Капиталка или новый мотор.

Какие 30 тысяч!С ума все посходили! Запчасти на весь мотор около 8 касиков,это с поршнями Mahle.
Если без заморочек ремонтируйтесь на стадионе мади.
Гарантия плюс сроки.

Какая капиталка? > компрессия на первом цилиндре 3 (с маслом тож 3) на остальных 7,8,10.
==== Клапан заменить и новый притереть? Делов на 2 часа.

> Сам я перебрать мотор не смогу, так что полюбому за работу платить.
==== Денег много, времени нет.

> Алексей.
==== Привет тезка 🙂

Моё мнение — новый мотор, Однозначно. Двигатель 2103 = 27200 рублей;
Двигатель 2106 = 28900 рублей.

И это совсем не «в интернете», а в обычном магазине запчастей. Движки всегда в наличии, приходи, забирай. установка — не знаю, где как, а мне сервис назвал цену 5000. Итого, если по максимуму, 32200 рублей. Это равно цене нормальной капиталки. Внимание, вопрос: что лучше — НОВЫЙ двигатель или СТАРЫЙ, в который вмешивались, «с нарушеньем технологий и норм санитарных всяких ©» ?

А в «народные поверья» если верить, так тогда нужно от ТАЗа отказываться нафиг и ездить на иномаре, где при 100 тысячах пробега движок не ломается, а только расцветает:-)

логичный финал жизни классики эту помойку продать как есть
добавить стоимость капиталки движка и купить как минимум живую впрысковую зубилу (21093, 2115), а лучше — короллу 97-00 годов или аналоги у хонды, ниссана, мазды

в классику деньги вбивать смысла нет
пусть её добивают носатые продавцы помидоров

наверное, капиталить нецелесообразно в данном случае.
но и новые двигатели традиционно не были в чести по неким субъективным причинам, родиной которых наверное старинное поверье «в запчасти идёт неликвид с конвейера ВАЗа»
и плюс к этому конечно необходимость перерегистрации ТС, поскольку двигатель номерной. отдельный вопрос о необходимых справках из сервиса, где производилась замена (или делать липовые) .о непобходимости таких актов-справок в данным момент я низнаю 8)
вот отсюда и любовь народа к капиталкам 8)

вопрос может решить обещаемая скорость ремонта. если говорят, что сделают под ключ в течении нескольких дней и гарантируют результат — то возможно, это лучшее. однако, после капитального ремонта приходится многое проверять и дорабатывать самому 8)

может, машину сменить? 8))

про гарантию лучше узнать в том месте, где будет покупаться мотор.
там могут выдвинуть ряд условий, в том числе сертифицированная установка.

скорее всего, магазинная гарантия будет ограничиваться как раз «до момента установки», ну там например на очевидный брак — а далее, при неблагоприятном исходе дела потребуется куча экспертизы из этого самого сервиса.

на сколько я подозреваю, никаких «пробеговых» гарантий у купленных в розницу в виде ЗЧ агрегатов нет.

Капиталка или замена двигателя ваз

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Ashkadar, какой дурак продаст нормальный б/у двигатель? Другое дело что новый скорее всего будет не лучше.

Есть на примете у знакомого откапиталенный движок.

А что нет ответов насчет оформления в ГИБДД?

Ashkadar, какой дурак продаст нормальный б/у двигатель? Другое дело что новый скорее всего будет не лучше.

разве в инете объяв нет о продажи машин после тотала? Пример — прошлый год в соседнем дворе новехонькой семёре в бочину так укатали, что только под списание. Вот с такой и движок брать смело можно имхо

Ashkadar, какой дурак продаст нормальный б/у двигатель? Другое дело что новый скорее всего будет не лучше.

разве в инете объяв нет о продажи машин после тотала? Пример — прошлый год в соседнем дворе новехонькой семёре в бочину так укатали, что только под списание. Вот с такой и движок брать смело можно имхо

Некоторые товарищи суеверные, в их числе и я. Это так, к слову.

Некоторые товарищи суеверные, в их числе и я. Это так, к слову.

да, было такое раньше, считалось любую коцку нужно как можно быстрее выстучать и покрасить, а то.. опять туда же «прилетит».
Сейчас вижу в Москве каждую десятую машину с коцками (не большими, естественно), на эти дефекты просто забивают. Даже не замазывают ничем. Потому как знают, что без дтп в Москве ездить ну практически невозможно с таким количеством на дорогах чурок кишлачных диких, блондинок тупорылых и 18-ти летних обмороков на гнилых девятках.
У меня уже две «коцки», обе поимел от удара в мою стоящую на стоянке, аккуратно поставленную (. ) машину, коцки эти просто пшикнул из баллончики и.. пофиг. Даже в страховую не обращался ибо лениво из-за 3-х рублей «пакеты документов» собирать для этих кидал.

Капиталка или контрактный мотор? Что же лучше

Почти шекспировский вопрос: «капиталить или заменить?» Ведь когда главный узел автомобиля на исходе, то излюбленным у нас лечением «чудо-жидкостями» не обойтись (хотя многие упорно продолжают в это верить). Сегодня поговорим про то, имеет ли смысл реанимировать уставший двигатель, или правильнее сменить его на контрактный.

А что означает «контрактный»?

Ну кстати да, неплохо бы для начала разобраться с самим понятием. Есть два мнения: правильное и расхожее.

Правильное : суть контрактного двигателя заключается, как ни дико звучит, в контракте . Вы, как покупатель, заключаете с заводом-изготовителем двигателя (или авторизованной мастерской) договор на восстановление мотора, снятого с другого автомобиля. Обычно, условиями такого контракта является следующее:

• Официальное списание донорского автомобиля под разбор . То есть, вы всегда уверены, что вы приобретаете детали не с раскиданной за ночь в гаражах машины, а с честно пошедшего «под нож» пациента.
• Изначальное удовлетворительное состояние донорского агрегата . Например, ваш мотор с угаром масла [1] под литр на 100 км и компрессией «3», в доноры никогда не попадёт: ни одной вменяемой мастерской не выгодно восстанавливать такие трупы на поток.
• Конский ценник . Является логичным следствием вышеописанного. Фактически, вы получаете фабрично-восстановленный двигатель с изначально невысоким (как правило — до 50 тысяч км) пробегом. Если все технологии капремонта были соблюдены, то ресурс полученного счастливым владельцем мотора откатывается если не на уровень нового, то весьма к близкому к нему состоянию.

Но такая практика в странах СНГ является скорее исключением. Долго, муторно, а самое главное, неоправданно-дорого для среднестатистического владельца. У нас, как обычно, «своя атмосфера».

Расхожее мнение : любой полуобморочный агрегат с местной городской разборки, отмытый от килограммов масляной грязи и красиво (но чаще — на мутный телефон) сфотографированный для интернет-барахолки, гордо именуется «контрактный». Прикол в том, что это чудо по факту может совершенно не отличаться по уровню убитости от того, на замену чему вы его приобретаете. 🙂 Сколько десятков случаев я знаю, когда вот такой вот «пробег 30 тысяч родной, без пробега по РФ» оказывался на поверку умотанным в хлам, доживающем свои последние тысячи двигателем.

Причина проста: нашему человеку, исторически, бесконечно-трудно перестать верить в чудеса . Что за полтинник (а то и сильно дешевле) можно купить реально живой агрегат с соответствующим действительности описанием. А уж если двигатель привезён с японской автопомойки. Ему даже никаких документов не нужно. В глазах нашего потребителя он априори становится вечным. Как Пирамиды.

А что с капиталкой?

А вот капиталка, друзья, является единственным верным решением. Конечно, если ваша цель — не сплавить полумёртвую машину поставив хоть на какой ход, а сделать её для себя и надолго. Имея бюджет в те же 50-60 тысяч, вполне реально привести умотанный двигатель в состояние, вполне позволяющее его беспроблемно эксплуатировать ещё тысяч 50 как минимум. Разумеется, бюджет очень усреднён и относится к вполне обычным моторам объемом 1.8-2.0 литра. Кто-то сделает сам или у знакомого Дяди Васи за двадцатку, а кого-то разуют на все 60 за просто замену цепи и поршневых колец на обычном Фокусе. Сейчас не хочу привязываться к цифрам (спецы в комментариях, как обычно, всё разложат за меня). Просто хочу донести главный постулат сегодняшнего разговора:

качественный капремонт — это ВСЕГДА лучше даже самых красивых обещаний барыги с базара . И как только к хозяину пришло такое понимание — считай, он уже остался в выигрыше. Да, согласен — поди ещё поищи нормальных мотористов, которые не просто разберут и соберут как получится, а всё сделают как надо. Но это уже совсем другая история.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем надёжных двигателей и качественных капремонтов!

Данная статья публикуется мной исключительно на канале OVER 9000 Яндекс.Дзен.

Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки

Пора — не пора, я иду со двора

Как понять, пришло для мотора время «Ч» или еще нет? Это, в общем-то, несложно. Мотор, мечтающий о капиталке, сообщает об этом самыми разными способами:

• — повышенный расход масла;
• — затрудненный пуск;
• — из выхлопной трубы валит дым;
• — при движении мотор откровенно плохо тянет;
• — то и дело двигатель начинает дергаться — «троить» и т.п.;
• — падает давление масла;
• — пропадает компрессия в цилиндрах.

Когда капиталку можно не проводить?

Порой капитальный ремонт двигателя можно отложить на неопределенный срок. Перечислим такие ситуации.

— Развод на ремонт двигателя от «профессионалов», который может случиться как на дороге, так и в недобросовестном автосервисе

— За неисправность механической части самого двигателя принимают недостатки в работе систем питания и управления двигателем, системы выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач.

— Параметры двигателя — например, расход моторного масла — еще не достигли критических.

Способы капитального ремонта

Какая капиталка нужна именно вашему мотору? Предварительно надо бы провести контрольные замеры всего и вся — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить люфты в пальцах и т.п. Просто ограничиться заменой поршневых колец было бы, конечно, хорошо, но если износ уже превысил некоторые пределы, то это не даст результатов.

При частичной капиталке обычно меняют:

При полной капиталке к вышеперечисленному добавляются:

• поршни;
• масляный насос;
• втулки клапанов;
• сами клапаны.

Плюс к тому — расточка цилиндров, шлифовка головки и, возможно, ремонт коленвала.

Цена вопроса

Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от глубины и количества работ, полноты восстановления деталей и узлов, а также сложности самого агрегата. В разных регионах страны цена также отличается более чем в два раза. Поэтому нижним пределом стоимости восстановления двигателя Лады Гранты можно назвать 30–40 тыс. руб. вместе со стоимостью запчастей. При этом цена «живого» контрактного мотора — не более 25–30 тыс. руб.

Итак, если вы все же решились на капитальный ремонт, обращайтесь в проверенный сервис. А чтобы свести к минимуму риск переплаты из-за нечестного на руку сервисмена, который будет убеждать в необходимости ненужного вам ремонта, хорошо бы самому разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.

Вот что полезно знать каждому автовладельцу.

Признаки выбраковки деталей двигателя

Блок цилиндров

Не забудьте, что блок перестал быть номерной документально оформляемой деталью. Иными словами, его без проблем можно поменять.

Как бы там ни было, надо помнить, что трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких забоин, рисок, задиров и прижогов — допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых на ощупь.

Далее проверяется плоскостность привалочной поверхности под головку блока.

Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, можно определить зазор между поршнем и цилиндром, который не должен практически на всех двигателях легковых автомобилей превышать 0,15 мм. Если зазор превышает такую величину, то потребуется расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо заменить новыми, ремонтного размера.

Все вышесказанное относилось к блоку цилиндров, изготовленному из чугуна. Если ваш двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, то на поверхность цилиндров напылено специальное покрытие либо установлены тонкостенные чугунные втулки, которые мотористы называют гильзами. Так вот, покрытие, если оно ободрано, уже не восстановить никак. Приходиться растачивать отверстия под установку ремонтных гильз, у которых внутренний диаметр будет номинальным. Точно так же приходится поступать и с блоками с завода, укомплектованными тонкостенными чугунными гильзами, потому что толщина их стенки не выдержит расточки под ремонтный размер, да и поршни далеко не всегда для данного двигателя выпускаются с ремонтным (увеличенным) диаметром.

Коленчатый вал

Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников вала, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Для оценки износа вала микрометром измеряют диаметры всех коренных и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально перпендикулярных плоскостях.

Головка блока цилиндров

Мастер должен проверить состояние гидротолкателей. При ремонте головки блока всегда следует заменять маслоотражательные колпачки. Проверяют на износ клапаны и направляющие втулки.

Поверхность головки, прилегающей к блоку цилиндров, должна быть плоской для обеспечения герметичности газового стыка, а также каналов для прохода масла и охлаждающей жидкости.

Проведя работы по восстановлению двигателя, мастера не должны упустить из виду главный орган маслоснабжения двигателя — масляный насос. Если его изношенные детали не обеспечат должного давления масла, то — «здравствуй, новая капиталка».

Контрактный мотор

А если не заморачиваться всеми этими расточками и взять так называемый контрактный мотор? Можно и так. Скорее всего, удастся даже сэкономить. Но все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! Что до экономии — скажем, если есть шанс снизить затраты вдвое — то все-таки следует хорошо подумать: а почему этот мотор такой дешевый? Рабочий двигатель дешево стоить не может.

Как ездить после капитального ремонта?

• обязательный прогрев двигателя перед поездкой (хотя бы кратковременный)
• езда без резких ускорений и торможений двигателем
• избегать езды внатяг, буксировки, перегруза и т.п.

Все это нужно, чтобы не навредить мотору, обретшему вторую молодость. Как долго будет обкатываться двигатель? Точного ответа нет и быть не может. Но за 1000 км пробега можно ручаться — это минимум. При этом не стесняйтесь почаще менять моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся всяческие стружки и прочая гадость.

Как обычно, любые замечания и советы принимаются без ограничений. Всем удачи на дорогах!