Ремонт ниссан своими руками — 110 фото ремонта, обзор основных проблем и диагностика различных моделей японского производителя

Автомобили Nissan имеет весьма хорошие рабочие характеристики. Представлены во множестве различных вариантов кузова. Наиболее популярными являются кроссоверы.

Модели различаются двигателями, трансмиссией. Попробуем разобрать, ка можно починить некоторые неисправности самостоятельно.

Краткое содержимое обзора:

Исправление рулевой самостоятельно

Рассмотрим возможности исправления рейки Nissan самостоятельно. Необходимо освободить тяги от рейки, открыть заглушку вала, достать стопорную гайку. Снять кольцо, а затем выбить вал, достать сальник, находящийся снизу и штифт, не дающий возможность достать сальник находящийся сверху.

Поворотными движениями достать заглушку и извлечь кольцо, достать рейку справа, достать сальник совместно с трубкой из нее. Достать все детали. Затем нужно очистить, проверить на наличие повреждений и поменять не функционирующие детали.

Далее нужно произвести сборку рулевую рейку, провести смазку деталей, установить сальник находящийся внутри, таким образом, чтобы находящаяся пружина оказалась внизу. Установить назад рейку.

На сальник находящийся справа надеть втулку, обработать смазочными средствами детали, затем следует монтировать сальник.

Установить заглушку и прижать ее с помощью проволоки. Затем надеть внутренний сальник. Зафиксировать рейку во внутреннем положении и смазав вал установить его в нужном месте.

На сальник сверху, следует монтировать кольцо. Затем следует зажать гайку находящуюся снизу и подшипник с заглушкой. Туго зажать механизм, пружину и заглушку. Вот один из примеров исправления сложностей Nissan самостоятельно.

Исправление вариатора самостоятельно

Исправление вариатора Nissan своими руками несложно сделать главное нужно последовательно подходить к снятию деталей, помещая их в приготовленные заранее емкости в такой последовательности, в которой они были сняты.

Первое, что нужно сделать, так это открутить болты из крышки раздатки и снять ее. Далее следует извлечь косозубую шестерню. Затем следует перевернуть коробку, достать вал вместе с корпусом коробки.

Предельно осторожно с помощью молотка следует обстучать крышку по всей поверхности, постепенно снимая ее. Затем следует извлечь две шестеренки, снять винты, с помощью которых крепится насос. После достать хвостовик вала.

Затем следует извлечь сам вал. Далее переворачиваем коробку, снимаем крепежные элементы. Верхнюю часть по всей поверхности следует отжать при помощи отвертки, а затем снять ее. Благодаря пластиковым хомутам нужно стянуть ремень, дабы во время последующего ремонта он не рассыпался.

Nissan Sunny 1.4 LX › Logbook › капитальный ремонт

Так как мой мой мотор начал кушать масло около 1 литры на 1000 км., было принято решение, снять голову и поменять колпачки. К сожалению этим не обошлось, в цилиндрах оказалась выработка, вердикт- КАПИТАЛКА

Серия двигателей GA (NISSAN)

Серия 4-х цилиндровых рядных двигателей GA (13, 14, 15, 16) появилась в 1989 году и пришла на смену серии двигателей E (13, 15). Выпускаются эти двигатели и по сей день (сейчас они производятся только с многоточечным электронным впрыском топлива). Устанавливались они на автомобили малого и среднего класса фирмы NISSAN. Все двигатели серии имеют 4 клапана на цилиндр и два распределительных вала (DOHC). Теперь немного об истории развития этой серии.

Первыми появились карбюраторные варианты двигателей этой серии: GA13DS, GA14DS, GA15DS. Причём, карбюраторы на этих двигателях были с электронным управлением.

Двигатель GA13DS выпускался с 1989 года по 1995 год и явился самым «слабым» представителем серии. Устанавливали его, в основном, на грузопассажирский универсал NISSAN AD и на широко известный седан малого класса NISSAN SUNNY/PULSAR в самой простой комплектации. Причём, этим двигателем, оснащались машины предназначенные для продажи только на внутреннем японском рынке. К сожалению основные характеристики этого двигателя неизвестны. Как следует из названия, его рабочий объём равен 1,3 л.

Следующий представитель серии — GA14DS, напротив, предназначался для установки на «европейские» NISSAN SUNNY, на «чистокровных японках» он замечен не был. Мощность его составляла 75 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент равен 112 Н м при 4000 об/мин. В 1993 году его сменил GA14DE с многоточечным электронным впрыском топлива, обладавший мощностью 88 л.с. при 6000 об/мин и крутящим моментом 116 Н м при 4000об/мин. Этот двигатель (GA14DE) ставили сначала на SUNNY, который в 1995 году был заменён моделью ALMERA. Судя по всему, этот двигатель сняли с производства где — то в 2000 году с уходом старого поколения NISSAN ALMERA.

Больше всего, выпустили конечно — же GA15. По сути, этот двигатель и был родоначальником серии. Сначала это был карбюраторный GA15DS, который предназначался для установки на NISSAN SUNNY/PULSAR в «стандартной» комплектации, оснащали им также модели: AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA. Мощность этого двигателя составила 93 л.с. при 6000 об/мин, а крутящий момент 122 Н м при 4000 об/мин. В 1993 году на смену пришёл GA15DE с многоточечным электронным впрыском топлива (вообще следует отметить, что примерно в 1993 — 95 годах японские автопроизводители прекратили выпуск большинства моделей карбюраторных двигателей, как не соответствующих жёстким экологическим нормам, действующим в Японии и западноевропейских странах). Благодаря электронному впрыску, мощность возросла до 105 л.с при 6000 об/мин, а крутящий момент достиг 135 Н м при 4000 об/мин. Этот двигатель выпускают до сих пор, и устанавливают на модели: SUNNY, PULSAR, ALMERA, AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA, WINGROAD, LUCINO, RASHEEN.

Самым «объёмистым» стал GA16. Этот двигатель ставили как на SUNNY/PULSAR, так и на автомобили более высокого класса. Им оснащали NISSAN PRIMERA (только для европейского рынка), AVENIR (PRIMERA WAGON), BLUEBIRD. Причём этот двигатель появившись в 1990 году был как в карбюраторном варианте (GA16DS), так и с многоточечным электронным впрыском топлива (GA16DE). Интересно, что карбюраторные GA16DS ставили на автомобили предназначенные только для европейского рынка, а GA16DE устанавливали на «чистокровные японки». Так продолжалось до 1995 года, когда и в Европе все ниссановские двигатели получили многоточечный электронный впрыск топлива. В результате этого все европейские модели NISSAN, оснащаемые до 1995 года GA16DS, взамен получили GA16DE.Мощность последнего варьировалась от 102 л.с. (для «европеек») до 110 л.с. (для «японок»).

Двигатели серии GA очень неприхотливы в эксплуатации и не очень требовательны к качеству масла и топлива. Правда из-за нашего «качественного» этилированного бензина могут возникнуть проблемы с системой топливоподачи (это касается как инжекторных, так и карбюраторных двигателей). Однако дела в этом плане и у других японских двигателей обстоят ничуть не лучше. Из отличительных особенностей серии GA стоит отметить наличие цепи в приводе газораспределительного механизма (что является несомненным достоинством). Причем, этих цепей две. Первая, более длинная цепь охватывает шестерню коленвала и двойную промежуточную шестерню. Вторая цепь покороче приводит в движение от промежуточной шестерни два распределительных вала.

Привод клапанов у всех двигателей серии — через тарельчатые толкатели без гидрокомпенсаторов . Это означает, что тепловые зазоры клапанов необходимо периодически регулировать, но это же обстоятельство делает двигатель менее требовательным к качеству масла. Cложных систем изменения фаз газораспределения (типа тойотовской системы VVTi) у этих двигателей также нет. В целом, следует отметить, что двигатели серии GA более надёжны в эксплуатации (но более сложны в ремонте), чем тойотовские двигатели аналогичного литража серии A (4A, 5A).

Сводная таблица с данными по серии GA

Модель двигателя Годы выпуска Рабочий объём, см3 Мощность/при оборотах Крут.момент/при оборотах Степень сжатия
GA13DS 1989-95 1297 -/6000 -/4000 9.8
GA14DS 1989-93 1392 75/6000 112/4000 9.8
GA14DE 1993-2000 1392 88/6000 116/4000 9.9
GA15DS 1989-93 1488 93/6000 122/4000 9.8
GA15DE 1993-2001 1488 105/6000 135/4000 9.9
GA16DS 1990-95 1597 90/6000 133/4000 9.8
GA16DE 1990-2001 1597 110/6000 140/4000 9.9
Данные, которые могут помочь при ремонте и поиске запчастей для двигателя GA16DS (часть характеристик может быть общей с другими двигателями серии), приведены в таблице:

Параметр Значение параметра
Основные данные
диаметр цилиндра, мм 76
ход поршня, мм 88
число цилиндров 4
рабочий объём, см3 1597
Давление компрессии
Стандарт, кПа 1,373
Минимум, кПа 1,177
Разница между цилиндрами, кПа

наружный диаметр, мм 18.989 — 19.001
длина, мм 60
Поршневые кольца
высота первого компрессионного кольца, мм 1,5
высота второго компрессионного кольца, мм 1,5
высота маслосъёмного кольца, мм 2,8
Коренные подшипники
диаметр шейки вала, мм 49,964
диаметр постели, мм 53,65
ширина вкладыша, мм 22/18/27
толщина вкладыша, мм 1,834
Шатунные подшипники
диаметр шейки вала, мм 39,974
диаметр постели, мм 43
ширина вкладыша, мм 17
толщина вкладыша, мм 1,501
Сальник коленчатого вала передний
диаметр наружный, мм 52
диаметр внутренний, мм 40
ширина, мм

8
Сальник коленчатого вала задний
диаметр наружный, мм 104
диаметр внутренний, мм 84
ширина, мм

8
Тепловые зазоры в клапанах (на холодном двигателе)
тепловой зазор впускного клапана, мм 0,25-0,33
тепловой зазор выпускного клапана, мм 0,32-0,40
Тепловые зазоры в клапанах (на горячем двигателе)
тепловой зазор впускного клапана, мм

0,32-0,40
тепловой зазор выпускного клапана, мм

диаметр тарелки, мм 29,9-30,1
длина, мм 92,05-92,45
диаметр стержня, мм 5,465-5,48
Клапан выпускной

диаметр тарелки, мм 23,9-24,1
длина, мм 92,42-92,82
диаметр стержня, мм 5,445-5,460

Как сделать капремонт двигателя авто своими руками

Двигатель автомобиля – одна из главных деталей, занимающая большую часть места под капотом. От его работы полностью зависит возможность машины выполнять свою главную задачу – ехать, перевозить людей и грузы.

Состояние мотора напрямую связано с условиями эксплуатации, уходом и размером пробега. Каждый автомобилист знает, что со временем детали внутри ДВС срабатываются и требуется их замена. В таком случае необходимо сделать капитальный ремонт изношенного двигателя в гараже своими руками.

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ – достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

1. Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
2. Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
3. Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
4. Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
5. Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
6. Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности ДВС.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

1. Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
2. Мощность автомобиля снижается.
3. Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
4. Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
5. Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
6. При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
7. При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
8. Частое перегревание без видимых причин.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

1. Демонтаж мотора.
2. Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
3. Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
4. Капремонт головки блока цилиндров.
5. Реставрация блока цилиндров.
6. Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Промывка – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов. Особенное внимание нужно обратить на следующие детали.

• Блок цилиндров и головка проверяются на целостность, особое внимание обращается на трещины и сколы.
• Коленчатый вал осматривается и измеряется, чтобы проверить, появилась ли выработка, также проверяется на центровку и изгибы.
• Детали шатунно-кривошипного механизма: определяется общее состояние и наличие люфта.
• Газораспределительный механизм.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

1. Распределительные валы.
2. Клапана.
3. Направляющие втулки.
4. Маслосъемные колпачки.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить – можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

• Клапана, направляющие втулки и сёдла к ним;
• Шатунные и коренные вкладыши;
• Пальцы шатунов и втулки к ним;
• Кольца для поршней;
• Ремкомплект для помпы;
• Масляный фильтр;
• Комплект прокладок.

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

1. Монтаж вкладышей и усадка коленвала.
2. Монтаж поршней и шатунов.
3. Фиксация коленвала бугелями.
4. Установка прокладки.
5. Монтаж моторной крышки.
6. Крепление помпы и масляного насоса.
7. Установка шкива коленчатого вала.
8. Установка головки.
9. Крепление поддона и картера.

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Откапиталив двигатель, обязательно нужно его правильно обкатать.

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Обслуживание авто после капремонта

Проведя капитальный ремонт двигателя своими руками, автомобиль нужно эксплуатировать аккуратно. Во время прохождения обкатки должны соблюдаться основные правила, езда должна быть спокойной. В этот период требуется частая замена масла: через каждые 500 км пути. Когда пробег будет насчитывать 2000 км, масло внепланово меняется последний раз. Далее его нужно менять как в любом авто через 10-15 тысяч.

После проведения капремонта двигателя своими руками при правильной эксплуатации автомобиль будет радовать хозяина долгие годы. Главное, вовремя менять расходники и пользоваться качественной проверенной продукцией.

Посмотреть как происходит капремонт движка ваз можно на видео.