Мой опыт замены сальниковой набивки и вопросы

поподробнее для бестолочи можно?
: Купил буханку с 417 движком, а у нее из набивки масло просто ручьем льет.
[/b]========================================
это УМЗ? дык он другую конструкцию сальника должен иметь?
у меня то-же на ГБЦ написано 417 а БЦ как от ЗМЗ
[/b][/b]========================================

[/b]: На этих выходных решили с приятелем поменять набивку. Купил от мерса, за 160 руб. Почитал уазбуку.
: Ремонтом занимались в помещении без ямы.
[/b]========================================
тажело наверно вам было
[/b][/b]========================================
[/b]
[/b]: Сняли поддон, порадовались — до этого еще ни на одной машине не удавалось снять поддон без вывешивания двигателя, откручивания балки и т.д. (раньше я уазов не имел).
[/b]========================================
а нафига? поддон это в котором масло двигателя?
[/b][/b]========================================
[/b]
[/b]Открутили нижнюю часть, обжимающую колено.
[/b]========================================
чего открутили?
[/b][/b]========================================
Его снятию мешал колокол, поэтому две шпильки крепления маховика к колену пришлось выпрессовать.
[/b]========================================
а у меня маховик просто снялся.
[/b][/b]========================================
[/b]
[/b]Перед снятием пометили взаимное положение маховика и колена — по
[/b]========================================
вот я болбо**. забыл! писец теперь да?
[/b][/b]========================================
: Потом намучались, откручивая болтики пластины, прижимающей набивку — колено мешает.
[/b]========================================
накидным ослабляешь — рожковым откручиваешь — снимаешь все три с пластиной в сборе так как вытащить болтики мешает фланец коленвала.
[/b][/b]========================================

[/b][/b][/b]Потом засунули новую набивку, стали пытаться вставить винтики. И тут я понял, что если мы будем действовать, не сняв колено, то оно не подопрет как надо набивку, и она опять будет течь.
[/b]========================================

В[/b][/b]ОТ ОСНОВНОЕ! я не понял кто на ком стоял? а то мне еще предстоит это делать. поделись опытом поподробнее.
[/b]
[/b]========================================

а какое у тебя сцепление? с лепестками али без? у меня какое-то старое. а чо там за пружинка выжимной держала?
[/b]и о каком шланге ты говорил ниже?

: : Ремонтом занимались в помещении без ямы.
: тажело наверно вам было

Да нет, все, кроме установки коробки, довольно удобно. Особенно при том, что есть привычка в помещении без ямы другие машины ремонтировать. Бухань даже домкратить не пришлось. 🙂

: а нафига? поддон это в котором масло двигателя?

Ну да. На легковых машинах снять его обычно мешает балка или еще что-нибудь.

:
: [/b]Открутили нижнюю часть, обжимающую колено.
: чего открутили?

Хрень, в которую зажимается нижнее полукольцо набивки.

: [/b]Перед снятием пометили взаимное положение маховика и колена — по
: вот я болбо**. забыл! писец теперь да?

Да нет, вибрации просто посильнее будут, чем раньше.

: накидным ослабляешь — рожковым откручиваешь — снимаешь все три с пластиной в сборе так как вытащить болтики мешает фланец коленвала.

Не засунуть туда ключи нормально. Во всяком случае те, которые у нас были. Наверное, лучше изготовить какой-нибудь специально изогнутый.

: В[/b][/b]ОТ ОСНОВНОЕ! я не понял кто на ком стоял? а то мне еще предстоит это делать. поделись опытом поподробнее.

Делюсь. Если колено не опускать, то придется пластиной к нему прижимать набивку, а потом ее прикручивать. Набивка при этом может уйти частично в щель, которую зажимаешь винтами. А если колено не мешает, то набивка сначала зажимается, а потом к ней притягиваешь колено. Натяг будет больше. Не зря по мануалу говорят колено снимать.
Только важно не прокручивать колено, пока оно отпущено, чтобы вкладыши не провернулись.

: а какое у тебя сцепление? с лепестками али без? у меня какое-то старое. а чо там за пружинка выжимной держала?

Старое. Пружинка там есть. Надо только не полениться, и снять сначала вилку выключения сцепления, потому что иначе пружинка портится при снятии коробки. Нам пришлось покупать новую, а потом доперли, что выжимной прямо с коробкой надо ставить, а вилку потом засовывать.

: [/b]и о каком шланге ты говорил ниже?

С другой стороны от вилки в каталоге нарисован шланг с масленкой, через который смазывается выжимной подшипник. У нас его предыдущий хозяин снял — его неудобно ставить.

Как заменить сальник коленвала двигатель уаз 417

Манжеты коленчатого вала заменяем при возникновении течи масла через манжеты

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник и снимаем:

— радиатор системы охлаждения;

— ремни привода агрегатов;

— вискомуфту с крыльчаткой.

Чтобы было удобнее, можно снять переднюю панель

Включаем четвертую передачу и стояночный тормоз

Головкой на 46 или ударами молотка через молоток откручиваем храповой болт

Под храповым болтом установлена контровочная шайба

Головкой на 12 откручиваем шесть болтов крепления шкива к ступице

С помощью съемника спрессовываем ступицу шкива с коленвала

Ключом на 14 откручиваем штуцер шланга масляного радиатора, удерживая переходной штуцер ключом на 17

Через шланг сливаем остатки масла из масляного радиатора

Ключом на 13 откручиваем шесть гаек крепления передней крышки к блоку цилиндров

С помощью ключа на 12 и 13 откручиваем оставшиеся три гайки

Молотком через бородок выбиваем сальник

С помощью оправки или отрезка трубы подходящего размера запрессовываем новую манжету

Устанавливаем крышку в обратной последовательности

Ступицу шкива коленвала напрессовываем храповым болтом

После сборки проверяем герметичность сальника и крышки

Замена заднего сальника коленчатого вала

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы, устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Снимаем раздаточную коробку и коробку передач

Снимаем диски сцепления

Головкой на 17 откручиваем семь болтов крепления маховика. Удерживаем от проворачивания маховик с помощью монтажной лопатки или большой отвертки

Снимаем специальную шайбу

Ключом на 10 откручиваем два болта крепления нижней и три болта крепления верхней пластин манжеты

Снимаем нижнюю пластину сальника

Снимаем верхнюю пластину сальника

Острым зубилом аккуратно, чтобы не повредить посадочное место и шейку коленчатого вала, надрубаем манжету

В образовавшуюся щель вводим лезвие плоской отвертки и, подложив под нее упор, выпрессовываем манжету

Легкими ударами молотка запрессовываем новый сальник, смазав ее внешнюю поверхность моторным маслом и используя старую манжету как оправку.

Замена задней сальниковой набивки

В этой статье вы найдёте:

Замена сальниковой набивки двигателя

Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.