Капитальный ремонт двигателя amb

Капитальный ремонт 1.8Т

Сообщение Игорь » 28 июл 2014, 20:51

Теперь, когда дело сделано и можно немного отдышаться, напишу чем был занят последний месяц.

Масложор меня потихоньку достал и я начал с ним бороться. Тут 2 пути-или турбина или движок, или не или…в общем гадать можно долго, поэтому решил заменить турбу и слегка( как мне хотелось сначала) подлатать мотор, а именно заменить МСК и раскоксовать ЛАВРом колечки.

Мой товарищ и соратник Денис посоветовал делать это со съемом головки, он уже это делал, поэтому так и решили делать. разобрал как при любом ремонте морду, откинул немного проводку, рампу, снял коллектора и головка у нас в руках.Нагара конечно много, но это не самое страшное…страшное то, что появились небезосновательные подозрения на выработку, потаму что хона местами не было, но об этом чуть позже.

С Дениском отвезли головку к ним в сервис, где ее рассухарили и отмыли до состояния котовых пречиндалов. На след день он мне показал как засухаривать клапана на примере выпускных, с впускными я уже боролся на другой день сам. Прцедура в принципе не сложная, благо в сервисе нам дали Форсовский рассухариватель и спец приблуду для притирки клапанов, которая небольшими движениями «туда-сюда» отлично притирает.
Головка была готова, все сопутствующие прокладки, болты и сальники куплены. Все бы хорошо, но рука не поднялась оставить ЦПГ в таком состоянии, я не скажу, что все было печально, копресиия была отличная, машина ехала достойно, но все тот же жор масла порядка 800гр/1000км. Пару дней походил подумал и надумал, что делать нечего и раз уж залез, что надо делать на совесть. Начал разбирать дальше и вынимать блок, чтоб отвезти его на промер в контору «4 такта». Ломать не строить, поэтому за пару дней я разобрал все и вынул блок. Достал поршня, очистил их как только смог и увидел, что колечки были уже подстерты и маслосъемные прилично забиты гарью, возможно это и было причиной.
В «4 такта» сразу при мне промерили блок, выработка была от 2х соток до 6 в каком то цилиндре. Там мне еще раз и сказали, что подкидывать кольца в этот блок бессмысленно, лучше не будет. Пара нервных звонков в Женьку, чтоб прицениться по запчастям и я отдал блок на расточку в 0.25.
Пока блок готовили, я время не терял и отчистил все снятые детали.

а машина пока имела такой печальный вид

Блок сделали быстро, я даже не ожидал, за отдельную плату его еще и помыли сверху и вот он у меня, хон конечно бодрый по сравнению с тем что был)

Вкладыши при разборе были помечены какой откуда и, скажу я вам, они были в идеале! НИ рисок, ни выработки, ни потянутостей как коренные, так и шатунные, но все равно я их все заменил, глупо оставлять их б/у даже в очень хорошем состоянии, когда все остальное заменено.
Тем временем пришли все недостающие запы, котоые я брал проверенных производителей. Спасибо Женьку за быстрый подгон запчастей!

Отчетливо видно спиленные кольца с поршней Mahle, они же и шли в оригинале.

Вот сборка и началась наконеч то! Я старался делать все аккуратно и так же как было и по направлениям поршней и по порядку шатунов.
А вот и собранные поршни с шатунами

Потихоньку блок был собран и я столкнулся в выбором менять или нет диск сцепления… проблем никаких со сцепой не было, но при разборе выяснилось, что прорезей на диски тоже не было, хотя до заклепок еще была толщина. Решил все же купить его, потеряв немного времени.

Но не совсем потеряв…я пока занялся восстановлением потрескавшейся оплетки медодом заматывания изолентой, а затем в гофру.

Турбинку взял оригинал б/у. Она оказалось с сильно лопнутой горячкой, которую я поставил со своей и после некоторых проверок и ревизий поставил ее, посмотрим как она себя покажет.

По ходу пьессы было конечно много поменяно мелочей в виде многих резиновых колечек, болтов и прочего, проверены и прочищены все клапана ВКГ и тот, что стоит в кронштейне маслокуллера тоже. Так же был разобран и смазан стартер, который иногда в хододную погоду не откидывал сразу бендикс, делая Кшррр.

Вот так и был собран мотор. Испытывал, конечно смешанные чувства, когда его заводил- все дико трещало и посвистывало первое время, но потом начало потихоньку устаканиваться. Заводил с монометром-давляк был отличный, хотя до разбора давление масло тоже было отличное.
Один неприятный очень момент был, когда при первом заводе вылилось около 1л масла…я конечно был в шоке, но дело было поздним вечером и я решил оставить разбирательства до утра. А дело было в металлической прокладке, которая стоит между блоком и кронштейном под маслокуллер. Видимо она припечаталась к блоку, а когда его мыли то и отодрали, поэтому я ее даже не видел и соответственно не заказал и собрал без нее. Поставил я эту прокладку, но все равно сочилось масло, решил позвонить Лехе и посоветоваться, он предложил поставить на герметик, который мне и одолжил. Отличный, я хочу сказать ВАГовский гермет. осталось узнать сколько я за него должен) Что касаемо долгов, то я помню, Колюх про тебя))
Свасибо за подгон башмачка на ГНЦ, на этой неделе дривезу тебе денежные знаки за него

Вот такие мы катались первый киллометры по району проверяя ничего ли не отвалится)

Капиталка мотора: главные признаки, что вот-вот и пора!

Обычно капремонт двигателя не сваливается на владельца машины неожиданно. Ему предшествуют появившийся из выхлопной трубы сизый дым и растущий расход масла. Мотор неуверенно пускается и плохо тянет. Иногда прослушиваются подозрительные шумы и стуки.

Но случается, что беда приходит нежданно. Например, при форсировании глубокой лужи вода может попасть в воздухозаборник, и двигатель получит гидроудар. Или владелец затянул с заменой ремня ГРМ, тот порвался, и клапаны встретились с поршнями. Либо решил поднять мощность мотора, удалив воздушный фильтр, и попавшая в двигатель пыль поспособствовала быстрому износу цилиндропоршневой группы. Причин много, а исход один — двигатель придется серьезно ремонтировать.

Объем бедствий

Капиталка бывает частичная и полная. Чтобы определить, какой ремонт нужен мотору, надо провести контрольные замеры и дефектовку — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить зазоры в поршневых пальцах. При частичной капиталке обычно ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников, прокладок. При полной переборке список получается намного длиннее, и объем работ существенно больше. Выше, соответственно, и стоимость ремонта.

Полная капиталка

Последовательность действий при полной капиталке следующая. Сначала двигатель снимают с машины. Дороже всего эта операция на полноприводных автомобилях с автоматическими коробками передач.

Далее — разборка, мойка, дефектовка и микрометраж. Только на этом этапе можно определить более-менее точную стоимость ремонта. Если вердикт выносят раньше — повод насторожиться. Скорее всего, вы попали к некомпетентным мастерам, или вас попытаются обмануть.

После замеров и дефектовки основные детали направляют на мехобработку — многие мастерские не держат дорогого оборудования для расточки блоков и шлифовки коленвалов и отправляют детали смежникам. От объема мехобработки сильно зависит стоимость работ. Потом мотор собирают, устанавливают на машину и заправляют рабочими жидкостями.

Теперь о запчастях — они в общей калькуляции составляют обычно половину всех расходов на капиталку. Меняются все прокладки, резиновые и резинометаллические уплотнения. Элементы привода ГРМ всегда меняют, если он ременный, и почти всегда, если цепной. При любой переборке устанавливают новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Поршни современных моторов очень нагружены и чаще всего тоже подлежат замене.

К деталям, которые меняют по результатам диагностики, относятся клапаны, масляные насосы и даже коленчатые валы, если нет возможности шлифовки под ремонтный размер. Основные детали — блок цилиндров и головки — стараются отремонтировать. При этом цилиндры либо растачивают под ремонтный размер, либо перегильзовывают под стандартные поршни. В головке иногда приходится восстанавливать постели распредвалов и менять втулки клапанов, фрезеровать привалочную плоскость и почти всегда — обрабатывать седла клапанов.

Ремонтируем и улучшаем

Бывает так, что после капремонта двигатель становится… долговечнее заводского! Например, многие автопроизводители не устанавливают на моторы форсунки охлаждения поршней, хотя в блоке цилиндров под них даже площадки отлиты. Если на сервисе вам сделают такую доработку, то ресурс мотора увеличится.

Другой пример — сверление дополнительных отверстий в поршне для слива масла из канавки маслосъемного кольца, что увеличивает ресурс поршневой.

При переборке мотора можно заодно и увеличить рабочий объем. Например, из двигателя 1.4 концерна Hyundai/Kia сделать 1.6, установив другой коленвал. Очевидно, что блок цилиндров с номером останется прежним и никто об этом не узнает.

Важно, чтобы мастер-приемщик не называл сразу цену на ремонт: без дефектации это невозможно.

Цена вопроса

Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от объема работ, стоимости запчастей и сложности самого агрегата. В зависимости от региона цены могут отличаться более чем в два раза. Нижний предел стоимости восстановления двигателя Лады Гранты — 30–40 тысяч рублей за работу и детали. Капремонт двигателя популярного семейства Logan/Sandero обойдется в 60–80 тысяч рублей. Трудоемкость слесарных работ приблизительно такая же, как у Гранты, а вот запчасти дороже.

Восстановление более сложных многоцилиндровых V‑образных моторов выльется в 200–300 тысяч рублей. Причины очевидны — трудоемкость выше, да и деталей потребуется больше, причем все они импортные.

Альтернатива капремонту

Многие предпочитают не ремонтировать изношенный двигатель, а взять так называемый контрактный (бэушный) мотор. Неплохой вариант, удастся даже серьезно сэкономить — полная переборка порой обходится вдвое дороже. Например, цена «живого» мотора для Гранты — 25–30 тысяч рублей, для Логана — 45 тысяч рублей. За более сложные многоцилиндровые двигатели просят ­от 80 до 200 тысяч рублей и более.

Но эйфория неуместна: все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! И это лотерея, в которую можно и проиграть. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение, советуем прошерстить интернет. Почитать отзывы о продавцах бэушных агрегатов и о конструктивных достоинствах и недостатках вашего мотора. Например, не стоит покупать подержанные 2-литровые алюминиевые моторы G4KD, устанавливаемые на многие модели Hyundai и Kia. Обычно эти агрегаты не доживают до 150 000 км — появляются задиры на стенках цилиндров, из-за чего резко усиливается масляный аппетит. Такие моторы восстанавливают перегильзовкой.

И еще. Номер двигателя не фигурирует в регистрационных документах, но замену мотора все равно надо оформлять в ГИБДД.

Чтобы свести к минимуму риск переплаты, хорошо бы самому ­разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.

Как ездить после капиталки?

Нежно! — как говорил капитан Жеглов. Перед поездкой необходим прогрев мотора, хотя бы кратковременный. При движении надо избегать резких ускорений и торможений двигателем, а также езды внатяг, буксировки и перегруза.

Как долго следовать таким правилам? Лучше — постоянно, но реальный минимум для обкатки должен составлять не менее 1500–2000 км. И почаще меняйте моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся металлическая стружка и прочие продукты износа.

А надо ли ремонтировать?

Часто страхи бывают преждевременными — и двигатель не нуждается во вмешательстве. Чаще всего владельца разводят на дорогой ремонт. Это случается, как правило, при визите на недобросовестный сервис, но обманывают даже на дороге, разыгрывая перед владельцем театральное представление. Один мошенник отвлекает на себя внимание, а другой разливает под капотом масло или устраивает дымовую завесу. Расстроенного хозяина автомобиля везут в партнерский сервис, где ему выносят страшный диагноз и огромный счет — и владелец часто соглашается!

Другая причина — повышенный расход масла. К сожалению, у многих современных автомобилей он очень велик (больше 0,5 литра на 1000 км), но это определяется конструкцией двигателя и не является неисправностью. Опять-таки, гугл вам в помощь — проглядите форумы и поймете, нормальный у вас расход масла или все-таки пора волноваться.

Наконец, бывает так, что за неисправность механической части самого двигателя часто принимают недостатки в работе систем питания и зажигания, а также выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач. Вынесенный ремонтниками вердикт всегда лучше перепроверить, загнав машину на диагностику в еще один ­сервис.

В любом случае, не стоит доверять столь сложный и дорогостоящий ремонт абы кому. Существует немало фирм, занимающихся восстановлением моторов на протяжении многих лет и дорожащих репутацией — к ним и обращайтесь.

Всем счастливого пути — и без капремонта!

• О том, какие двигатели самые выгодные при капиталке, узнайте здесь.

Капитальный ремонт двигателя ADP на Ауди А4 Б5 (8D)

Двигатель ADP устанавливался на автомобили:
Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001
Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 — 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 — 2002
Audi A4 Cabriolet / Ауди А4 Кабриолет (8G7) 1997 — 2000

Приветствую господа. Вообщем, пришлось мне так сказать посидеть в шкуре автослесаря т.к. сервисы очень жадные. Была у меня проблема, по второму цилиндру была постоянная детонация. Приехав как то в гараж, я решил замерять компрессию. Итог замеров(в скобках указаны данные с добавлением 5 кубиков чистого моторного масла): 13,8 10,5(14) 12,5 11,5(12,5). Как видим, компрессия маслянная т.е. это поршневые кольца. Было решено вскрывать двигло и менять колечки (в итоге поменял больше запчастей чем надо было, так сказать, чтобы два раза не лазить). Вот закупил запчасти:

1. Поршневые Кольца Mahle (номинальный размер)
2. Прокладка поддона картера Victor Reinz
3. Прокладка впускного коллектора Victor Reinz
4. Прокладка ГБЦ Victor Reinz
5. Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz
6. Прокладка клапанной крышки Victor Reinz
7. Воздушный и маслянный фильтра Knecht/Mahle
8. Крышка трамблера и бегунок Beru
9. Шатунные вкладыши Kolbenshmidt
10. Болты ГБЦ Victor Reinz
11. Маслосъемные колпачки Victor Reinz
12. Все остальное (болты поддона VAG, сальник распредвала Victor Reinz, сухарики VAG, Шатунные болты SWAG, Прокладочки и так далее. )
13. Комплект впускных и выпускных клапанов Freccia (Италия)(Были куплены комплектом, потому что старые клапана, вернее один клапан оказался кривым и не притирался вообще, решено было заменить полностью все клапана)

Ну что погнали. Думаю, что стандартную процедуру разборки «морды» ауди я описывать буду в кратце, изредка добавляя фотки процесса. Собственно вытаскиваем заглушки бампера справа и слева. В пространстве заглушек есть с каждой стороны по два шурупа под шестигранник, выкручиваем их. Собственно, забыл. Перво наперво перед разборкой надо Обязательно отключить аккумулятор, желательно две клеммы. Далее, я снял передние колеса и поставил машину на подпорки. Выкручиваем в каждом локере по три шурупа под насадку ТОРКС маленького размера (извините, не запоминал какие нужны были насадки, использую набор Force). Отщелкиваем бампер с обоих сторон, и уносим в сторону. Видим перед собой кронштейны, на которых крепится бампер

В пустое ушко кронштейна левого вкручиваем болт, но не до конца. Болт который выкрутили из пространства заглушек от бампера) Чтобы морда держалась на них. Далее откручиваем и снимаем фары полностью, крепления крыльев к передней части машины. Вообщем, крутим все, что мешает снятию морды с машины. Снимаем накладку с бачка ГУР, там видим на кронштейне сидят коннекторы. Отсоединяем их все для пущей наглядности и простоты, также отсоединяем с левой стороны машины разъем от компрессора кондиционера) Кстати, забыл сказать, как только снимите бампер, открутите лопухи (так сказать пластиковые накладки на радиатор кондиционера), справа внизу на радиаторе увидите краник, надевайте на него подходящий кусок шланга, и подставляйте пустую тару. Таким образом вы сольете антифриз, но не весь. Антифриз из блока можно слить открутив сливной болт под помпой. Слив антифриз отставьте его в сторону, нам он пока не нужен. Открутив все болты держащие морду, и отсоединив коннекторы, снимаем морду и относим в сторону, чтобы она не мешалась. Еще нужно будет открутить, крепление защиты снизу (у кого она есть).

Это уже со снятым верхним кожухом ГРМ. Далее, снимаем ремни. Для снятия ремня генератора берем ключ на 17 в паз и оттягиваем натяжитель против часовой стрелки, вставляем подходящий болт или гвоздь в специальную дырочку и снимаем ремень генератора. Кстати, до этого прийдется снять вентилятор вискомуфты:

Далее, снимаем натяжитель ремня компрессора кондиционера:

Там все просто, откручиваете натяжной болт компрессора, снимаете ремень, и откручиваете болт держащий натяжитель. Далее, снимаем ремень ГУР-Помпа. На шкиве помпы 3 болтика под внутренний шестигранник, откручивая по очереди эти болтики, держа другой рукой ремень (сжимая две его половинки верхнюю и нижнюю ладошкой, как бы делая стопор), снимаете половинку шкива помпы, снимаете ремень, снимаете вторую половинку. Кстати, забыл опять сказать, когда сняли ремень генератора, надо открутить болты крепления натяжителя к генератору. Так, ремни все сняли. Теперь отстегиваем верхнюю крышку кожуха ГРМ. Берем головку на 20 и начинаем крутить за болт коленвала, чтобы совместить метки на распредвале, коленвале, трамблере и в колоколе маховика/КПП:

Когда метки совпали везде, то попросив помощника, застопорив коленвал, головкой и трещоткой на 20, откручиваем болты шкива коленвала. Далее откручиваем крепления нижнего кожуха ремня ГРМ: 2 болта под внутренний шестигранник, болт на 13, и шайба на 10 (шайба прикручивает на шпильку в районе корпуса помпы). Снимаем нижний кожух. Теперь можно слить масло, открутив сливную пробку на 19 (вроде так) с поддона картера. Слив масло отставляем его в сторону, нам оно не пригодится больше. Я снимал еще бачок ОЖ, для того, чтобы помыть его (т.е. не видел что у меня плавает в нем ОЖ или ржавая вода). Вот помыл.

Теперь как видно, ОЖ красная (розовая), что очень радует.

Начинаем разбирать впускной тракт. Ой, ссори я забыл. Перед снятием морды, надо будет открутить рукав впускного тракта до воздушного фильтра. Там два шурупа под крестообразную отвертку. Вытаскиваем рукав, отстегиваем вторую его часть от корпуса воздушного фильтра. Теперь головкой на 10 откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра от кузова. Снимаем сверху на корпусе разъемы клапана электромагнитного N80 и разъем ДМРВ N70. Откручиваем патрубок от воздушного фильтра и с другой стороны, снимаем корпус вместе с воздушным фильтром. Теперь откручиваем остальную часть патрубков впускного тракта до дроссельной заслонки, предварительно вытащив патрубок ВКГ из клапанной крышки стараясь не потерять уплотнительное колечко и фиксатор. Откручиваем остальную часть патрубка от дроссельной заслонки. Снимаем. Теперь, откручиваем с корпуса ДЗ держатель троса газа, и выведя трос из крепления, снимаем тросик с дроссельной заслонки. Откручиваем все хомуты подходящие к корпусу дроссельной заслонки. Откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору. Я еще снимал два шланга обогрева дроссельной заслонки, для того чтобы помыть дроссельную заслонку. Откладываем дроссельную заслонку в сторону. Далее, снимаем впускной коллектор, откручиваем под впускным коллектором болты кронштейна держащего его, откручиваем 6 болтов крепления коллектора к блоку, предварительно открутив два болта трубки металлической ОЖ и два болта крепления топливной рампы. Еще не забываем открутить две шайбочки сверху по краям коллектора. Снимаем высоковольтные провода с крышки трамблера. Теперь откручиваем болты крепления выпускного коллектора. Там болтов 8 штук под 13 головку) Аккуратнее с ними, так как шпильки могут ломаться. Теперь откручиваем болты крепления коллектора выпускного к штанам, не забыв выкрутить лямда зонд (Он у нас один, до катализатора). Снимаем выпускной коллектор, откладываем его в сторону.Вот кстати фото, снятой дроссельной заслонки.

Теперь можно открутить, тройник пластиковый за головкой блока. Два болта на 13) Может политься антифриз ( по крайней мере у меня так было, т.к. не откручивал и не сливал ОЖ из блока). Теперь можно снять ремень ГРМ. Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжителя, и откручиваем сам натяжитель. Снимаем ремень, предварительно пометив направление его вращения (по часовой стрелке),чтобы потом поставить все назад). Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ролик и откладываем в сторону:

Начинаем откручивать болты клапанной крышки. Снимаем крышку, вытаскиваем маслоотражатель

Начинаем откручивать крышки распредвала. Сначала перекрестно откручиваем крышки 5,1,3 потом перекрестно 2 и 4, по пол оборота за проход, пока их нельзя будет открутить руками. Далее откручиваем головку от блока. Там идет звездочка Т55)

Это гидрики сверху в фото. Они еще с завода стоят. На работу не жалуюсь, поэтому решено было оставить. Сняв головку, вот что мы видим

Все нагаре, головку не снимали с 1996 года)) Так что состояние отличное. Вот фотка головки со стороны клапанов. Все в нагаре

Далее, я начал пытаться подлезть к болтам поддона. Хочу заверить сразу Никаких подрамников откручивать не надо. Это ADP. Единственное, что надо приотпустить болты подушки, поддомкратить двигло через два брусочка в кронштейн кондиционера и приподнять двигатель. Потом откручиваем вот эту «подкову»

Эта подкова является опорой для движка и коробки одновременно. Держат ее три болта под внутренний шестигранник на 16 на 65, один болт с гайкой на 45 и два болта на на 95) Снимаем подкову, и начинаем откручивать по периметру болты поддона. Там их 18 штук, задние откручивать самое сложного, т.к. рука находится между подрамником и поддоном, не дай бог слетит домкрат, останетесь без рук, поэтому Безопасность превыше всего. Аккуратнее мужжики). Открутив поддон, снимаем его. С первого раза не пойдет, чуть постучать киянкой от молотка и от слезет. Видим отражатель.

Его снимайте аккуратнее, можно легко сломать. Вот какого вида, был поддон.

Теперь, берем головку на 14 и начинаем откручивать шатунные крышки поршней. Вытаскивать аккуратно, выталкивая снизу, и не повредив шейки коленвала. Вот они поршня после 15 лет работы.

Снимаем кольца, стараясь не повредить кромки поршней, я парочку сломал)) Гыы)))

Потом начинаем отмывать поршня, вернее обмазывать химией так сказать. Я использовал средство Amway для чистки духовых шкафов

Начинаем работать с головкой. Берем кусок пластиковой бутылки, вырезаем примерно кусок 20*20 см, сворачиваем трубочкой и засовываем в колодец, предварительно сняв гидрокомпенсаторы (аккуратно, не прилагая усилий) и складываем по порядку как снимали, клапанами вверх, чтобы масло не вытекало. Начинаем рассухаривать клапана. Этот процесс везде описан в интернете, ничего сложного нету) Вытаскиваем клапана:

Готовим головку к мойке.

После мойки головки, вытираем ее насухо, протерев ее перед этим растворителем. Т.к. клапана новые, надо их притереть. Берем притирочную пасту. Я брал двухкомпонентную, отдал что то около 50 рублей. Смазываем стержень клапана, чистым моторным маслом, вставляем в направляющую, с другой стороны одеваем на стержень клапана шланг подходящего размера, наносим немного притирочной пасты на фаску клапана и начинаем притирать клапана круговыми движениями, меняя положение клапана постоянно.

И так с каждым клапаном, четсно говорю, руки у меня болели неделю после притирки. Потом вставляем клапана на свои места, перевернув головку рабочей частью (той частью, которая направлена в цилиндры), закручиваем свечи в свечные отверстия, чтобы керосин не вытекал, и заливаем керосином, проверяя на герметичность.

Начинаем собирать головку. Вставляем клапан с намасленным стержнем, одеваем защитный колпачок на клапан, берем маслосъемный колпачок вымоченный в моторном масле (перед сборкой просто высыпал все колпачки в банку с маслом), и одеваем на стержень. Берем цанговый съемник МСК и проталкиваем колпачок до упора (не забыв поставить в колодец пластиковую оправку, которую мы делали из пустой пластиковой бутылки, чтобы не поцарапать стенки колодца), далее пружины в том порядке как снимали, тарелку пружины, и начинаем засухаривать))) Лучше это делать вдвоем, реально можно геммороя поймать. Ставим гидрокомпенсаторы на теже места, откуда и снимали.

Это Я) Толстый, притираю клапана.

Сальник на распредвале сменить обязательно. Ставим распредвал:

И прикручиваем нужным моментом сначала перекрестно крышки 2 и 4, потом 1,3 и 5 смазав первую крышку герметиком, но без фанатизма и в том месте, где идет стык, ближе к шестерне распредвала. Дальше, я поставил головку на деревянные плашки не большие, чтобы клапана под гидрокомпенсаторами закрылись. Вообще не рекомендуется, ставить сразу же головку, вернее запускать двигатель. Поршня, чистые.

Начинаем одевать кольца на поршня))) Одеваем аккуратно, чтобы не сломать кольца, нам опять пригодится часть пластиковой бутылочки, полосочка длинной 5 см и шириной 1,5 см. Ее использовать как направляющие, по ним будем спускать колечки. Ах да, до посадки колец, смазать обильно моторным маслом канавки под кольца и сами кольца) Меняем вкладыши шатунные, также обильно смазав маслом посадочные места и сами вкладыши. Кольца располагаем как на рисунке.

Проверенное положение колец, хороший автослесарь подсказал Лёхан

Берем оправку для поршней (я брал универсальную), аккуратно ставим поршня, проталкиваем в цилиндр, который обильно смазан маслом, ручкой молотка постукивая по цилиндру, загоняем поршень в цилиндр. Следите за кольцами, они могут вылазить из оправки) Посадив все поршня на место, начинаем закручивать шатунные крышки нужным моментом. Собираем в обратном порядке все, вычищая остатки старых прокладок, протирая растворителем стыковочные площади, и ставя новые прокладки. Я также заменил сальники на промежуточном валу, коленвале (там сальник и прокладка бумажная, стопорил коленвал, двумя дощечками упирая часть коленвала через дощечки в блок цилиндров). Болт коленвала менять обязательно. Ставим все ремни на место, располагая их в правильном направлении. Ставим впускной коллектор, выпускной.

Меняем прокладки где надо, закручиваем все нужным моментом. Головку ставим вот так:

1. Выравниваем поршня примерно на одном уровне

2. Ставим головку блока цилиндров, ставим новые болты и закручиваем нужным моментом, предварительно очистив стыковочные поверхности и ОБЯЗАТЕЛЬНО удалив остатки масла и ОЖ из отверстий болтов.
Моменты для затяжки: 1. 30 Нм 2. 60 Нм 3. Доворот на 90 градусов 4. Доворот на 90 градусов в определенном порядке. Он есть в любом руководстве для ремонта.

3. Выставляем метку на распредвале

4. Догоняем метку на коленвале

Кстати, кто очень любит чтобы все метки стояли на местах, то надо будет совместить метку на промежуточном вале (точечка) и шкиве коленвала и при этом, чтобы бегунок смотрел на риску на корпусе трамблера. Ну вот в принципе и все. При первом запуске выкручиваем свечи, снимаем разъем с датчика Холла, вытаскиваем предохранитель №28 (отвечает за бензонасос), заливаем жидкости и масло по уровню. Маслаем стартером пару подходов по 40-50 секунд. Затем ставим свечи, подключаем Датчик Холла, вставляем предохранитель на место и запускаем машину. Вот после ремонта решил полирнуть свою прелесть.

По запчастям получилось 10000 вместе с маслом)

На этом откланиваюсь. Ваш покорный слуга Толстый.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.