию, в котором двигатель вышел с завода. В понятие такого ремонта входит: разборка и очистка двигателя, проверка всех узлов на наличие дефектов, замена при необходимости, ремонт и приведение в идеальное состояние коленвала, блока цилиндров, систем подачи топлива, масляной смазки и охлаждения, ремонт кривошипно-шатунного механизма.

Не стоит путать подобный ремонт с такой процедурой, как переборка двигателя. Она включает в себя лишь разборку и замену тех элементов, которые пришли в негодность. Капремонт двигателя делается тогда, когда определяется низка компрессия и потеря мощности, возникающая из-за естественного пробега автомобиля.

Перечислим кратко причины и признаки, по которым водитель может определить, что необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Итак, к признакам относится:

1. Возникновение стука в КШМ (кривошипно-шатунный механизм).
2. Снижение давление масла (об этом сигнализирует лампа на приборной панели). Однако учтите, что единоразовое снижение давления не означает, что нужна «капиталка». Однако если снижение появляется регулярно и через короткое время, то нужна дополнительная диагностика.
3. Повышенный расход масла. Здесь та же логика, что и в предыдущем пункте. Если вы очень часто заливаете масло, существует вероятность, что надо проводить капитальный ремонт двигателя.

Лампа снижения давления масла на приборной панели

Теперь рассмотрим причины, из-за которых возникают описанные выше проблемы.

1. Закоксовывание масляных каналов, значительное загрязнение, старение масла или использование некачественного.
2. Выход из строя или значительный износ подшипников скольжения в КШМ и/или вкладышей коленчатого вала.
3. Падение компрессии может быть вызвано износом колец поршня, прогоранием клапанов или прокладки главного блока цилиндров.
4. Повышение расхода масла возникает по самым разным причинам. Это может быть снижение эластичности маслосъемных колпачков газораспределительного механизма или закупоривание сгоревшим маслом маслосъемных поршневых колец.

Теперь вкратце остановимся на действиях, которые полезно выполнять каждому водителю для предотвращения частых ремонтов двигателя и продления срока между очередными «капиталками».

1. Регулярно контролировать уровень и состояние моторного масла. Производить его замену в соответствии с рекомендациями производителя, а при его неудовлетворительном состоянии — чаще.
2. Не допускать перегрева двигателя. В том числе следить за состоянием охлаждающей системы в целом и ее отдельных узлов в частности. В том числе регулярно проверять состояние и уровень охлаждающей жидкости, а при необходимости доливать ее.
3. Использовать качественное топливо. Плохой бензин или солярка имеют в своем составе много вредных примесей, которые в процессе сгорания остаются на поверхности отдельных частей мотора, ускоряя его износ.
4. Не перегружать двигатель. В частности, не возить грузы, масса которых превышает указанную производителем авто, в том числе не буксировать тяжелые прицепы.
5. Не допускать длительной работы на холостых оборотах. При этом скорость появления нагара на поверхности цилиндров и свечах увеличивается.
6. Придерживаться спокойного стиля езды. Старайтесь избегать резких разгонов и торможений, работы двигателя на повышенных оборотах (в красной зоне тахометра), частых переключений передач и так далее.

Выполнение капитального ремонта двигателя можно разделить на несколько этапов:

Первый. Демонтаж двигателя, его разборка и чистка всех узлов в отдельности.

Второй. Диагностика и идентификация повреждений на всех деталях, определение степени их износа.

Третий. Поиск дефектов в деталях двигателя. Этот этап можно разделить на отдельные процедуры:

• определение наличия трещин на блоке двигателя;
• измерение соответствующих зазоров;
• дефектовка коленчатого вала;
• измерение геометрии всех трущихся деталей, сравнение размеров с заводскими и определение отклонений от нормы.

Четвертый. Ремонт головки блока цилиндров:

• ликвидация трещин;
• замена или реставрация направляющих втулок;
• замена или, при возможности, восстановление фасок седел клапанов;
• установка новых маслосъемных колпачков;
• замена или реставрация распредвала, клапанов, толкателей.

Пятый. Ремонт блока цилиндров:

• расточка, абразивная обработка цилиндров и установка новых гильз;
• ликвидация трещин в блоке;
• ремонт ниши коленвала;
• выравнивание привалочной плоскости.

Шестой. Ремонт и восстановление коленчатого вала.

Седьмой. Сборка и монтаж двигателя.

Восьмой. Обкатка двигателя на холодную — длительная работа ДВС на холостом ходу. Данная процедура позволяет притереться всем элементам для стабильной будущей работы двигателя.

Девятый. Завершающий этап капремонта — регулировка следующих показателей:

• оборотов на холостом ходу;
• уровень токсичности выхлопных газов (СО);
• зажигания.

Многих водителей интересует цена капремонта двигателя. Перед тем как перейти непосредственно к оценке покупаемых материалов и стоимости работ, следует уточнить, что для разных моделей машин цены также будут разными. Это обусловлено естественной разницей в стоимости запчастей. Кроме того, может быть выполнен разный объем работ. Поэтому все индивидуально.

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!