Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Капиталка EJ 20

Опции темы

Капиталка EJ 20

Всем привет!
Купил Субару Wrx sti 2004 г.в. со стуками в ДВС (на моторе произведена ковка Mahle) Отдал механику на ремонт. После разборки двигателя есть список деталей которые требуют замены:
1. Коленвал (задиры) + вкладыши
2. Шатун 1 шт
3. Прокладки головки 2 шт
4. Сальники на мотор
5. Ремень ГРМ
6. Выжимное и диск сцепления.

Вопрос:
1. каких производителей лучше выбрать и что лучше брать новое, а что можно и б/у?
2. ремонтируется или тюнингуется ли коленвал?

А какие стуки были ? На ковке стуки бывают изначально.Механик сказал из-за выше перечисленного стук исходит ? Все выше перечисленное надо оригинал.Шатун и коленвал можно б/у т.к. дорого стоят,но после дефектовки.С мотором может всё и нормально было если задиров нет на цилиндре и давление масла в норме.

я честное слово удивляюсь этому народу, сначала колено с разборки, а потом, почему двигатель после капиталки 10 тыс прошел, и провернуло вкладыш.
P.S. колено нельзя точить!

По идее, если бы можно было закалить потом шейки, то можно было бы точить, думаю.
Нигде это не делают?

Врядли смогут нормально закалить по заводскому, а значит все это колхозня и долго не проходит.

А зачем субару вкладыши продаёт 0.25?
А закаливать зачем?

Я думаю для атмомоторов

Стук позже выложу, точно знаю что стук не от ковки был! — механик сказал, что масляное голодание — в следствие чего задиры на колене, вкладыши и т.д. Цилиндры и поршни в идеале!
Колено и шатун идут определенной марки или просто оригинал Япония?
Остальные запчасти какой марки лучше брать, что проверено временем? — если есть магазины, где недорого можно заказать в Мск — тоже буду признателен!

Из личного опыта
Мотор EJ20G колено точено 0,25 вкладыши оригинал, шатуны новые оригинал, масло 300v, менял 5000км. 80000км пробега, смена масла на 5w30 и замена каждые 10000км. Мотор лёг! Общий пробег на точеном колене 100000км.
Сейчас б/у колено в номинальном размере, коренные оригинал, шатунные coswotrh, один шатун от атмы, масло 8100 смена 10000км. Пробег 25000км -полет нормальный!
Имхо ставь все оригинал новое, вкладыши ACL или COSWOTRH, другие варианты от лукавого!

Щас бы масло раз в 10к менять на турбовом еже и за запчасти тереть.

Спасибо!
Расскажи по-подробнее как и где точить колено, под какие допуски и т.д.
Что менять из запчастеймдопронительно нужно, если точишь?

Если турбо мотор , после проточки колена мотор дриснет не пройдя и обкатки

Конечно турбовый.
Получается новое колено однозначно нужно?

вот те номер, а мужики-то не знают ))

поищи б/у, но его надо промерить на искривление (на призмах). ну и шейки промерять. есть оригинальные вкладыши «номинал+0.03». можно их применить, если шейки полированы или немного меньшего диаметра.

Откуда знаешь?
По каким причинам.?

Тоже интересно для чего закалка он же в масле крутится,а не в сухую.

Знаю от моториста который специализируется только на субару моторах. Я ему склонен верить. Мастерство знаеш годами нарабатывается
А вот причины назвать не могу, потому что не интересовался данным вопросом.
Бу колено в норм состоянии по хорошей цене не проблема купить

Так что в итоге советуешь? — точить своё колено, купить б/у или новое?

тут же арифметика простая. Что нужно для капиталки по минимуму. Наверно Вкладыши и масло насос ну и соответственно колено. Если дриснет вкладыш нужно будет купить опять все эти компоненты.
С проточкой колена я эксперименты не ставил и ставить не хочу. У меня собрано на бу колене
Решать как собрать только вам.

народ всем дратути. Застучал ej20y. Мотор пока не разбирали, так что пока фиг знает че именно там под замену. Мотор пробежал 200 000км. Вопрос:

1) имеет ли смысл его ремонтировать, или проще найти шорт-блок ej207?
2) если найду шорт блок ej207, то что при такой замене нужно еще покупать? Какие прокладки там и прочее, мне чтоб бюджет рассчитать.
3) И в плеяде сказали, что например маслонасос точно надо будет менять от греха подальше, мол раз шатунный вкладыш стучит, то металическая стружка попала в маслонасос и его уже не промыть, нужно именно новый ставить.
4) Принимаются все сопутствующие советы. Денех многа нет, так что ужиматься буду, но в разумных пределах естессно)

Странный вопрос. Конечно проще шорт-блок найти. А еще проще мотор в сборе.

Subaru Legacy › Logbook › Капиталка EJ20X

Оно стукануло.
Но стукануло не из-за вкладыша, а из-за горе-мастеров(doctorglushitel.spb.ru, филиал на Салова ул., д. 50).
Задача их была в том, чтобы приварить гайку для датчика ЕГТ на выхлоп в аппайп.
Отдал гайку, показал место, где надо варить(самое начало аппайпа, внизу мотора).
«Мастер» не снимая выхлоп, и не долго думая, сваркой продырявил трубу и вварил туда гайку.
Через 5мин после выезда оно застучало(видимо, на какой-то яме остатки сварки попали в цилиндр).
Сразу было непонятно, из-за чего оно застучало.
Или вкладыш, или окалина. Звук очень странный, но похож на вкладыш.
Конечно же, люди с сервиса всё отрицали. Ладно, пусть будет на их совести.

Разборка, дефектовка!
Притянули авто на буксире(спасибо Вове на Паджерике) и вынули мотор.
А ещё, эмоционально надо было подготовиться, что ожидает минимум месяц работ по разборке/сборке и поиску запчастей)…

Откручиваю клапана авцс проверенным методом(взяв старый ремень ГРМ у Созвездия, спасибо большое вам!).
Через прокладочки поджимаю струбциной ремень до сильно натянутого состояния. И через длинную трубу, откручиваем-с (колено со стороны маховика заблокировано монтажкой через два маховичных болта).

Не забыть подписать стаканчики и сфоткать их.

А вот и он, виновник торжества(два цилиндра, 1 и 2)…

Цилиндры чутка потёрло, но не страшно. Пальцем царапины не цепляются.

Поршень просится на свалку… Но ничего, восстановим!

Упс! А все шатунные вкладыши пожёваные до меди!
И корни тоже не совсем новые…
Думается, что их бы хватило не на долго.

И состояние сёдел клапанов. Так себе.

Дальше свозил всё это дело на проверку точными инструментами(индикатор часового типа + нутромер).
Делал у Мотор технологии, возле Созвездия, spb-motor.ru.
Цилиндры овал +- одна сотка, кроме четвёртого. У него +- 3 сотки овал.
Биение колена(корни) — одна сотка. Колено чутка поцарапано. Отдал на его полировку и промывку.
За все операции взяли 3к.

По итогу замеров решил взять стандартные вкладыши и кольца.
Кольца — 8к. Вкладыши, комплект ACL — 9к.
Вкладыши брал у sturm, на sti-club.
+ все прокладочки и герметос витенька рейнз с экзиста — 14к.

Сборка!
Первым делом, притереть клапана, т.к. долгая и муторная работа!
Поначалу попробовал руками, но это абсолютно нереально.
Поэтому притирал дрелью, насадив присоску на дрель.
И на маленьких оборотиках, потихоньку притирал, переключая направление вращения туда-сюда, периодически подкладывая пасту.

Перед сборкой низа, надо чтобы всё было начищено и сверкало, и ни пылинки не было внутри мотора.
Всё смазываю с помощью шприца и моторного масла.
Все вкладыши так же промыты от заводской смазки с мылом.

Шатуны — замок к замку.

Затем чистка поршней, убирание всех следов внешнего металла.
Царапины убирал скотч-брайтом мелким, поперёк хода поршня.
Для примера, это — тот самый поршень, который был самый поцарапанный.

Почистил канавки зубной щёткой, затем вкинул кольца. Делал это, естественно, пальцами.

При установке поршней, не забудьте пристучать оправку к блоку! А я забыл 🙁

Всё собирал по мануалу, с использованием герметика виктор рейнз(Reinz 70-31414-10).
Тянул динамометрическим ключом.

При установке распредвалов выяснилось, что клапанные зазоры ушли.
Не беда! Взял в руки дрель, насадку со шлифовальным камнем, и сточил ножку у каждого клапана до нужного размера.

Дальше сборка до конца и установка!
Ну наконец-то. Дома!

На запуск я пригласил друга, который это и осуществлял )
Первый пуск прошёл как по маслу, с полтычка. Никаких необычных звуков не было.

После некоторого пробега я понял, что правая голова работает несколько громче, чем левая.
Или клапана так пристукиваются, или что…

В остальном всё хорошо, масло не ест, выхлоп чистый, нигде ничего не сопливит.

Бюджет на всё-про-всё: 40к(к прошлым ценникам ещё + масло, антифриз, фильтр).

А инструмент понадобился следующий:
1. Динамометрический ключ 27-240(около того) на 1/2.
2. Динамометрический ключ 6-30 на 1/4.
3. Притирочная паста ликви моли мягкая.
4. Рассухариватель клапанов от ВАЗ передний привод с маленькими тарелками.
Рассухариватель надо было маленько адаптировать под субару, методом подточки дрелью.
5. Присоска для притирки клапанов.
6. Оправка поршня.
7. Много тряпок и бензина для чистки.

П.С. «стукануло» из-за окалин после сварки, которые затянуло в цилиндры.

Subaru Forester Оно на палке › Logbook › Двигатели Субару, как с этим жить, часть 2 Корчим моторы.

Добрый день, уважаемые коллеги !

Выполняю давнее обещание и пишу очередной дневник про моторы Субару.
Сегодня мы подробно разберём, что это такое. Кому это будет интересно ? В первую очередь тем, кто обжёгся на свапе и нужно перебирать моторчик. Я простой автолюбитель, не профи, почему я набрался наглости писать на такие темы ?
Да потому, что профи ничего не пишут ))) Вот и терпите меня тут )))

Итак, с Божьей помощью, поехали.

Раньше я сильно удивлялся, почему люди, которые делают мотор, уходят от стока.
Дилеры делают мотор только в стоке (не боевой). Специализированные сервисы так же. Им проще живётся, чем нам – нищебродам. Клиент платит, они покупают оригинал и все счастливы.

Но, когда делаешь мотор себе, волосы дыбом встают от субаровских цен. А частный мастер ? К нему обращаются люди небогатые и только детали на мотор EJ легко выйдут под 100 000 р (вынос вкладыша, замена сцепы и т.д.). На зарплату мастеру ничего не останется. На моторы FB цены вообще космические и ждать многое приходится под месяц. Поэтому, народ начинает выдумывать. В итоге получается не сток, а корч.

А вторая причина такого подхода – в любом моторе есть конструкторские недостатки и их хочется исправить.
Когда мы покупаем свап, мы всегда выигрываем по деньгам. Но, не всегда выигрываем в качестве. Делая себе мотор, я знаю, что будут поставлены все новые подшипники, шланги, щётки, все зазоры будут как с завода, все конструкторские недоработки уйдут. Со свапом это невозможно.

Но, тем не менее, делая мотор я стремлюсь, что бы затраты не превышали цену свапа. Для Ежа это 60 000 р. Для ФБ больше. Но, в последнее время цена их ремонта стала выравниваться. Как этого можно достичь, рассмотрим подробно.

Вступая на путь ремонта мы совершаем сложный квест. Мастера расточники и шлифовщики кормят нас завтраками, детальки не едут, иные просто отсутствуют во всём мире, общественный транспорт душит не менее месяца, это минус. А иной спец и портит всё, что мы ему даём под восстановление.

Плюс, приходится не спать ночами выискивая детали подешевле и покачественнее. В этом мне сильно помогают таблички. Я в первой части попросил спецов помочь их составить. Для примера выкладывал здесь табличку с параметрами всех субаровских маслонасосов — www.drive2.ru/l/496602674095980675/ Но, помощь не пришла. Сегодня я выкладываю ещё часть моих таблиц. Но, таблички по клапанам и распредвалам так и не успел сделать.
В третий раз развалился FB20 и опять ночами восстанавливаю и ночью же пишу для вас дневники. .

Что общего в ремонте Ёжиков и Фублинов ? Это цель. Мы хотим получить конфетку. Все фото, в качестве иллюстраций, будут с ремонта моих моторов.

На фото мой EJ251.

Львиную долю времени занимает очистка, шлифовка полировкка, но глаз радуется результату. Много времени уходит на переборку навесного. Восстанавливаем якоря, недостающий крепёж.

Меняем шланги на свежие. Шланги лучше брать метрами. Родные субаровские с изгибами стоят нереальных денег и долго доставляются. Многое подходит от наших машин. Например щётки генератора, вкладыши, поршневые кольца. Качество при этом не страдает.

В чём разница между ремонтом EJ и FB?
И то и другое это анахронизм. Но ёж совсем неприличный анахронизм. Делая Ежа мы имеем выбор по запчастям, т.к в разных моделях моторов они одинаковые. Мы можем затюнить его, используя спортивные детали, цены на детали ниже в разы, чем у ФБ. Но … лёгкий ремонт на этом моторе невозможен. Практически всегда мы вынуждены половинить блок. Соответственно попадаем на прокладки и вкладыши. Теория гласит. Что если размеры коленвала в допуске, то можно использовать старые.

Азамат azamat-muhametov рекомендует лишь поменять их местами, если нет денег на новые. Но, большинство мотористов считают, что однозначно надо менять на новые. Вынимать поршневой палец из ежового блока, это та ещё проктология ))) Без этого не снять поршня и не располовинить блок. Человек, конечно и кверх ногами спать может привыкнуть, и мотор так разбирать )))

У моторов FB этого недостатка уже нет. Возможен косметический ремонт. Из-за косых шатунов, можно снять поршня прямо на машине. Но, я бы не взялся )) Половинить блок тут зачастую не нужно, это экономия на вкладышах и прокладках.

Субару давно пора переходить на рядные мотора и прекратить издеваться над клиентами. Но, это большие траты. Нашёл в гараже маховик от моего Легаси 93 года с EJ22. И маховик от моего Форя с FB20. Они идентичны. И таких совпадений много. Колокол коробки остался одинаков по болтам. Не совпадает лишь один центрирующий штифт. Бытует мнение, что резьба в алюминии ненадёжна. И разбирать можно мотор лишь раз. Если не нарушать технологию сборки, то это можно делать бесконечно много раз. Как правило всё портят недобросовестные люди, упрощающие себе жизнь и портящие жизнь будущему ремонтнику.
Лишь вмешательство Тойоты заставило Субару, изменить конструктив революционно.

Теперь рассмотрим детали моторов более подробно.

В прошлый раз мы говорили о маслонасосах. Начнём с них. Табличка с параметрами в первом дневнике.

У мотора EJ маслонасос это отдельная деталь. Они различаются по ширине шестерен, и следовательно по производительности. У моторов FB он является частью передней крышки и имеет максимально возможную ширину. На Ежах все стараются поставить помощнее насос. Когда вы разбираете мотор, то по износу его деталей можно сделать вывод, справляется ли стоковый маслонасос. Если везде идёт равномерный износ, пропорциональный пробегу, то всё отлично. У меня на Ауте насос 9 мм отработал 330 000 км. Всё отлично. Внутри, насос как новенький, мотор ещё бы работал, но угораздило меня применить гидроперит для раскоксовки ((( И всё в моторе, покрылось отлетевшим шламом.
В случае износа, насос можно восстановить, изготовив специальные притиры из металла. Фото я выкладывал в дневниках про первый ремонт ФБ.

Андрей avsem и Азамат дал следующую информацию. На моторы ФБ было три типа передних крышек. Первая 13108-AA020. Они шли с 2010 года и были ОДНОЙ из нескольких причин массовой гибели первых моторов.
Затем появилась версия 13108-AA060 в 2011 году. И затем последняя версия в 2013 году 13108-AA100.
Проблема в редукционном клапане, он зависал в открытом состоянии под сброс газа. А мотор без масла работать не умеет. У меня так и было при второй гибели мотора. Лечат это уважаемый Азамат azamat-muhametov и Андрей avsem .

2 Термостаты.

На Ежах, они как правило на 78 градусов. Никита zverolov25 видел даже на 76 градусов. Печка в машинах с такими моторами греет отлично. На моторах ФБ печка холодная. Термостат на Европейских ФВ был на 86 градусов. На японских на 88 градусов. Многие стремятся поставить на 78 градусов. В северных краях в салоне холодновато с ним.

Все термостаты надо проверять в кипятке с градусником. У меня на Еже термостат из магазина на 78 градусов начинал открываться при 86 градусах. Термостат Тама на 78 градусов новый начинал открываться при 82 градусах. К сожалению, не могу найти дневник на Драйве со сравнениями термостатов разных производителей. Лишь один из них, у автора открывался верно.

3 Датчик аварийного давления масла.

В стоке бесполезен. Не срабатывает. Я скоро сделаю отдельный дневник по этому устройству. Пока кратко.

А — Датчик начинает течь, если лопается защитная мембрана в нём.

Б — Большинство датчиков врут. Конструкция его примитивна. Пружинка и стальная тарелочка. Я купил штук 30 разных датчиков. Часть тупо не работает. Часть срабатывает при скачками. Часть при меньшем давлении, часть при большем.

В — Вещь они архиполезная. Я поставил себе на ФБ датчик от Аута на 0,3-0,4 бар. И неделю назад, он зажёг лейку при выносе вкладыша. Сразу выключаем мотор. В этом случае коленвал не разнесёт. А стоит он 30 000 р, которые экономит этот датчик. На большинстве Ежей можно ставить датчик на 1,1-1,2 бар. На части на 0,8 бар. На ФБ тоже на 0,7-0,8 бар.

Проблема в том, что такие существуют за границей. К нам не возят. Сейчас делаю самодельный, скоро буду испытывать. После покупки советую проверить порог срабатывания купленного датчика с помощью компрессора и тестера.

Вещь достаточно надёжная. При переборке мотора можно их вот так пролить, прочистить, увидеть нет ли проблем с факелом из-за износа.

Топливная рампа на моторах ФБ требует переделки, иначе, по словам Саши А80, мотор на высоких скоростях на полном дросселе умирает за 20 минут. Логи это чётко показывают. Это относится к ФБ20 2010-2012 годов выпуска. У меня при третьей смерти мотора так и было. Я лично разговаривал с людьми, которые так в один день убили 2 мотора. Необходима переделка топливной рампы и прошивки. Как именно переделать, это секрет уважаемого Азамата azamat-muhametov и Андрея avsem

Нет нужды покупать оригинал. Измерили размеры и идем в магазин с подшипниками.

У Ежей блоки покрепче. Конструкция полуоткрытая. У Фб открытая. Блоков Фб промерил несколько 2010-2012 годов, все кривые. Сейчас ситуация улучшается. Современные блоки поровнее. Спасибо Борису — eurolite84 дал мне проверить блок от FA20 Блок ровненький, опять полузакрытого типа, производит впечатление качественной вещи.

На блок можно поставить разные головы, но головы ФБ и ЕЖ разные. На фото прокладки с этих моторов. По шпилькам всё совпадает, по габаритам – нет.

Многие, разобрав мотор видят хон и успокаиваются. А зря. Даже на изношенном цилиндре хон хзаметный. Только промер нутромерам даст вам понять, нет ли критического износа. Растачивают блоки по поршням. Зазор делают на каждом типе мотора разный. Вот так выглядел хон на моём расточенном блоке. Новьё.

Растачивают блок, используя фальш головы. А некоторые и фальш коробки.

При сборке опытные мастера не ставят на колокол один болт, напротив 4 цилиндра, чтобы не вытягивать его.
Блоки Еж обтягиваются по простому. С доворотами на 180 градусов. С блоками ФБ всё хитрее, там используется угловая шкала по мануалу. Порядок обтяжки указан в мануале.
В продаже есть ручные хоны. У меня есть. Можно восстановить риску в цилиндре ими.

7 Головки блоков.

Отличаются по количеству распредвалов и по клапанному механизму. И наличию муфт фазовращателей. Отворачивая болты крепления головок желательно использовать схему из мануала, иначе может повести.
Плоскости блоков и головок проверяют с помощью лекальных линеек и щупов. Многие любят фрезеровать головки. У меня есть фрезерный станок, но я не люблю. Я уже третий раз разбираю мотор. Если каждый раз фрезеровать без причины, она уйдёт на помойку.

Мне больше нравится использовать разметочную плиту.

Но, тут есть одна тонкость. Если притирать на плите, то она изнашивается абразивом. Но, плоскость у головки получается ровная. Приклеиваю на плиту лист наждачной бумаги.

При таком раскладе края головки стираются быстрее, чем середина. Но, у головки после обтяжки в середине, как правило, получается провал. Если края сточены больше середины, то мы это дело компенсируем.

Прокладки головок блоков Андрей avsem и Азамат рекомендует ставить на чудо средство Permatex Copper Spray-A-Gasket Говорят, с ним можно использовать даже старые металлические прокладки повторно.

В головке мотора 251 я нашёл беду. После ухода из Плеяды прибился к одному сервису. Меняли там ремень и сальники. Сальник снять корректно очень тяжело нужен опыт и хороший доступ к нему. Поэтому слесаря всаживают узкую отвёртку между валом и сальником и вырывают его вместе с металлом вала ((( И течь там будет всегда. Вал я заполировал, буду ждать, когда сальник сам там прошлифует посадку, надо ещё песочку подсыпать для скорости.

Если мотор не в порядке, то сильно обгорают выпускные клапана.

Не всегда их удаётся очистить. В теории надо на станке править сёдла и шлифовать клапана. Но, мы ж стараемся их притиреть. У меня получается плохо. На советских моторах дрелью можно было притирать полдня один клапан. Тут руками за пять минут притираешь. Причём фаска получается великовата. Металл как репка. Азамат рекомендует разводить алмазную пасту маслом пожиже.

Если фаску сделали широкой, то её надо подрезать. Фирменные твёрдосплавные фрезы дороги. Но, углы у всех моторов одинаковые. Можно купить наши фрезы для Жигулей, Десятки и ГАЗа. Переделать ножку и работать ими.

Впускные клапана почти не страдают. Направляющие клапанов живут долго. У меня на Ауте лишь осела одна направляющая. Менять их без причины и ослаблять при этом посадку не стоит.
Выпускные клапана в запущенных случаях шлифовать, у меня рука не поднимается. Новые стоят по 1000 р за штуку (((
На разных моторах тарелки клапанов разного диаметра. Длина так же. Увидел в интернете клапана неоригинал на 201 мотор.

Производители. Autowelt, Freccia и AE. Первые народ аккуратно использует. Вторые ещё более аккуратно. А вот третьи очень добротные. Мне показалось, что металл лучше оригинала. Купил. Оказалось, что тарелка клапана меньше моей на 1,5 мм. Испугался естественно.

Звони моему Ангелу Хранителю Андрею avsem Азамата ночью разбуди, он будет с удовольствием рассказывать про ремонт моров ))) Сколько раз он меня выручал информацией – не счесть. Так и так говорю – беда, сдаваться ? Андрей говорит, что когда они собирали спортивные моторы, то специально ставили клапана поменьше, улучшая что то там в них. Понятно, что остывают они при этом хуже. Успокоился я. Лишь пришлось укоротить клапан, т.к. из-за меньшего диаметра он заглубился в седло.

Но и впускные клапана пришлось укоротить. Из-за увеличенных клапанных зазоров у них разнесло торцы.

Для шлифовки и полировки придумываются элементарные приспособы.