Как заряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства?

Частые короткие поездки с постоянными циклами запуска и остановки двигателя машины делают очень трудной работу заряженного аккумулятора, особенно, зимой, когда бóльшую часть времени работают печка, фары, разного рода подогревы: окон, зеркал, сидения, руля и т.п. Всё это потому, что последние очень прожорливы, и сильно разряжают его, в то время как генератор попросту не успевает зарядить аккумулятор, а стартер, запускающий двигатель, ставит последнюю точку, особенно, в случае, если используется слишком часто, и не оставляет практически никаких шансов такому разряженному аккумулятору выжить в таком небольшом частном мире прожорливых потребителей. Это мы, конечно, утрируем! Тем не менее, зимой (но и летом тоже) есть большой риск того, что однажды аккумулятору просто не хватит сил, чтобы в очередной раз запитать самый прожорливый к электричеству элемент машины — стартер, и машина не заведётся, в результате чего Вам придётся его «прикуривать».

Но таких случаев можно избежать, если у Вас есть специальное зарядное устройство для аккумулятора — относительно дешёвый, но очень полезный аксессуар, который позволяет восполнить то, что не досталось аккумулятору от генератора — зарядить его. Но как зарядное устройство заряжает аккумулятор?

Так выглядит типичное зарядное устройство для аккумулятора

На самом деле, всё очень просто — оно использует электричество из розетки, чтобы зарядить аккумулятор с помощью положительного и отрицательного выводов, которые присоединяются на соответствующие клеммы аккумулятора, заряжая его. Средний автомобильный аккумулятор имеет ёмкость около 48 ампер/часов (А•ч), и это означает, что полностью заряженный аккумулятор обеспечивает 1 ампер тока в течение 48 часов, 2 ампера в течение 24 часов, 8 ампер в течение 6 часов и так далее. И работа зарядного устройства заключается в передаче аккумулятору на хранение этих амперов, чтобы тот впоследствии отдавал их компонентам нашего автомобиля.

Обычно зарядное устройство заряжает аккумулятор на отметке 2 ампера, соответственно, тот же аккумулятор заряжается в течение 24 часов, чтобы пресытиться положенным ему 48 амперами, необходимыми для полной зарядки аккумулятора. Но существует также широкий спектр зарядных устройств с различными регулируемыми скоростями заряда на рынке — от 2 до 10 ампер. Чем выше заряд, тем быстрее аккумулятор зарядится. Быстрая зарядка, однако, чаще всего нежелательна, так как это может попросту сжечь пластины аккумулятора (Вы знаете, что это за пластины, если читали статью о том, как работает аккумулятор).

Нагрузки, которые налагаются на аккумулятор, можно определить по количеству тока, используемого в различных электрических компонентах машины: например, фары с включенным ближним светом потребляют в среднем от 8 до 10 ампер, а обогрев заднего стекла примерно столько же.

Теоретически, полностью заряженный аккумулятор, не принимая ток от генератора, должен крутить стартер примерно в течение 10 минут, обеспечить работу фар в течение восьми часов, а обогрева заднего стекла в течение 12 часов. Однако, по мере разрядки аккумулятора это время значительно падает.

Среднестатистическое бытовое зарядное устройство для аккумулятора включает в себя трансформатор и выпрямитель, которые позволяют изменить 220 Вольт переменного тока из розетки в 12 Вольт постоянного тока, а также позволяют сети питания обеспечить зарядку с такой скоростью, которая определяется самим состоянием батареи. В случае, когда аккумулятора ещё достаточно новый, зарядное устройство может повысить силу тока до 3-6 Ампер, и, таким образом, такой аккумулятор зарядиться гораздо быстрее. А вот аккумулятор, который своё отработал, попросту не будет держать заряд вообще и потому даже не будет принимать зарядку от з/у.

Итак, как заряжать аккумулятор — инструкция по порядку

Прежде всего, аккумулятор необходимо снять с автомобиля, отсоединив 2 провода с отрицательным и положительным зарядом от соответствующих клемм аккумулятора (можно заряжать аккумулятор и непосредственно на месте под капотом, главное — отсоединить провода автомобиля от клемм, иначе можно лишиться генератора). Убедитесь, что все электрические приборы в автомобиле выключены (в том числе и ключ зажигания повёрнут в положение «Off», когда не горит ни одна лампочка на приборной паенли и не работает магнитола) — в противном случае при снятии и последующем соединении заряженного аккумулятора с проводами питания автомобиля, место контакта будет сильно искрить.

После снятия зачистите контакты клемм аккумулятора и проводов для лучшего контакта.

Подключение зарядного устройства

Перед процессом зарядки аккумулятора всегда проверяйте уровень электролита посредством специального мерного окошка на аккумуляторе. При необходимости долейте электролит и почистите и протрите клеммы аккумулятора.

Желательно помимо самого зарядного устройства иметь также такой прибор как ареометр — специальный несложный прибор для измерения плотности электролита. Так Вы сможете определить, когда аккумулятор зарядится (электролит перестанет изменять (повышать) свою плотность), хотя, скорее всего, Ваше зарядное устройство покажет Вам, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

У большинства аккумуляторов как раз для процесса зарядки установлены специальные вентиляционные отверстия с крышками, закрывающими их. Эти крышки желательно удалить перед зарядкой.

Установите зажим (или любой другой способ крепления провода зарядного устройства к клеммам аккумулятора) положительного (+) провода от зарядного устройства — он, как правило, окрашен в красный цвет — на положительную клемму аккумулятора — она, как правило заметно больше, чем отрицательная. Таким же образом соедините отрицательный провод с отрицательной клеммой.

Подключите зарядное устройство к сети и включите его. Индикатор или датчик (амперметр) покажет, что аккумулятор на данный момент заряжается. Датчик вначале может показывать высокую скорость зарядки, но она должна постепенно падать в процессе, пока аккумулятор заряжается. Если на Вашем зарядном устройстве нет автоматического изменения силы тока, то Вам необходимо установить его вручную — максимальная его величина должна составлять 10% от его номинальной ёмкости, а оптимальная для зарядки — 5% — так, при ёмкости аккумулятора 60 А•ч сила тока на з/у при зарядке должна быть выставлена в 3 Ампера, а если эта величина будет выставлена превышающей 6 Ампер, то это более вероятно повредит аккумулятор. Помните, что чем ниже сила тока, тем дольше будет заряжаться аккумулятор, но тем дольше будет срок его службы при периодических циклах зарядки-разрядки.

Stoavtomaster.ru

Как заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством

Как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством — вопрос которым часто задаются начинающие автолюбители. Для этой цели и создан этот пост-инструкция, в котором вы ознакомитесь с небольшим рейтингом аккумуляторов. Также узнаете, как часто заряжать, проверять и подготавливать аккумулятор к зарядке. Ведь соблюдение этих несложных правил по эксплуатации, гарантия бесперебойной работы аккумулятора.

Рейтинг аккумуляторов для автомобиля

Все многообразие авто-аккумуляторов можно разделить на три группы:

1. Эконом-класс. При изготовлении пластин таковых АКБ используется сурьма — для улучшения формовки. Однако такая добавка впоследствии сказывается на эксплуатационных характеристиках: требуется подзарядка после длительного простоя авто, постоянная доливка воды. Еще один существенный минус — низкий пусковой ток.
2. Средняя цена. Пластины «минус» производят с добавлением кальция: пусковой ток становится выше, но самозаряд — ниже. Это так называемые малообслуживаемые модели, что не требуют от владельца постоянного контроля за уровнем электролита. Еще один плюс — медленное «старение» устройства.
3. Премиум-класс. АКБ, не нуждающиеся в обслуживании: кальциевые пластины, отсутствие пробок на крышках. Их отличают низкие показатели самозаряда, весьма продолжительный период службы. Самые дорогие аккумуляторы в категории — те, где вместо сурьмы или кальция использовалось серебро.

С учетом вышеобозначенных ценовых и качественных категорий, вот рейтинг АКБ:

1. Mutlu Calcium Silver 7 (от 7000 рублей). Премиум-класс. Устройство от турецкого изготовителя соответствует европейским стандартам качества. Батарея с продолжительным сроком работы — более 5 лет. К достоинствам относят увеличенный холодный пуск (до 34 %), уменьшенный при нерабочем положении самозаряд. АКБ подходит для авто, «нашпигованных» всевозможной электроникой. Главные плюсы: отличное соотношение «цена/качество», возможность эксплуатации в холодном состоянии, емкость в 110 А-ч, длительный срок службы.
2. Varta Silver Dynamic (от 11000 рублей) Премиум-класс. Настоящее немецкое качество: запатентованная высоконадежная решетка, гарантия коррозионной защиты. Модель подходит для ТС без систем остановки и пуска. В серии — 11 вариантов моделей, различных по емкости, току холодной прокрутки. Главные плюсы: большой срок службы, увеличенная мощность, большое число вариаций, емкость 110 А-ч. Минус — сравнительно большая стоимость.
3. Exide Excell (от 5500 рублей). Средняя цена. Емкость — 60 А-ч, плюс 15 % к пусковой мощности, возможность самостоятельного контроля за уровнем электролита в ячейках. Устройство применяется практически для всех автомобилей. По сроку службы данного АКБ достаточное число положительных отзывов. Главные плюсы: универсальность, длительное время работы, увеличенная пусковая мощность.
4. Bosch S4 Asia (от 7000 рублей). Средняя цена. Специальная версия для ТС от азиатских производителей. В зависимости от модели серии, емкость такого аккумулятора составляет 60-95 А-ч. Что касается тока холодного старта, он варьируется от 540-830 А-ч. Главные плюсы: емкость АКБ, гарантированное качество, вариативность моделей.
5. Tyumen Battery Asia (от 3000 рублей). Эконом-класс. Емкость — 45 А-ч, напряжение — 12 В, европейский тип клемм. Показатели тока холодного пуска — на уровне 590 А. По отзывам покупателей, ОЕМ-элементы могут похвастаться сравнительно длительным периодом эксплуатацией. Главные плюсы модели: доступная цена, компактных размеры, возможность холодного пуска. Минус один — мало популярность изготовителя.

Как часто заряжать аккумулятор автомобиля

При плюсовой температуре с нормально функционирующим АКБ нет проблем: завести двигатель можно при его зарядке на 50 %. Однако при минусовой температуре емкость агрегата может резко упасть в 1,5-2 раза. Более того, эксплуатация автотранспорта зимой подразумевает короткие поездки, работу энергоемких устройств для подогрева тех же сидений или зеркал. Это также увеличевает нагрузки на АКБ. В результате АКБ не успевает ни получить должной зарядки от генератора, ни компенсировать понесенные энергопотери.

Поэтому требуется полная подзарядка АКБ методом подключения к зарядному устройству. Ее осуществляют минимум один раз в год перед наступлением холодов. Какого-то предельного ежегодного числа зарядок автомобильной батареи нет. Однако если АКБ часто «просит» подзарядку, это станет предвестником серьезных поломок: не проходит заряд с генератора при передвижении авто, нарушился баланс воды и кислоты при выкипании.

Проверка автомобильного аккумулятора

Существует несколько надежных самостоятельных методов проверки аккумулятора транспортного средства на исправность.

Первый способ — с помощью измеряющего напряжение мультиметра. Это сравнительно недорогое устройство, чья стоимость начинается от 300 рублей. В работе более удобен цифровой, нежели стрелочный мультиметр.

Сначала напряжение измеряется при заведенном моторе. Оптимальная величина: 13,5-14 В. Если показатель более 14,2 В, это говорит о следующем:

• низкий заряд батареи;
• функционирование генератора в усиленном режиме.

Если показатель, напротив, на уровне 13-13,4 В, можно говорить, что АКБ по тем или иным причинам не заряжается :

• перестал работать генератор;
• окислились контакты батареи.

Затем напряжение измеряют уже при неработающем двигателе:

• 11,8-12 В: аккумулятор разрядился, необходимо прикуривание.
• 12,5-13 В: нормальное значение, батарея заряжена.
• 12,9 В: заряд от 90 %.
• 12,5 В: заряд от 50 %.
• 12,1 В — заряд от 10 %.

Еще один проверочный способ: включают двигатель, но оставляют неработающими энергоемкие приборы. Нормальное напряжение в данной ситуации — 13,6 В. Затем активируют ближний свет, плеер, кондиционер — с каждым включением напряжение должно падать на 0,1-0,2 В. Если значение выше, значит, генератор перестал работать во всю мощь либо вышли из строя щетки. При всех работающих потребителях напряжение не должно понижаться за пределы 12,8-13 В. Иначе же требуется замена АКБ на новый.

Следующая проверка аккумулятора — при подключении нагрузочной вилки. Ее подсоединяют примерно на 5 секунд, не забыв соблюсти полярность:

• Нормальные цифры в начале измерения: 12-13 В.
• К концу 5-й секунды: более 10 В.

Если же к окончанию замера показатель упал ниже 9 В, есть смысл заменить АКБ на новую.

Опытные автовладельцы не рекомендуют доверять бортовым компьютерам: они часто показывают неверный уровень заряда. Так как вольтметры в этом случае подключены не напрямую к АКБ, в результате потерь выводятся меньшие, чем на самом деле цифры.

Как подготовить аккумулятор к зарядке

Разряженный аккумулятор следует подготовить к зарядке:

1. Снять АКБ с авто. Если времени мало, требуется отсоединить минус-проводок, тем самым отключив элемент от бортовой сети.
2. Хорошенько почистить клеммы, убрав окись и смазку.
3. Протереть аккумуляторную батарею снаружи чистой и мягкой материей. Оптимальный вариант — смочить перед этим ткань в 10 %-м растворе соды или «нашатыря».
4. Снять заглушки, открутить пробки на «банках» батареи. Это позволит обеспечить свободный уход электролитных паров, избавит от лишнего давления.
5. Проверить электролит в «банках». Если его меньше нормы, долить дистиллированную воду в объеме, покрывающем пластины.

Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Перед приобретением ЗУ (зарядное устройство), определяют тип АКБ:

• Для свинцовых и гелиевых — специальные ЗУ.
• Для остальных — универсальные ЗУ.

Затем определяются с емкостью аккумулятора, измеряемой в А-ч. Чем она больше, тем дольше придется заряжать батарею. И тем более мощный нужно приобретать ЗУ, чтобы зарядка не растянулась на сутки. Тут учитывается следующее:

• Большая доля зарядников — с током зарядки 6 А. Данный показатель подойдет для АКБ, чья емкость в пределах 60-70 А-ч.
• Если у вас внедорожник, большегрузное ТС, потребуется ЗУ уже с током 18 А.

Опытные автолюбители предпочитают ЗУ с плавающим регулированием, которое позволяет в авто режиме по мере зарядки снижать ток вдвое. Когда же батарея заряжается на все сто, зарядник самостоятельно отключается. Такая мера не только ускоряет процедуру, но и позволяет восстановить заряд полностью — до 100 %. Если функции автоматического снижения тока нет, то владельцу придется самому следить за процессом, чтобы исключить возможность перезарядки.

Можно выделить также характеристики «идеального» ЗУ для автомобиля:

• 12 или 24 В. Для легкового достаточно 12 В.
• Наличие автоматического режима.
• Пуско-зарядное устройство, способное запустить двигатель даже в отсутствие АКБ.
• Универсальность — возможность зарядки гелиевых, кальциевых и серебряных батарей.
• Возможность проверки как емкости, так и работоспособности АКБ.
• Включение режима десульфатации.
• Возможность программируемой зарядки.

Как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Зарядка аккумулятора транспортного средства, в целом, несложная процедура: требуется, соблюдая полярность подсоединить провода от ЗУ к клеммам АКБ, после поставить вилку зарядника в розетку. Основных методик две — постоянным током (более эффективная, но требует контроля на каждом этапе процедуры) и постоянным напряжением (более простая, но с ее помощью АКБ «наполняется» не более чем на 80 %).

Перед тем как приступать к зарядке аккумулятора автотранспорта, помните, что это химический процесс, сопровождаемый выделением взрывоопасной кислородно-водородной смеси. Поэтому не забывайте о простых правилах безопасности:

1. Проводить процедуру в проветриваемом пространстве.
2. Не разводить открытый огонь, не выполнять параллельно работы, сопровождаемые искрением.
3. При невозможности снятия АКБ отсоединить хотя бы минусовой проводок — а лучше оба.

Зарядка постоянным током

Процедуру проводят по алгоритму:

1. Устанавливают ток примерно в 10 % от установленной емкости АКБ: если емкость аккумулятора 70 А-ч, то ток не более 7 А.
2. Проводят зарядку до тех пор, пока показатели на батарейных клеммах не станут равняться 14,3-14,4 В.
3. Снижают ток в 2 раза (в примере с 7 А — до 3,5 А) и продолжают подзарядку. Это мера помогает сделать интенсивность кипения менее существенной.
4. Продолжают следить за показателями: как только цифры на клеммах возрастут до 15 В, еще раз снижают ток в 2 раза.
5. Заряжают АКБ до тех пор, пока показатели перестанут варьироваться.

При обращении к данному способу аккумуляторный элемент получится целиком зарядить за 10-12 часов.

Зарядка постоянным напряжением

Это более простой способ: устанавливают напряжение величиной 14,4-14,5 В и ожидают должной зарядки. Как свидетельствует практика, на это уходит до 24 часов, однако АКБ восполняется примерно лишь на 80 %.

Ускоренная зарядка АКБ

Автолюбителям известно также несколько способов ускоренной подзарядки аккумуляторного элемента.

Зарядка от ЗУ. Ток настраивают строго на максимум: при полной разрядке АКБ это безопасно. В таком случае напряжение на выходе будет равняться 15 В. Ток в начале будет оставаться на нуле — постепенный рост показателя будет говорить о начале зарядки. Как только цифры начнут немного увеличиваться, ЗУ отключают, после быстро поворачивают ключ зажигания. Двигатель запустится, а АКБ начнет заряжаться уже от генератора.

Применение бустера. Так называют портативные механизмы для аварийного запуска — небольшие аккумуляторы, способные передать заряд основной АКБ. Тут есть два способа:

1. Подключение к прикуривателю. Это самые маленькие, но и самые низко эффективные бустеры.
2. Прямое подключение к батарее с помощью «крокодилов». АКБ будет заряжаться без запуска зажигания.

Пользоваться бустером несложно: плюсовую клемму помощника подключают к АКБ, после чего соединяют «массы» и ожидают примерно 10-15 минут.

И самый традиционный способ — «прикуривание». Для него нужны провода с качественными клеммами, с сечением не менее 1 см2. Инструкция такова:

1. Авто-донор подгоняют как можно ближе, двигатель не глушат.
2. Первым делом подсоединяют плюсовой провод: первую клемму — на пустой АКБ, вторую — на полный.
3. Затем подсоединяют «массу»: первую клемму на полный АКБ, вторую — на пустой. Важно не забывать об этой обратной последовательности.

При «прикуривании» стоит помнить и о таких правилах:

1. Для подзарядки достаточно 10-15 минут, после двигатель можно заглушить.
2. Не нужно пытаться завести «питающуюся» машину, пока мотор «донора» еще работает.
3. В случае дизельных и инжекторных автомобилей, зажигание можно выключить до того, как выключится двигатель «донора».

Почему окисляется клемма аккумулятора правая или левая

В большинстве случаев окисляются обе клеммы вместе в результате естественных процессов. Чтобы противостоять этому, нужно устраивать следующее:

• Регулярно чистить АКБ.
• Контролировать уровни жидкостей, уровень заряда.
• Устанавливать под клеммы войлочные, пропитанные маслом шайбы.

Но при этом иногда окисляется или правая, или левая клемма. Последствия здесь такие же, если бы окислились обе — затрудненное проведение энергии, рост сопротивления, затрудненный пуск ТС. Причины следующие:

• Окисление «минуса». Следствие низкого уровня заряда АКБ — нужно скорее произвести подзарядку.
• Окисление «плюса». Это следствие указывает уже на перезарядке АКБ. Понять ее причину можно, обратившись к профессиональной диагностике.

Нужно ли заряжать новый аккумулятор для автомобиля

Далеко не все автолюбители знают, что есть случае, в которых требуется подзарядка даже нового, только что приобретенного АКБ. После покупки обязательно проверьте время изготовления. Если с даты производства прошло более 6 месяцев, то АКБ требуется зарядить с помощью ЗУ. Можно предварительно проверить уровень заряда:

• напряжение 12,6-12,9 В — зарядка не нужна;
• менее 12,5 В — требуется подзарядка;
• менее 11,9 В — батарея разряжена полностью.

Установка незаряженной новой батареи оборачивается самыми разными неприятностями. Чаще всего пластины частично покрываются сульфатом, в результате чего становится невозможной самостоятельная очистка зарядом от генератора. В более редких случаях генератор не может зарядить неполную батарею до нужного уровня, когда подключено слишком много энергопотребителей. Поэтому при короткой поездке легко можно «убить» не полностью заряженную новую АКБ.