ЛУАЗ: Прошу консультации по маслам (мотор и трансмис

ВОПРОСЫ:
-Какое масло лучше для двигателя использовать (40-ка МЕМЗ)?
-Что значат все эти коды 5w-30, 10w-40 и т.д. (может ссылку грамотную подскажете)?
-Какую промывку использовать при смене марки масла?
— Можно ли в трансмиссию залить какое-нибудь импортное масло + присадки и не менять его?
— Нужно ли промывку трансмиссии делать при смене марки масла?

С большим уважением к сообществу,
в ожидании.
Biruk

Ссылок на документацию по маслу можно найти немерянно любой искалкой. Коэффициенты по SAE приблизительно означают температурные диапазоны, при которых масло сохраняет свои вязкостные характеристики. Условно первая цифра — температура холодного старта минус 35 в градусах цельсия. То есть 15W40 гарантированно обеспечивает старт только до -20С. Но все это сугубо индивидуально в зависимости от типа и производителя масла — например у импортных синтетических масел все эти диапазоны взяты с большим запасом. Верхний диапазон целесообразно брать с максимальным запасом, поскольку воздушка по температуре напряжена существенно больше, чем например таврический двигатель. Очень хорошо мотор живет на дотрогих синтетических маслах типа 10W60, но при этом надо быть готовым к большому расходу масла, особоенно на старых моторах.

-Какую промывку использовать при смене марки масла?

Как ни странно, но на старом моторе при смене масла одного типа лучше вообще не промывать. При переходе на другой тип масла лучше всего воспользоваться нейтральными промывочными маслами и не прменять промывки-добавки, поскольку они весьма пагубно сказываются на здоровье резинок.

— Можно ли в трансмиссию залить какое-нибудь импортное масло + присадки и не менять его?

Как было мне в свое время сказано специалистом-трансмиссионщиком с ЛуАЗа — если залито хорошее масло и трансмиссия не течет, то срок службы масла равен сроку жизни коробки. Неплохо использовать качественные трансмиссионные масла малой морозной вязкости типа 75W90 или 80W90 класса GL-5.

— Нужно ли промывку трансмиссии делать при смене марки масла?

При смене типа масла — обязательно, хотя это очень трудоемко, при простой замене масла — не нужно.

Тема: Моторное масло

Опции темы

Отображение

Моторное масло

Залил Spectrol Дипкурьер 10W50, всем советую попробовать, скажете спасибо.

Re: Моторное масло

Минералко или полусинь? Фильтр штатный или полнопоточный?
Тут вообще дефицит информации по маслам для Луаза, вопрос для меня сейчас актуальный.

Re: Моторное масло

Я думаю, зависит ещё и от того, какой у кого двиг стоит))

Re: Моторное масло

Spectrol Дипкурьер 10W50, полусинтетика, но по своим качествам даст фору некоторым синтетическим маслам более именитых производителей. Я с ним знаком лет десять. У Старого звук двигателя поменялся, дым исчез и течь прекратилась. Я не знаю почему он поскромничал, не отписался. Может банально нет времени. Вообще Спектроловские масла все хорошие, и минеральные в том числе. Проверенно.

Re: Моторное масло

Я сейчас использую Pennasol SAE 10W40. Масло радует своим составом (не темнеет).

Последний раз редактировалось kovserg; 07.05.2011 в 17:39 .

Re: Моторное масло

Говорят, что масло должно темнеть, т.к. это говорит о его хороших моющих качествах, так что стоит задуматься.
А Старому стоит подробней описать как повлияло масло, и какой мотор.

Re: Моторное масло

Если масло не темнеет, масло фтопку! Моющих присадок нет. Скорее всего подделка.

Re: Моторное масло

Как купил ЛУАЗку сменил на Fanfaro 15w40(минеральное), сколько до меня двигатель ходил не знаю. Проехал на этом масле ещё 30к до капиталки. Мастер, который перебирал движок, сказал что движок недавно перебирали(я усмехнулся про себя) т.к. вкладыши коленвала были полированные без съеден и явных пропилов(сам ни чего не понимаю в этом). Правда он выдавил у себя мысль, что возможно заливали хорошее масло но, почему то эта мысль на этом и погибла.
После капиталки опять залил это масло , пока на обкатке в последствии то же намерен его использовать. Масло потемнело после 500 км явно видно, когда осматриваешь машину после очередной рыбалки.

Re: Моторное масло

Приобрести моторное масло сегодня не проблема. Сложнее сделать выбор — что заливать в двигатель? Ассортимент предлагаемых смазочных материалов настолько широк, что у покупателя разбегаются глаза. В итоге один по-прежнему льет дешевую «всесезонку», другой проводит «эксперименты» и меняет масла как перчатки, а третий, решив, что каши маслом не испортишь, выкладывает деньги на дорогую импортную «синтетику».

Жизнь любого автомобильного двигателя можно условно разбить на три периода:

— обкатка — от 0 до 3-5 тыс. км пробега или 3-4% моторесурса;

— зрелость — от 5 до 100 и более тыс. км или около 80% моторесурса;

— старость — последние 16-20% моторесурса до полной его выработки.

Деление на периоды по пробегу достаточно условное. Моторесурс конкретной модели двигателя регламентируется производителем и, зная продолжительность каждого периода в процентах, несложно вычислить километраж. Первый период относительно недолгий, но именно от правильной обкатки во многом зависит продолжительность жизни двигателя, его безотказная работа. Период зрелости мотора наиболее продолжителен. И продлить его поможет грамотная эксплуатация. Но, увы, всему на свете, даже самому долговечному движку, рано или поздно приходит конец. Двигатель не тянет, возрастает расход масла. Мотор обречен? Не спешите опускать руки. Отодвинуть срок ремонта или замены агрегата — в ваших силах.

Большую роль в обеспечении надежности и долговечной работы мотора играет моторное масло, его качество, регулярность замены, соответствие сорта данному двигателю и конкретным условиям его эксплуатации.

Итак, вы купили новую машину. Для людей этот трогательный период сравним с первым любовным романом в жизни. Для н ее ничего не жалко, но и здесь нужны разумность и трезвый расчет.

Повышенное трение в новом двигателе — вполне нормальное явление. А процессе обкатки прирабатываются пары трения, устанавливается окончательная геометрия трущихся деталей, микрорельеф их поверхностей. В этот период пары трения начинают жить своей фантастической жизнью, в которую человек пока вмешивается чисто эмпирически, так до конца и не познав этот сложный процесс. Поэтому моторное масло — это в какой-то степени магия и чародейство, у какой фирмы этого больше, у той и масло лучше. Внутренним чутьем настойтесь уловить флюиды, исходящие от продукта, и вы выберете то, что нужно. Это, конечно, шутка, но с долей истины.

При трении проиходят одновременно механические, химические, физические, вибрационные, тепловые и другие процессы, находящиеся в сложной взаимосвязи. Присутствие в трущиеся поверхности хорошего масла способствует созданию стабильной поверхности трения, снижении износа и уменьшению механических потерь. Вот почему желательно пользоваться присадками, корректирующие его свойства в зависимости от возраста поверхности трения, прямо связанного со сроком службы автомобиля.

При обкатке важно, чтобы масло эффективно выносило продукты износа и зоны трения, для этого оно не должно быть густым. Масла классов вязкости SAE 15W-40, 10W-40, 5W-50 и, тем более 10W-60 не подходят для обкатки. Здесь более уместны SAE 20, 30 для лета, 20W-30, 10W-30, 5W-30.

Теперь о периодичности смены масла. Несмотря на заводские инструкции, первую смену масла сделайте, едва ваш автомобиль доедет до гаража. Велика вероятность, что он добирался до магазина своим ходом, да еще издалека. В первые часы работы мотора образование продуктов износа идет особенно интенсивно, и нечего им болтаться в масле до первой плановой замены. Внеплановая смена масла — хороший повод использовать одну из присадок, предназначенных для нового двигателя. Основная функция таких присадок — противозадирная, в результате чего приработка идет мягко, без появления на трущихся поверхностях рисок или царапин.

Несколько советов тем, кто решил применить «обкаточные» присадки: АВТО-1, «Деста», «Ликва моли» или какие-либо другие, содержащие измельченный дисульфид молибдена (MoS2). Их нельзя применять постоянно — только на период обкатки. Двигателю, в который залита присадка, абсолютно противопаказаны тепловые перегрузки. Иначе полезные свойства присадочных компонентов могут поменяться на прямо противоположные, то есть вредные. Да и вообще, для любого мотора, проходящего обкатку, перегрев — зло. Особенно актуально это для владельцев «запорожцев». Так что лучше не суйтесь в жару на новом автомобиле в городские пробки.

Итак, обкатка благополучно завершена. Двигатель вступает в пору зрелости. В это время для моторов ВАЗ и МеМЗ-245 подходят масла: SAE 20, 30, 20W-30, 10W-30, 5W-30. Не следует увлекаться черезчур вязкими маслами типа SAE-40, 20W-40, 10W-50, 10W-60. В нашем климате можно столкнуться с эффектом масляного голодания, (особенно в холодное время года), когда густое масло из-за своей плохой прокачиваемости подается к трущимся поверхностям в недостаточном количестве. Понятно, что ничего хорошего в этом нет. Класс качества масла для «жигулевских» и «таврических» моторов по API должен быть не ниже SF.

Более старым по конструкции двигателя ЗМЗ и УЗАМ слишком жидкие масла ни к чему, как и двигателю МеМЗ-968. В теплонапряженный мотор воздушного охлаждения нежелательно лить слишком жидкое масло. Все, что ниже уровня SAE 10W-40, 15W-40, для «Запорожца» может оказаться отнюдь не полезным, особенно в жару. Кстати, мотор его очень неплохо себя чувствует, заправленный дорогостоящей «синтетикой». Желательно только предварительно удостовериться в герметичности прокладок и сальников, чтобы драгоценное масло из двигателя не вытекало на землю.

Проблема работоспособности сальников может возникнуть у любого нашего мотора, заправленного синтетическим маслом. Отечественные резинотехнические изделям к соседству с продуктом высоких химических технологий часто не приучены и могут дать течь. Предотвратить это можно, воспользовавшись присадками АВТО-1, АВТО-2, STR, WYNN’S и другими, обладающими эффектом «STOP-OIL». Если же сальники по какой-либо причине приходится менять, не соблазняйте продукцией сомнительного качества. Благо подобрать их, особенно для двигателей ВАЗ, не вопрос.

Но, оказывается, сорт применяемого масла зависит не только от модели двигателя и стиля езды хозяина, но и от среднегодовых пробегов. В качестве поянения приведем неколько примеров. Автомобиль эксплуатируется круглодично, зимний пробег близок к летнему и оба они ненамного меньше 10 тыс. км — срока смены масла. Для двигателя такой машины подойдут чистые незагущенные минеральные масла SAE 30 для лета и SAE 20 для зимы с заменой их весной и осенью. Зарубежные масла такого класса дороже всесезонных. Отечественные же, напротив, несколько дешевле.

Другой пример: автомобиль эксплуатируется кругодично, но зимний пробег относительно летнего мал, а общегодовой близок к тем же 10 тыс. км. Здесь имеет смысл применять всесезонное масло с заменой его раз в год.

Ну и, наконец, мотор, который набегает за год меньше пяти тысяч километров. Чтобы ежегодно не сливать «просроченное» минеральное масла (как того требует инструкция), можно заправить двигатель окислению и может дольше оставаться в моторе.

Теперь несколько слов о престарелом двигателе. Расход масла растет, оно попадает в цилиндры, вытекает через изношенные уплотнения. Мотор уже не развивает паспортной мощности. Вряд ли до его ремонта или замены стоит тратиться на дорогие масла. Минимальный уровень их качества можно снизить с SF до SE. В это время поверхности трения необходимо подпитывать дополнительным материалом, способным аккумулироваться на них, создавая дополнительные уплотнения и убирая излишние зазоры. К таким присадкам относятся АВТО-3, «Ремол», Металл-5 и другие с сильно выраженным ремонтным эффектом. Масла в этом случае лучше применять натуральные, не загущенные, такие, как «Спектрол Караван SAE 20» или SAE 30, «Спектрол Глобал SAE 20W-30», или масла других производителей типа SAE 20, 30, 20W040.

Конечно, все изложенные здесь рекомендации не догма, а пища для размышлений. Окончательный выбор всегда остается за владельцем автомобиля.

Несколько слов о подежранной машине. Вы приобрели автомобиль с рук и точно не знаете, в каком периоде жизни находится ваша покупка. Исходите из худшего, то есть максимального пробега примерно 40 тыс. км в год (спидометр может вас дезинформировтаь). Любой неоновый двигатель неплохо заново «обкатать»: залить масло SAE 10W-30, 20W-30 и проехать на нем около 3000 километров.

Желательно, как и при обкатке нового мотора, промежуточная смена масла после первых 500-1000 км пробега. Если двигатель грязный,смытые свежим маслом нагар и отложения в большом количестве скапливаются в поддоне. Иногда возможны даже закупорка малоприемника и падение давления масла. Так что следите за манометром или контролной лампой. Вполне вероятно, что у двигателя изменится звук. Мотор станет более «громким». Вымываются многолетние отложения на поршнях и в канавках колец, увеличиваются зазоры. Надо быть горовым к тому, что через некоторое время может снизиться компрессия. Давным-давно закоксовавшиеся кольца потеряли подвижность и сильно изношены. И вдруг они получают свободу передвижения в канавках. Увы, покупая старую машину, часто получаешь кота в мешке.

Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).

При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.

Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.

Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе

Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:

• снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
• проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
• установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
• проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.

Рис. Расположение номеров цилиндров

Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.

Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.

Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.

Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.

Затяжка гаек крепления головки цилиндров

Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная

Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:

• предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
• окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.

Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.

Проверка уровня масла в двигателе и его замена

Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.

На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.

Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.

Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.

Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.

При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.

В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.

При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.

При смене масла сливать его из прогретого двигателя через отверстие, расположенное в нижней части поддона, предварительно отвернув пробку и сняв прокладку, при этом нужно открывать крышку маслозаливной горловины. После слива масла из картера рекомендуется, при обнаружении загрязнения, промыть систему смазки двигателя, для чего завернуть сливную пробку, залить 3—3,5 л промывочного масла марки ВНИИНП-ФД по ТУ 38-1-279—69 и дать двигателю проработать при малой частоте холостого хода 950— 1050 мин-1 (об/мин) в течение 10 мин.

Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.

Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.

При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).

Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.

Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.

Уход за системой охлаждения

Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.

Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.

Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя

Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.

При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.

Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.

Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.

Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.

Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.

Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.

Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.

Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.