Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить штатный. Нужные знания

Не так давно я писал статью о том — какзаменить катализатор на пламегаситель. Делается это тогда когда стандартный каталитический нейтрализатор выходит из строя , реально это инструкция очень полезная потому как замена на новый заводской будет стоять просто нереальных иногда денег! Как мне писал один мой читатель – ему на дилерском СТО зарядили около 100 000 рублей! Просто вдумайтесь! Поэтому многие просто выбивают их, а вот другие поступают более разумно, устанавливают так называемые универсальные варианты. Не знаете, что это такое и сколько стоит? Тогда это статья для вас …

Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.

После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.

Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?

Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.

Универсальный катализатор

Что это за зверь «дивный» такой? ДА ребята, все просто. Универсальный – значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину.

Бывают двух типов:

• Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель

• Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора

Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.

Сменный универсальный картридж

Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.

Именно эта часть, то есть «соты» со временем изнашивается, может и оплавится, разрушится, забиться и т.д. То есть она уже не способна очищать газы от двигателя, датчик кислорода (который установлен) за катализатором видит это, и предательски выдает на панели вашего автомобиля Check Engine.

Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.

Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?

Как выбрать?

Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).

Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.

Запомните брать «маленький» — с низкой пропускной способностью нельзя! Он банально не будет справляться с дожиганием, очищением газов от двигателя.

Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.

Как установить универсальный фильтр?

Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:

• Магистральный – то есть находится снизу автомобиля, где-то близко срезонаторамиглушителя. Его установить просто — вырезаем старый катализатор, обычно отрезают физически от «трубы» и вваривают другой – универсальный (подобранный по размерам и пропускной способности). Здесь все просто, единственное нужно найти сервис с хорошим сварщиком. Ведь долговечность конструкции напрямую будет зависеть от качества шва.

• Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.

Цена универсального катализатора + работа

Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:

• Магистральный тип – начинается от 8000 рублей, это сам катализатор + работа.
• Коллекторный тип – чуть дороже, порядка 10 – 12 000 р., все зависит от сложности работы.

Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.

Сейчас небольшое видео процесса.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как производится замена катализатора

Для улучшения экологической ситуации, многие автопроизводители стали устанавливать каталитические нейтрализаторы, в задачу которых входит за счет химических реакций преобразовывать ядовитые вещества в выхлопных газах в безвредные.

Обусловлена установка нейтрализатора постоянным ужесточением мер относительно вредных выбросов автомобилей в атмосферу. Все эти меры прописаны в стандартах ЕВРО. В частности, в стандарте ЕВРО-4 прописано, что автомобиль должен быть оснащен катализатором.

Возможные проблемы с катализатором

Но у каталитических нейтрализаторов имеется одна неприятная особенность – они недолговечны, в среднем срок его эксплуатации составляет около 100 000 км пробега, и это при учете того, что топливо соответствует качеству. У нас же, где любителей «бодяжить» бензин – большое количество, срок службы катализатора значительно меньше.

Такая недолговечность нейтрализатора обусловлена его конструкцией – внутри корпуса размещается блок-носитель, состоящий из мелких сотов. Сам материал блок носителя может быть керамическим или металлическим, но не это главное. На всю поверхность сотов нанесен слой из дорогостоящих материалов – платины, иридия и т. д. со временем этот слой расходуется в результате химической реакций. Если этот слой расходуется, появляются проблемы с авто.

Схематичное изображение места, где находится катализатор

При некачественном же топливе возникает другая проблема – слой не успевает расходоваться, потому что несгоревшие элементы топлива попросту забивают соты или оседают на их поверхности, что тоже приводит к проблемам с авто.

Проблемы возникают потому, что работа катализатора контролируется бортовым компьютером авто. Для этого в систему отвода выхлопных газов устанавливается два лямбда-зонда. Первый располагается перед каталитическим нейтрализатором, второй — за ним.

Первый лямбда-зонд оценивает в выхлопных газах остаточный кислород. Исходя из его показателей электронный блок управления корректирует топливную смесь авто.

Второй же лямбда-зонд тоже оценивает остаточный кислород, но уже после прохождения выхлопных газов катализатора. А поскольку он часть вредных веществ нейтрализует, на выходе из него состав газов меняется.

Сравнивая показания этих зондов, которые должны отличатся, бортовой компьютер оценивает работоспособность выхлопной системы.

Если же соты катализатора забиты или слой металлов израсходован, то данные двух лямбда-зондов не будут отличаться. Это приведет к тому, что на приборной доске загорится «Check Engine», а при сканировании бортового компьютера он выведет сообщение о нарушении работоспособности каталитического нейтрализатора, но это не самое худшее. В результате нарушения работы катализатора электронный блок перейдет на работу в аварийном режиме, при котором в двигатель постоянно будет подаваться обедненная смесь. Это чревато и повышенным расходом бензина, и не стабильностью работы силовой установки.

Какими способами можно заменить катализатор

Видео: Замена катализатора на пламегаситель Nissan Almera N16

Решить проблему катализатора обычным сбросом настроек, не получиться, все исправить можно только вмешательством в систему отвода выхлопных газов.

Первый способ

Производители авто рекомендуют выполнять замену катализатора на оригинальный. Такое решение является самым простым – приобрели новый катализатор, установили его на место изношенного, произвели сброс настроек, и авто становиться полностью исправным.

Но у такого вроде «простого» решения есть один значительный недостаток. Сейчас часто катализатор сделан заодно с выпускным коллектором, что значительно влияет его стоимость. А учитывая небольшой срок службы, а с нашим бензином этот срок – еще меньше, то не всегда экономически целесообразным является такая замена.

Второй способ

Устранить проблему с катализатором можно с помощью замены изношенного или забитого на так называемый «универсальный» катализатор. Дело в том, что можно приобрести не фирменный катализатор, а рассчитанный на работу с любым авто. Замена производится достаточно просто, с авто снимается выхлопная система, «родной» катализатор вырезается, а на его место вваривается универсальный.

Такой катализатор обойдется значительно дешевле, при это авто будет работать без проблем. Но и качество изготовления универсальных нейтрализаторов ниже, а значит, и выйдет из строя он раньше. То есть, через определенный промежуток владелец авто снова столкнется с данной проблемой.

Третий способ

Одним из самых ходовых способов у нас является замена катализатора на пламегаситель. При правильном подходе проблему катализатора данной заменой можно решить на долгие годы.

Сводиться данный способ к тому, что вместо катализатора в систему вваривается пламегаситель, который обеспечит нормальное прохождение потока выхлопных газов, стабилизирует этот поток, предотвращая вибрацию выхлопной системы, снизит звук и частично охладит газы, что обеспечит сохранность остальных элементов системы. Конечно, одной замены будет недостаточно, еще придется решать проблему разности показателей лямбда-зондов. Но об этом ниже.

Замена катализатора на пламегаситель

Схематичное изображение пламегасителя

Пламегаситель представляет собой двойную трубу, врезанную в систему вместо катализатора. Первая труба и является самим пламегасителем, а вторая, находящаяся поверх первой – ее корпусом.

Сейчас можно просто приобрести пламегаситель и врезать его вместо катализатора. При выборе «заводского» пламегасителя учитываются размеры катализатора, установленного на авто, диаметр труб и объем двигателя.

Размеры и диаметр подбирать нужно очень точно, чтобы в затем не появилось проблем с установкой выхлопной системы в сборе на авто, или же врезанию пламегасителя в систему.

А подбор по объему двигателя делается для того, чтобы пламегаситель в полной мере справлялся со своей работой. К примеру, если на авто с 3-литровым мотором врезать пламегаситель, рассчитанный на 2,0 литра объема, то в результате он не сможет в нужной мере гасить звук и вибрацию.

Можно сделать пламегаситель и самому. Простейший способ – это использование труб разных диаметров. Вначале нужно выбрать отрезок трубы. По по длине он должен быть идентичен катализатору, а по диаметру – одинаков с приемными трубами системы. В этом отрезке нужно проделать отверстия по всей длине диаметром не менее 3 мм. Затем этот отрезок одним концом приваривается к приемной трубе.

Второй отрезок трубы должен быть по длине одинаков первому, но по диаметру – больше. На одном из концов этой трубы делаются прорези, которые потом загибаются и привариваются к первой трубе.

Полость между трубами желательно заполнить для лучшей работы пламегасителя. Некоторые для этого используют металлические губки для мытья посуды. Поскольку они обычно сделаны в виде кольца, то их попросту надевают на внутреннюю трубу. Полость нужно заполнить полностью.

Затем на втором конце второй трубы снова делаются прорези, она загибается и приваривается к первой. Затем нужно проследить, чтобы все сварочные швы были герметичными, никаких отверстий, особенно в местах сваривания труб не должно быть.

Затем ко второму концу пламегасителя приваривается вторая часть выхлопной системы и она устанавливается на место.

«Обман» показаний лямбда зондов

Видео: Лямбда зонд (датчик кислорода). Как обмануть второй лямбда зонд?

Теперь по поводу работы лямбда-зондов. Главное условие для тог, чтобы исчез «Check Engine» и двигатель работал в штатном режиме – это обеспечение разности показания лямбда-зондов.

1. Сделать это можно тремя проверенными способами. Первый – это перепрошивка бортового компьютера, чтобы он не реагировал на показания второго лямбда-зонда. Но для этого нужен хорошо разбирающийся специалист.
2. Второй способ – врезка в проводку, идущую ко второму лямбда-зонду конденсатора на 2,2 мФ. Но врезать его нужно не проводку, запитывающую зонд, а в те, которые предают данные на бортовой компьютер. Причем врезается он параллельно. Этот конденсатор будет искажать показания зонда, в итоге, бортовой компьютер будет получать данные, отличающиеся от показаний первого лямбда-зонда.
3. И третий способ – использование «обманки». Представляет она собой втулку, которая помещается между зондом и его посадочным местом. В торце этой втулки проделано отверстие диаметром 2 мм. Эта втулка значительно снизит доступ зонда к выхлопным газам, в народе это называется «дышит не полной грудью». Из-за этого данные от второго зонда будут отличаться от показаний первого, что решит проблему.