Давление масла в моторе Ауди 100 и сколько нужно его нужно заливать?

Audi 100

Ауди 100 с4, весьма популярная машина в Казахстане, которую вы можете встретить на дорогах как крупных городов, так и в небольших поселках. Благодаря высокому ресурсу, хорошей конструктивной разработке, набору внутренних фишек, машина остается очень надежной и даже, несмотря на почти 25-летнюю историю, продолжает продаваться на вторичном рынке.

Но, увы, со временем даже у такой надежной лодки возникают свои собственные проблемы. Связаны они, в основном с несколькими причинами:

• Возраст. Напомним, что многим из образцов уже больше 25 лет. Конечно же, это уже далеко не гарантийный срок и на такие нагрузки автомобиль рассчитан не был.
• Качество топлива. В Казахстане с этим есть проблемы. Даже топовые сорта бензина могут быть низкого качества. Одна и та же фирма, в разные регионах страны, может поставлять разное по составу топливо, будь то бензин или дизель. Здесь все зависит от вашего личного выбора и подбора нужной автозаправки.
• Нагрузки на машину. Помимо срока службы, стоит учитывать и нагрузки, которые ложатся на эти автомобили. Многие из них работали в такси, либо были первые машинами для целого поколения молодых водителей. На них гоняли, жгли ручники и сцепления, били и экспериментировали.

Проблемы с давлением

С возрастом, для такой машины, актуальной становится проблема давления масла в двигателе. Как на кузове С3, на и на С4, регулярно зажигается лампочка проблем, сигнализируют датчики температуры и давления. Увеличивается расход масла, снижается работа на холостых, из строя выходит бочонок.

Потеря компрессии свойственна для всех двигателей из этой линейки, 20, 23, 26, 28. Все это обозначения мотора на 2 литра с десятыми долями. Такие обозначения вы можете встретить в документации по Ауди, либо в каталогах автомобильных запчастей для этой марки.

Выведенное из строя реле контроля это проблема актуальная для 45 кузова. Когда реле вылетает, растет объем потребления моторного масла. Требуется его регулярная замена еще до заявленного производителем срока. В случае обнаружения этой болезни, рекомендуем сразу же обратиться в проверенный вами лично автосервис и провести диагностику.

Главный же отрицательный эффект от потери компрессии, это снижение ходовых характеристик. Говоря простым языком, машина теряет заявленную мощность, медленнее стартует со светофора и не способна разогнаться так, как она может это делать при исправном состоянии силового агрегата.

Решение проблемы

Если вы обнаружили, что в вашем моторе появились серьезные проблемы с потерей мощности, связанные с нарушением давления, то это необходимо исправить. Обычно причины здесь три:

• Слетело реле контроля. Необходимо его просто заменить. Расположено оно за приборной панелью. Купить новое вы можете при помощи сайта ВсеДетали, оставив заявку на деталь.
• Нарушена целостность двигателя. Обычно речь идет про искривление цилиндров. Такая проблема решится при помощи раскатки, либо замены блока полностью. Пожалуй, самый неприятный вариант. Здесь мы сразу рекомендуем отправляться на СТО и готовиться к серьезному ремонт двигателя, если не к полной замене силового агрегата.
• Низкое качество имеющегося масла. Это наиболее популярный вариант. Если вы заливали низкокачественный смазочный состав, либо тот, который не подходит вам по соотношению вязкости, то неприятности могут быть связаны с этим фактом.

Сколько масла заливать

Если вы решили купить сотую Ауди, то для вас будут интересны ответы на вопросы, сколько заливать масла, как часто это делать и какие сорта смазочных составов необходимо выбирать для качественного передвижения. Постараемся ответить на все воедино.

Для Audi 100 рекомендуется заливать синтетические моторные масла, преимущественно всесезонные с указанной степенью вязкости 5W30, 5W40 или 10W40. Объем необходимого масла в среднем равен 5 литрам. Это стандартный размер для канистры. Что касается периода, в какой надо менять состав, здесь несколько сложнее.

• Mobil1 10W-40
• Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40
• LIQUI MOLY Optimal Synth 5W/40
• Shell Helix Ultra 5W-40

Заявленные в документации 15 тысяч километров для старой машины уже не актуальны. Здесь планка снижается до 10 тысяч километров пробега. Но необходимо, помимо срока службы, учитывать еще и стиль вождения, который практикует владелец авто. При агрессивной езде, особенно в сложных дорожных условиях, планка замены снижается еще ниже, до 7 тысяч километров пробега. Так что, если вы любите притопить в газ, то вероятно, для вас масло нужно менять каждые 8-9 тысяч пробега.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Top menu

поиск google

Breadcrumbs

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Давление масла ауди 2.6.

Если у вас есть подозрения на счет низкого давления масла, прежде чем делать какие-либо выводы нужно обязательно замерить давление масла механическим манометром. Если в вашей ауди с4 полная панель приборов и стоит электрический манометр, то на него не стоит полагаться на все 100 процентов, самый верный замер, я вновь повторяю, вам даст только механический манометр.

Для того чтобы произвести замер давления масла прежде необходимо вывернуть один из датчиков давления масла, а на его место ввернуть наш манометр.

Оба датчика у V – образного двигателя расположены внизу слева. Если в автомобиле нет кондиционера, то добраться до датчиков не составит большого труда.

Рис 1 – Автомобиль без компрессора кондиционера.

Немного иначе дела обстоят у ауди с4 с кондиционером, отличие составляет то, что здесь обзор датчиков закрыт компрессором кондиционера.

Для замера вы можете вывернуть передний или задний датчик. Для меня проще вывернуть задний, хотя для этого нужно поддомкратить автомобиль, но зато снизу будет видно, что мы будем откручивать и куда в будущем завернем штуцер манометра.

Рис 2 – Как подобраться к заднему датчику давления масла.

Если у вас панель не полная или нет прибора давления масла на панели, то у вас будет стоять, вот такой датчик на 0.3 бар.

Рис 3 – Датчик аварийного давления масла.

Если на панели есть прибор давления масла, то датчик будет вот такой в форме бочонка.

Рис 4 – Датчик давления масла.

Хотя для меня легче выкрутить задний датчик, сегодня я наглядно покажу, как замерить давления, вывернув все же передний, так как мне нужно было сравнить, насколько точны показания прибора на панели с реальным давлением масла в системе смазки.

Снимаем чехол и разъем с датчика контролирующего давления масла на оборотах.

Рис 5 – Снимаем чехол с датчика давления масла.

Для того, чтобы выкрутить датчик воспользуемся трубчатым ключом на 24, у меня он самодельный.

Рис 6 – Ключ и манометр.

Также нам понадобится манометр со штуцером с мелкой резьбой на 10.

Рис 7 – Штуцер для манометра.

Если нет готового штуцера, то для его изготовления нам понадобится 2 болта на 10, один из них обязательно должен быть с мелким шагом резьбы, таким же, как у датчика. Свариваем 2 болта между собой. Место сварки обтачиваем под ключ. Теперь самое сложное просверлить сквозное отверстие. Если со сверлением все получилось, то Болт у которого мелкая резьба не трогаем, а вот другой обтачиваем под штуцер как на картинки, для того чтобы потом на это место надеть шланг и притянуть хомутом.

Рис 8 – Датчик аварийного давления масла на оборотах выше 2000.

и пытаемся как можно быстрее попасть в отверстие и завернуть штуцер, так как у нас будет вытекать масло. Конечно, его количество будет не слишком большим, но все, же чем быстрее мы завернем штуцер, тем меньше мы его потеряем. Весь этот процесс мы совершаем вслепую.

Рис 9 – Заворачиваем штуцер манометра.

Завернув штуцер, высовываем манометр вверх и заводим двигатель.

Рис 10 – Замеряем давление масла в двигателе 2.6 ауди с4.

Поначалу давление у нас может быть высоким, все зависит от того на сколько прогрет двигатель. Ждем пока на двигателе, включатся и отключатся вентиляторы, так вот на этом моменте нас и интересует показания давления масла на манометре.

На прогретом двигателе на холостых оборотах давление масла должно быть в пределах 1.0 – 2.5 бар (атмосфер). При 3000 об/мин – 3.0 – 5.0 бар. Если давление ниже 1.5 бар, то в двигателе уже имеются какие-то проблемы, пока не стоит об этом беспокоиться, но нужно знать, что в скором времени вам придется столкнуться с ремонтом. Измерив, давление масла на двигателе, выворачиваем манометр и ставим датчик на место. Подтираем вытекшее масло. Этот процесс можно контролировать с помощью зеркала и переноски.

Рис 11 – Вытираем вытекшее масло.

При низких показателях давления нужно обратить внимание, прежде всего, на состояние качества моторного масла и масляного фильтра. Если на этот счет у вас возникают сомнение, то заменить и произвести повторный замер.

Также виновниками падения давления масла могут послужить редукционные клапана. Их на этом двигателе 3 штуки, один стоит в масляном насосе и два в головках блока цилиндров (Система смазки двигателя V6). Так вот их все нужно проверить. Особенно не редким случаем бывает проседание пружинок у редукционных клапанов головок, в итоге их преждевременное открытие и падение давления масла в системе.

Проверить их можно компрессором с манометром, закрепив клапан в шланге. По показаниям манометра, мы можем увидеть, при каком давлении открывается клапан. Исправный клапан должен открываться при давлении 2.7 бар, если это происходит на много раньше, то нужно заменить его.

Для того чтобы снять эти клапана нам нужно снять крышки клапанов, отвернув по 6 болтов у каждой. Затем головкой вывернуть клапана.

Причиной неисправности основного редукционного клапана может послужить его заклинивание в приоткрытом состоянии. Для того чтобы добраться до него нам потребуется снять генератор. Только тогда к нему можно будет подобраться.

Рис 12 – Редукционный клапан на масляном насосе.

Если вышеперечисленные поиски ни к чему не привели, то проблему нужно искать глубже: масляный насос, вкладыши коленвала.

Audi 100 Avant Рыба моей мечты! › Logbook › Ищем пропавшее давление масла. 1.8 90 сил.

Пациент-VW Vento. 93й год. 1.8 ABS. Мотор моновпрыск. Полный аналог аудюшных 1.8. Один из самых удачных моторов Ваг группы. Проблема описана в этой теме www.drive2.ru/c/1515630/?…96439102&page=0#a96439102 НО процитирую тут:
СЛабое давление масла. При запуске мотора на холодную 1.5 бара хх, на оборотах 2.3 бара. По мере прогрева на глазах падает до 0.3 на хх, 0.6 на оборотах. Меряю с торца башки, выкручиваю заглушку. Вскрыли поддон. Шатунные вкладыши стерты до меди. вкладыш 4й провернуло на 90 градусов. Закрыл маслоканал. Но шейку не задрало. Все шейки норм. Пронесло. Коренные покоцаны, но терпимо. Ходить могут. Колено не промерял((
ЧТо делал прошлый хозяин-менял колено. По причине сколотой постели шпонки. Потом у него пропадало давление через какое то время. Так же в башке меряли. Поменял насос масляный на китайский топран и гидрики.
Что сделал я: Заменил вкладыши, заменил насос на б/у но с более лучшей давкой, масло(поддон чистый!) и фильтр. Заводим-результат не изменился. На холодную чутка есть, при прогреве падает до тех же цифр.
Меряем давление теперь на кронштейне масл. фильтра, за место датчиков прибор вкручивал. Результат-на хх почти 4 атм. На оборотах доходит до 5.5 примерно, пока редукционный не сбросит. Выходит насос то давит, но! масло не идет дальше. Помня, что первым на пути насоса идет промвал и он любит выкрашивать свои кольца, вытаскиваю его-а он собака целый! Его вкладыши самые живые и шикарные в этом моторе! То есть, выходит, на него давка приходит.
Сегодня сдернул мотор и сдернул башку его в поискал причины.

Пробегусь по демонтажу мотора: сдергивал ГРМ с мотора, приемную трубу глушака не снимал. Шпильки прикипели явно, надоело бы менять, да и так все вытаскивается.

Снял морду с венты, мотор подвесили и машину просто откатили назад, предварительно уронив коробку на пол, чтобы не мешала.

В итоге машина распотрашенная.

Первым делом снял кронштейн масялнного фильтра,

предварительно почитав эту тему vwts.ru/forum/index.php?showtopic=31105 . Выкрутил этот клапан, который идет на канал башки. Он исправен полностью, хотя ломаться там нечему. Шарик и пружинка. Но, к слову, продувается он тяжко за счет своего проходного сечения.

Тк умный дядька с фвтс (а форум этот-мною уважаемый ресурс) говорит, что можно выкрутит и положить на полку-сделал так же.

Тем более сам канал намного уже того, что идет на колено и промвал.
Далее сдергиваем башку…

И тут обнаруживается очень интересный момент. Канал масляный подачи на башку. Оказывается забит какой то .

По виду-нитки люминиевой резьбы. Думаю, откуда хоть. Уже потом меня осенило-прошлый хозяин говорил, что сорвал резьбу в кронштейне фильтра под датчик и стоит там ввертыш. Вот это видимо оттуда. Еще одни рукожопы. Запороли почти башку. Терь намного яснее ситуация. Каналы я продул, вроде масло должно проходить.
Теперь немного мыслей: обратите внимание, как реализовано питание башки маслом. Проходя по каналу через блок, оно выходит на стык башки и блока. То есть оно проходит по блоку, далее по 2мм зазору между блоком и башкой, который создает прокладка, поднимается по отверстию болта крепления ГБЦ и оттуда уходит в голову через дырку. Этот канальчик в прокладке и оказался забит. Да и без грязи, ИМХО, маловат он! Может немцы и не дураки, но на сношеных старых моторах это уже в минус. Тем более каналы сами по себе не велики, плюс клапан обратный. Вообщем беда…
Завтра вскрою низ мотора.

Жду ваши коментарии, рассуждения, критику и тд)