Какое масло для двухтактных лодочных моторов лучше?

Когда вы приобретаете лодку, первым делом нужно подумать о том, какое мало лучше всего подойдет для ее мотора, чтобы он долгое время мог исправно работать и не нуждался в ремонте. Данный выбор станет перед каждым владельцем лодки ПВХ и отнестись к этому следует серьезно, так как именно от качества подобранного масла будет зависеть исправная работа мотора лодки.

Обычно на выбор представляются два вида масел:

Для того чтобы сделать наиболее правильную покупку, нужно представлять чем данные масла отличаются друг от друга, в чем их преимущества и недостатки.

Стоит заметить, что синтетические масла считаются весьма стабильными из-за того, что строятся с уже определенными заданными параметрами. Такие масла чаще всего приобретают именно для лодок.

Также такое масло считается весьма удобным, так как даже если до него использовалось минеральное, синтетическое масло легко сможет заменить его. Однако если вы не знаете наверняка какое именно масло было в лодке, лучше всего использовать сперва промывочное масло, а только затем синтетическое.

Так что, выбирая синтетическое масло, можно быть уверенным в том, что его вязкость будет одинаковой при разном диапазоне температур. От данного явления существенно будет зависеть, насколько быстро сможет заводиться лодка, к примеру, на морозе, а также стабильность мотора при экстремально высоких температурах, и когда он будет вынужден работать в сложных условиях.

К тому же синтетическое масло намного более текучее, чем какие-либо другие масла, что также является еще одним положительным фактором. Отличная текучесть масла обеспечивается также его составом, который надежен и проверен при помощи высококвалифицированных специалистов, которая несравнима с текучестью минерального масла, а также славиться своей проникающей способность.

Синтетическое масло для двухтактных лодочных моторов

Если вы раньше не использовали синтетическое масло, при переходе на него могут возникнуть настоящие проблемы.

Чаще всего они выявляются более критично, если до этого применялись дешевые и не качественные масла, а также часто не выполнялись рекомендации по замене масла, и наблюдалось попадание в него каких-либо посторонних веществ. Тогда мотор начнет портиться из-за скапливающихся в нем вредных отложений. В таком случае можно заметить растрескивание уплотнителей в моторе.

Произойдет масляное голодание и, в итоге, мы получим испорченный мотор, больше непригодный к работе или же нуждающийся в дорогостоящем ремонте.

Как выбрать масло для двухтактных лодочных моторов

Синтетическое масло лучше всего использовать с самого начала, иначе переход на него после каких-либо других посторонних масел может плачевно обернуться для мотора лодки ПВХ.

Итак, рассмотрим, когда нельзя использовать синтетическое масло:

• наблюдаются отложения в моторе;
• уплотнительные элементы перестали быть эластичными;
• в период «обкатки»;
• мотор уже ремонтировался.

В каких-либо других случаях синтетическое масло будет отличным вариантом для вашего мотора и гарантирует ему защиту, благодаря которой он сможет работать долго и качественно без каких-либо поломок.

Основные характеристики масел для 2-тактных лодочных моторов

Если вы только приобрели лодку, то ее следует «обкатать». Для данной задачи лучше всего подойдет именно минеральное масло и только после этого можно начать использовать синтетическое. Тогда мотор на вашей лодке сможет послужить вам действительно долго.

Однако если вы все же решились перейти на «синтетику», но что-то пошло не так, всегда можно самостоятельно оценить ущерб, чтобы применить необходимые действия, которые не позволят мотору лодки выйти из строя.

Оценка:

• оценка состояния мотора (наличие выраженных дефектов или же уплотнений, подтекание масла);
• наличие отложений в моторе (здесь достаточно будет просто промыть систему подающую масло);
• сальные уплотнения перестал быть эластичными (не советуется «синтетика», лучше ее использовать после качественно ремонта и «объездки мотора»).

Если вы все же сомневаетесь в том, выдержит ли ваш мотор выдержит синтетическое масло, для начала можно начать использовать «полусинтетику».

Какое масло выбрать для лодочных моторов

Самые популярные моторы для лодок:

Для данных моторов следует подбирать индивидуальное масло. Для мотора Сузуки вполне подойдет синтетическое масло, которое стоит не больше пятиста рублей за литр.

Для Ямаха же можно использовать даже автомобильное масло, так как данный мотор считается более крепким. Такое масло стоит по-разному, можно найти довольно дешевое, от 300 рублей или же очень дорогое, так как продают масла для Ямаха и за 2000 рублей.

Минеральные масла в случае с мотором Тохатсу или какие-либо смеси, выполненные с добавлением автомобильных масел лучше не использовать. Этот мотор слабее, чем Ямаха, потому лучше всего покупать хорошее синтетическое масло, которое стоит в пределах семисот рублей.

Масло Мотюль для двухтактных лодочных моторов

Мотюль считается довольно популярным маслом для лодок. Такое масло полностью сгорает в двигателе, из-за чего не образуется никаких отходов, которые впоследствии могут засорить масляную сетку, что в будущем приведет к неприятной поломке.

Данное масло работает по принципу смешивания. То есть в камеру сгорания оно попадает уже вместе с топливом, так как у двухтактных лодочных моторов система смешивания всегда «совмещенная».

Сколько проработает двухтактный лодочный мотор без масла

Мотор вполне может работать и без масла, однако долго он так продержаться не сможет. То есть мотор без масла будет работать на холостых оборотах. Происходит это потому что даже после извлечения масла, остается масляная пленка и до тех пор пока она полностью не исчерпает себя, мотор вполне сможет работать.

Потому масло для лодки нужно выбирать правильно, учитывая все ее характеристики. Только в этом случае моторная лодка сможет прослужить своему хозяину долгое время и передвигаться по самым опасным местам на реке.

Когда встает выбор перед покупкой масла, всегда можно посоветоваться с более просвещенными собственниками лодок, которые уже давно используют такое средство передвижения. Ведь все мы заем, что подбор любой детали происходит методом проб и ошибок, и чаще всего именно такой вариант самый лучший, так как вы сможете оценить каждое масло и подобрать такое, которое будет подходит именно вашей лодке больше всего.

Выбор масла 2Т и обкатка — нужен совет

олег555

ст. мичман

олег555

ст. мичман

Re: Стекло на Обь-М

подскажите пожалуйста по маслу что какое льют .у нас в городе есть мото,пилы.может какое 2 тактное пойдёт?

Рудольф

капитан 1-го ранга

Re: Стекло на Обь-М

Масло можно наверно любое,но чтобы была маркировка TC-W3

Рудольф

капитан 1-го ранга

Re: Стекло на Обь-М

олег555

ст. мичман

Re: Стекло на Обь-М

немного порылся в инети почитал про масло, пишут TC-W3 разное есть синтетика, полу синтетика,минералка. всё таки что купить при обкатки ?

lednic606

вице-адмирал

Re: Стекло на Обь-М

Я пользую LuxOil 2Т полусинтетика( 1:40 ) — оч нравится. запуск Вихря на 92м бензе «с полпинка» http://video.mail.ru/mail/lednic606/_my . l#comments

олег555

ст. мичман

Re: Стекло на Обь-М

олег555

ст. мичман

Re: Стекло на Обь-М

у нас в городе нашёл .масло люксоил 2т 100р. л , нашёл оф-дилера мотюль синтетика тс-в3 350р л наверно лучше обкатку на мотюли .ещё нашёл шел 2т но маркировки тсв3 на нём нет.

Рудольф

капитан 1-го ранга

Re: Стекло на Обь-М

На масле лучше не экономить. Покупал наши масла, дымность в немного больше!

GOGOFF

матрос

Re: Стекло на Обь-М

олег555

ст. мичман

Re: Стекло на Обь-М

а какое родное мерковское ?ни ямаха ни меркурий масел не выпускает.почитал в инети там много народу пишет например ямаха торгует маслом ямолуб так после него и нагара на поршнях больше, и свечи закопченые.переходят на другое масло . мотюль синтетика TCW3 думаю не хуже будет родного .как авто тесть 3 года гонял свой ланцер на ТО .решили патом сами поменять масло выкрутили фильтр а там китайский 100р.и какое лили масло некто не знает.

Рудольф

капитан 1-го ранга

Re: Выбор масла 2Т нужен совет

Ямаха тоже масло не производит. Просто заводпроизводитель концерн Nippon,производит их для ямахи, завод находится в Германии. Квиксильвер вроде-бы идёт на мерк, но можно и юмалюбе и мотюль!Лично Я брал мотюль полусентетику, за два года эксплуатации мотора свечи ни разу не чистил, просто даже нагара не было!

Какое масло лучше для обкатки лодочного мотора 2 такта

Для 2-х тактного мотора nопливная смесь должна быть подготовлена по инструкции эксплуатации ВАШЕГО мотора, обычно её делают из расчета 1:25 (0,4 литра масла на 10 литров бензина).

В 4-х тактном моторе заливаем масло до необходимого уровня.

Обкатку мотора производят с установленным винтом и обязательно в воде. Запускать двигатель в небольших емкостях с водой не допускается — температура резко возрастает и попадающее туда масло нарушает нормальную работу мотора.

Если у Вас отсутствует опыт обкатки для контроля частоты вращения рекомендуем приобрести тахометр, к тому же тахометры обычно снабжены счетчиком моточасов.

Основная рекомендация — ПОСТОЯННАЯ и ПЛАВНАЯ регулировка оборотов, чтобы детали могли приработаться друг к другу на разных режимах работы.

ВАЖНО! По крайней мере первые 2-3 часа производите обкатку только с одним пилотом в лодке, это уменьшит нагрузку на двигатель и позволит увеличить его ресурс работы. Частая ошибка — после покупки мотора и лодки в первый же выходной всей семьей и со всеми друзьями быстрей на природу, решая при этом, что «Буду потихоньку газ давать и все нормально будет!». Нет — не будет! Мотор сразу работает в запредельном режиме! При этом на малых оборотах ему приходится еще тяжелее. Это даже отдаленно не напоминает обкатку

Обкатка производится в течении 10 часов по следующей схеме.

1. Первые 10 минут.

Запускаем двигатель, подбираем минимально устойчивую частоту вращения и даем ему поработать без нагрузки (на нейтральной передаче). Время от времени следует менять частоту вращения коленвала двигателя от оборотов холостого хода до высоких (примерно 2000-3000 об/мин)оборотов и обратно.

2. Следующие 50 минут.

Обкатка происходит на ходу (с включенной передачей). Не следует открывать дроссельную заслонку больше чем на половину(примерно 3000 об/мин). Время от времени следует изменять частоту вращения коленвала двигателя. Допускается полностью открыть дроссельную заслонку для выхода судна на глиссирование, затем прикрыть дроссель, чтобы обороты упали до 3000 или меньше.

3. Следующие 2 часа.

Обкатка происходит на ходу (с включенной передачей). Не следует открывать дроссельную заслонку больше чем на 3/4 (примерно 4000 об/мин). Допускается полностью открыть дроссельную заслонку для выхода судна на глиссирование, затем прикрыть дроссель, чтобы обороты упали до 4000 или меньше. Время от времени следует изменять частоту вращения коленвала двигателя.

4. Оставшиеся 7 часов.

Запустить мотор и погонять его с любой частотой вращения, но периоды работы с полностью открытой дроссельной заслонкой не должны превышать 5 минут.

5. После первых 10 часов работы мотора.

Необходимо заменить трансмиссионное масло в «ноге». Повышенное количество масла в топливной смеси в обкаточный период способствует повышенному отложению нагара на электродах свечи зажигания. В связи с этим по завершении обкатки двигателя свечи зажигания необходимо осмотреть, очистить от нагара или, лучше, заменить.

Мотор должен работать в нормальном режиме. Для 2-х тактных моторов топливная смесь должна быть подготовлена из расчета 1:50 (1 литр масла на 50 литров бензина).

Выбор масла 2Т и обкатка — нужен совет

Рудольф

капитан 1-го ранга

Как лучше начинать обкатку

Очертите круг запретов, которые в этот период никак нельзя нарушать, если это, конечно, не связано с безопасностью и угрозой для жизни: не выходите сразу на предельные режимы, не перегружайте лодку, не буксируйте другое судно, не таскайте лыжника, не преодолевайте длительное время волну и сильное течение. Соблюдайте все рекомендации изготовителя в период обкатки двигателя. Несоблюдение этих правил может привести не только к сокращению срока службы мотора в разы, но и его выходу из строя еще в этот начальный период. Заклинивание и обрыв поршней, пролом шатунами стенок картера, задиры зеркала цилиндра, поломка колец — далеко не редкие явления.

Первый бак топлива многие отечественные производители рекомендуют выработать в начале обкатки на холостых оборотах, т. е. при самых малых нагрузках. Другие, в основном зарубежные фирмы, советуют после прогрева двигателя на холостом ходу не менее пяти минут переходить к движению на малых оборотах. Причем в течение первого часа работы двухтактных моторов они не рекомендуют двигаться с постоянной скоростью более двух минут, а при кратковременном изменении скорости средняя частота вращения не должна превышать 2500-3000 об/мин. Затем можно ускоряться до больших оборотов, постепенно увеличивая нагрузку, но не ходить длительное время с полностью открытым дросселем. Многие производители четырехтактных моторов рекомендуют в течение первых двух часов после прогрева на холостых оборотах (как минимум в течение пяти минут) 15 мин ходить на минимальных оборотах. А в оставшиеся 1 ч 45 мин управлять мотором на частоте вращения не выше 3000 об/мин. В следующий час можно двигаться с оборотами до 4000, а в оставшиеся семь часов мо-тор можно обкатывать в произвольных режимах, но не давая полных оборотов более чем на пять минут.

По мнению многих специалистов, переменные режимы при обкатке с постепенным увеличением нагрузки делают ее более эффективной. Улучшается доступ масла в зоны сопряжения, из точек наибольшего трения интенсивнее вымываются продукты износа. При переменных нагрузках двигатель как бы получает возможность «отдыхать».

Какие рабочие режимы предпочтительней в конце обкатки и в период «возмужания» мотора

Полная приработка всех рабочих поверхностей заканчивается после 100-150 моточасов. Износ деталей двигателя зависит от нагрузки и частоты вращения, особенно в период обкатки. Неправильно выбранное соотношение между частотой вращения и моментом при определенной мощности может сократить срок службы двигателя в 3-5 раз. Работа двигателя на лодке характеризуется постоянством частоты вращения и момента и малой сменяемостью переходных режимов. В отличие от своих «земных» собратьев они большую часть своей жизни работают в тяжелом, «тракторном», режиме. Опытным путем установлено, что приемлемые значения моторесурса и надежности дает режим работы мотора на номинальной мощности, которая составляет 75-80% максимальной. Косвенным признаком самых щадящих режимов работы является минимальный удельный расход топлива, который соответствует частоте вращения и мощности, составляющим 40-60% максимальных, и увеличивается как при их росте, так и при уменьшении. Однако следует помнить, что удельный расход топлива в процессе обкатки вообще будет уменьшаться, и при его стабилизации можно судить об окончании активной фазы обкатки. Экономичность и срок службы — понятия неразрывные.

Как быстро можно переходить от одного режима работы к другому

Все зазоры в сопряжениях двигателя рассчитываются на рабочий нагрев деталей до равномерной температуры. Но скорость нагрева при резком увеличении газа, например, того же поршня, сделанного из легкого алюминиевого сплава и испытывающего огромные механические и термические нагрузки, будет существенно выше скорости нагрева массивных чугунных стенок цилиндра, к тому же охлаждаемых водой. При резком увеличении нагрузки рабочая температура в зоне сопряжения поверхностей не успевает быстро выравниваться, и зазоры, которые до обкатки и так меньше необходимых, могут уменьшиться настолько, что пленка масла начинает разрываться. Сначала появляется полусухое, потом сухое трение с задирами на трущихся поверхностях. В конце концов, это может завершиться полным заклиниванием мотора.

Даже если удастся избежать «клина», двигатель может получить «тепловой удар», кольца — «залегать», резко увеличивается усталостный износ, как самих колец, так и канавок поршня. Из юбки поршня начинает выкрашиваться металл. Большой перепад температур приводит к деформациям деталей двигателя, их взаимному перекосу, а в будущем к повышенному износу.

Нельзя также резко переходить от высоких нагрузок к малым или вообще с полного хода резко сбрасывать газ и глушить мотор. Циркуляция воды в системе охлаждения также резко уменьшается или прекращается вообще. Вода сливается из двигателя и самые теплонапряженные детали — поршни, блок цилиндров, головка блока — остаются без охлаждения. Неравномерное остывание может приводить к заклиниванию поршней и короблению деталей двигателя. При резких остановках можно видеть, как из контрольных отверстий системы охлаждения валит пар, остатки воды в рубашке охлаждения просто вскипают. Поэтому, прежде чем остановить мотор после поездки, дайте ему поработать на малых оборотах три-четыре минуты.

Словом, никакой резкой работы ручкой газа. Старайтесь увеличивать или уменьшать нагрузки плавно и постепенно.

Каковы особенности работы мотора с повышенным содержанием масла

На обкаточных режимах двигатель работает в основном с небольшими нагрузками и низкой тепловой напряженностью.

Повышенное содержание масла в топливной смеси двухтактного двигателя, проходящего обкатку, уменьшает трение, но способно при этом стать и причиной побочных эффектов. Готовя более «жирную» смесь или добавляя определенную инструкцией порцию масла в чистый бензин при первых заправках (для моторов с раздельной смазкой), будьте готовы к тому, что движок может закапризничать — неохотно запускаться и работать с перебоями, особенно на малых оборотах. Не пугайтесь — это вполне нормальное явление, и вызвано оно замасливанием свечей зажигания. Кроме того, и нагар на свечах при такой смеси образуется быстрее, ведь способность свечи к самоочищению, определяемая ее тепловым числом, рассчитана на сжигание меньшего количества масла и, соответственно, образующегося нагара. В принципе, решить проблему могут более «горячие» свечи, но если в инструкции к мотору они не упомянуты, лучше не экспериментируйте — это может быть расценено как нарушение правил эксплуатации, влекущее за собой отказ от гарантии. Обычно достаточно просто соблюдать несложные правила — избегать длительной работы мотора на малых оборотах, при которых температура в камерах сгорания относительно невысока, и время от времени «прожигать» свечи прибавлением газа. И почаще осматривать свечи и очищать нагар.

Какие приборы необходимы на борту в период обкатки в первую очередь

Вам будет трудно обойтись без тахометра, датчика температуры, спидометра или GPS.
Обороты — один из главных параметров, которые надо контролировать при обкатке. На глазок определить их практически невозможно. Более того, тахометр понадобится, когда по мере приработки деталей трение будет уменьшаться, а частота вращения увеличиваться. С его помощью вы сможете винтом регулировки качества в карбюраторе уменьшить обороты до минимально устойчивых. Тахометр необходим и для правильной подборки гребного винта.

Термодатчик поможет следить за не менее важным параметром — температурным режимом двигателя, особенно если он без термостата. Обычно нормальная температура охлаждающей воды — в пределах 80-90°С. Перегрев двигателя, как уже было сказано, очень опасен.

Но нежелательна работа мотора и с пониженной температурой. При этом резко увеличивается износ деталей цилиндропоршневой группы. Например, при температуре охлаждающей воды в 50-55°С интенсивность износа увеличивается в 2 раза, а при 20-25°С — в 6 раз. При таких температурах топливо плохо испаряется и смазка смывается со стенок цилиндров, увеличивается вязкость масла. Резко возрастает и коррозионный износ: при температуре охлаждающей воды ниже 60-70°С температура стенок цилиндров может оказаться ниже точки росы, что приводит к конденсации паров воды и растворению в них сернистых газов. Такая пленка слабого раствора серной кислоты на зеркале цилиндра вызывает интенсивный коррозионный износ.

Последнее, правда, больше относится к четырехтактным двигателям. У двухтактных разность температур стенки цилиндров и охлаждающей воды из-за их большей литровой мощности выше, поэтому коррозионный износ невелик.

Контроль скорости (лучше с помощью более точного GPS) поможет вам также следить за правильностью проведения обкатки. В первые часы работы зазоры в подвижных соединениях быстро возрастают. Детали мотора интенсивно прирабатываются, и показатели мотора улучшаются: снижается расход топлива и увеличивается мощность. При одинаковых условиях скорость лодки будет увеличиваться, а экономичность мотора расти.

И, конечно, при обкатке особенно внимательно прислушивайтесь и принюхивайтесь к вашему мотору. Все посторонние и непривычные звуки, шумы, запахи должны сразу же насторожить, а значит, и помочь избежать серьезных поломок.

После обкатки двигатель без крайней необходимости не разбирайте. Во-первых, вы потеряете гарантию, во-вторых, сохранить достигнутых параметров уже не удастся. Например, мощность в таких случаях падает на 5-10%.

Это главный компонент при обкатке. Отнеситесь к его покупке со всей серьезностью, соблюдайте все рекомендации производителя и прислушивайтесь к советам дилера. Не экономьте на масле, не покупайте его в сомнительных местах и не пользуйтесь просроченным (обычно срок хранения — не более пяти лет). Для двухтактных двигателей тщательно готовьте топливную смесь в обкаточной пропорции. Не забывайте, что для двухтактных и четырехтактных двигателей масла принципиально разные, причем для последних использовать обычные автомобильные масла нельзя. Некоторые производители в состав комплекта с мотором включают и обкаточное масло. Например, изготовители «Нептуна» прикладывают 4 л. масла «М-12ТП» заводской поставки на весь срок обкатки.

Перед началом обкатки четырехтактного мотора вытащите масляный щуп и проверьте наличие масла. При транспортировке мотора на значительные расстояния масло часто специально не заливается в картер. Первую смену масла моторостроители рекомендуют проводить после первых 10 часов работы, некоторые разрешают это делать без замены масляного фильтра, вторая смена масла происходит (обычно через 20 часов) уже с заменой фильтра. Если смена масла проводится не в дилерском центре, а самостоятельно, вы должны точно знать марку залитого масла. Если заливаете любое другое рекомендованное масло, система должна быть промыта промывочным маслом, а потом уже залита свежим, естественно, после замены фильтра. Если вы заливаете свежее масло точно такой же марки после 10 часов обкатки без замены фильтра, то наливать в заливочную горловину масло надо малыми порциями, все время контролируя метку на щупе. Ориентироваться в этом случае на необходимый объем масла, указанный в инструкции, нельзя, так как часть масла все равно останется в фильтре. При переливе мотор не заведется, и потребуется хитроумная операция по откачке лишнего масла из картера.

Заменяя масло в редукторе, обязательно обратите внимание на резьбовую пробку сливного отверстия — на многих моторах она снабжена магнитом, собирающим образующуюся в ходе обкатки металлическую пыль. Перед заливкой свежего масла пробку обязательно нужно очистить, поскольку подобная стружка, размешанная в масле, работает как дополнительный абразив. Кстати, инструкции большинства подвесников требуют заполнять редуктор при помощи специальной масленки через нижнее сливное отверстие, при этом через верхнее, которое играет роль указателя уровня, удаляется вытесняемый воздух. В принципе, соблюдать это правило необязательно — главное, залить ровно то количество масла, которое определено руководством по эксплуатации, и при наличии мерной емкости можно заправить редуктор и уложив мотор набок.