Vectra Club Russia

Замена ЭБУ на Y16XE и Z16XE (отчёт, много букв)

Замена ЭБУ на Y16XE и Z16XE (отчёт, много букв)

Сообщение Fedorka » 08 июл 2010 18:01

Провозившись неделю с умершим блоком управления двигателем, решил подытожить накопленный опыт, авось кому-нибудь пригодится. Всё нижесказанное основано на собственных наблюдениях и ни в коем случае не претендует на 100%-ую истинность.

Итак, умирают мозги по-разному: у кого-то движок начинает троить и дёргаться, у кого-то просто не заводится, у кого-то ещё как-то. В моём случае пропадала реакция на педаль газа и поднимались холостые обороты при прогретом движке. На холодную всё работало нормально. Так что по началу я ещё надеялся обойтись заменой блока электронной педали газа: viewtopic.php?f=20&t=119825. Общая черта подыхающих мозгов — неприличная куча ошибок, будто бОльшая часть датчиков отказалась работать. В любом случае, самостоятельно диагноз ставить не стОит — обратитесь к грамотному диагносту.

Причина выхода из строя ЭБУ на Y16XE и Z16XE (и некоторых других двигателях) — неудачное конструкторское решение — расположение мозгов непосредственно на двигателе, отчего мозги очень сильно греются и отходят в лучший мир раньше срока, в основном из-за повреждений контактов. В принципе, если руки дружат с паяльником, то можно попробовать прозвонить и пропаять контакты. Мастера-электронщики обычно неохотно берутся за такую операцию, и гарантий никаких не дают. В моём случае ситуация усугублялась тем, что блок уже вскрывался и паялся ещё до меня, причём паялся довольно топорно, так что о качественном ремонте речи не было. Кстати, конструкторы, видимо, понимали, что размещение мозгов на двигателе — не самая лучшая идея, поэтому оснастили ЭБУ рёбрами охлаждения, а на крепёже к двигателю имеется эдакая воздушная прослойка (в пластмассовом кронштейне) для теплоизоляции. Но этого, как мы видим, оказалось недостаточно.

Варианты решения проблемы мне представляются такими:
— лечим-паяем свои родные мозги (ненадёжно, см. выше)
— покупаем мозги на разборке и перешиваем на свою машину
— покупаем почти новые мозги у Вадима Сорокина (Sorokin_Vadim)
— покупаем новые мозги в магазине (дорого и долго)
— есть ещё вариант с установкой отечественного блока Январь, но это на любителя

Я изначально склонялся к варианту с покупкой у Вадима Сорокина, но такой вариант требовал личного присутствия в Москве меня или моего представителя. У меня такой возможности не было, поэтому такой покупка не состоялась.

Поэтому я предпочёл купить мозги на разборке. Ждать привоза новых мозгов возможности не было (да и с жабой пришлось бы договариваться). Конечно, оставшийся ресурс б/у-шных мозгов (как и других деталей) неизвестен, но всё же. Искать пришлось долго. Обзвонил, наверное, все питерские разборки, телефоны которых нашё в И-нете (кстати, список разборок на opel.auto.ru уже давно не актуален, гуглите Яндексом). В итоге удача улыбнулась мне: при личном визите на разборку на Маршале на Жукова нашлись точно такие же мозги, как у меня, с таким же номером производителя (Delco). Но осложнялась ситуация тем, от этих мозгов не был известен карпасс (пин-код) и не прилагалось иммобилайзера с ключами, но об этом расскажу позже. Разборщики же сами признавали, что лоханулись, продав иммобилайзер вместе с замком зажигания. За это я получил мозги по цене 5000 рублей, вместо среднерыночной цены 10000 рублей.

Сейчас же самое время обсудить взаимозаменяемость мозгов на двигателях. По утверждениям многих мастеров, в т.ч Алексея Fusion, мозги Вектры Б Y16XE взаимозаменяемы с мозгами Z16XE от Вектры Б или Астры G. Мозги X16** и от моторов других объёмов не подходят. Каталожный номер GM на самих мозгах не написан, но выясняется, что он такой: 62 35 008. Для Y16XE ещё был номер 62 37 130, но вместо него предлагается юзать именно 62 35 008. На exist.ru по этому номеру предлагаются также блоки для других двигателей Z и Y, но достоверную информацию про взаимозаменяемость я не нашёл. Ещё был какой-то номер 9391340, но я не в курсе, что он значит. На моём блоке управления был указан только номер Delco: DASB 09353529. Подробности про этот номер можно узнать здесь: http://car-ecu-repair.com/opel/engine-c . maxRes=100 (англоязычный вариант немецкого http://ecu.de): из 27 внешне одинаковых девайсов только про три сказано, что предназначены для Y16XE. Вероятно, на разборке нужно искать ЭБУ именно с тем номером, который предназначен для вашего движка, но точно в этом не уверен. Мне повезло — нашёл блок с точно таким же номером.

Для удешевления процесса замены мозгов, желательно знать карпасс своей машины. Изначально он поставляется вместе с сервисной книжкой, такая бумажка размеров с визитку, на которой написан пин-код мозгов, код магнитолы и ещё кое-какие данные. Естественно, за 10 лет эта бумажка вполне может и потеряться, как и произошло у меня. Выяснить свой карпасс можно сделав запрос к официалам (Лаура делает в течении недели и просит 900 рублей) или через Алексея Фьюжена (тоже по запросу в GM, но чуть дешевле и быстрее). В обоих случаях нужно предоставить документы на машину (ПТС). Но такой способ годится только если ЭБУ не менялся ранее. Иначе карпасс может оказаться совсем не таким, как в базе GM. На этот случай есть мастера, вытаскивающие карпасс из иммобилайзера или прямо из мозгов, о них речь пойдёт ниже.

После покупки ЭБУ, его следует прошить под вашу машину. Если вы покупали новый блок, то он называется «непрограммированный». Отнесите его человеку, который умеет его прошивать (с использованием Tech2 или OpelScanner), и будет вам счастье. Если блок покупали у Вадима Сорокина, то либо вы сообщаете ему свой карпасс, и этот карпасс прописывается в новых мозгах, либо Вадим продаёт вам комплект ЭБУ+иммобилайзер+чипы к ключам. Если же блок куплен на разборке, то, как уже упоминалось выше, желательно знать либо карпасс этих мозгов, либо покупать комплект ЭБУ+иммобилайзер+чипы к ключам. По карпассу ЭБУ, иммо и ключи «понимают», подходят они друг к другу или нет. Если у каких-либо компонентов карпасс будет разный, то машина заведётся, поработает 2-3 секунды и заглохнет — иммобилайзер скажет «низзя».

Таким образом, если вам известны карпассы от обоих ЭБУ (вашего старого и «нового» с разборки), ваша задача существенно упрощается: любой мастер с Tech2 или OpelScanner смогут вам помочь. Если вам неизвестен карпасс от вашей машины — см. выше: либо получаем его по запросу в GM, либо ищем мастера, который вытащит его из иммобилайзера. А вот если вы не знаете карпасс от мозгов с разборки, то придётся повозиться. Вариантов, опять-таки, два: либо ищем мастера с дорогостоящим оборудованием для вытаскивания пин-кода из ЭБУ (например, Opel Scanner CAN PRO, именно ПРО), либо ищем знакомства у официалов, которые смогут сделать запрос в GM без предоставления ПТС. См. также http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=60160. В Москве, я думаю, вы уже знаете, к кому можно обратиться. В Питере же таких мастеров нужно искать. По наводке Астра-клуба (их, кстати, два равновеликих), я кинул клич на форуме ОпельСканера http://www.opel-scanner.com/forum/, и так откликнулся мастер Александр (ник alex на том форуме, и, как выяснилось, он же alexsob в Вектра-клубе). Он хоть и работает в Выборге, но всё же это ближе, чем Москва.

В моём случае ситуация осложнилась тем, что Опель Сканер ПРО не смог «раскусить» такой тип блока, как у меня. Поэтому в первый раз я вернулся из Выборга с пустыми руками. В последствии, по словам мастера, мой старый блок будет отправлен в Армению разработчикам Опель Сканера на доработку ПО. Но оставался ещё один путь: у мастера нашлись знакомые из официального дилера, готовые запросить карпасс по VIN без документов. Таким образом, мой «родной» карпасс был извлечён из иммобилайзера, а карпасс блока с разборки получен по VINу (VIN был прочитан Опель-Сканером). Как только стали известны оба карпасса, «обычным» Опель Сканером (не ПРО) в «новый» ЭБУ был прописан мой VIN и карпасс, после чего ЭБУ и иммо подружились. В итоге за работу я заплатил 6000 рублей, с учётом скидки за доставленные неудобства, связанные с дополнительной поездкой в Выборг.

Теперь представлю небольшой фотоотчёт, как снимать и ставить ЭБУ и иммобилайзер. На Y16XE и Z16XE ЭБУ прикреплён к двигателю со стороны аккумулятора:

Снимаем декоративную крышку мотора, отвернув два болта ключом торкс Т30.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора:

Отсоединяем два разъёма от ЭБУ повернув металлические скобы и поддев отвёрткой фиксатор:

Фиксаторы разъёмов в открытом состоянии. Отворачиваем четыре болта торксом Т30 по углам и вынимаем ЭБУ:

Посадочное место ЭБУ:

Мой старый блок уже подвергался неаккуратному ремонту: на корпусе сбоку треугольный распил для вскрытия, швы неаккуратно замазаны герметиком, внутри контакты абы как перепаяны, фиксирующий гель внутри не восстановлен.

Вот два блока вместе. Видны различия между заводским швом герметика и кустарным.

Иммобилайзер находится на замке зажигания. Для доступа к нему снимаем кожух рулевой колонки — процедура описана многократно (два винта за рулевым колесом держат верхнюю половинку, три винта снизу держат нижнюю половинку, а также руками выкручиваем рычаг регулировки наклона руля). Сам иммобилайзер держится на защёлках. Безболезненный способ снятия иммо я не придумал (с форума подсказывают, что достаточно сдвинуть его вправо), поэтому тупо срезал защёлки, просунув лезвие ножа по стрелкам на картинке:

Теперь аккуратно отсоединяем контакты иммобилайзера, слегка поддев их отвёрткой по стрелкам:

Всё, теперь можно идти к мастеру.

В заключение рассмотрим некоторые варианты борьбы с перегревом ЭБУ. Самый простой и очевидный способ — периодически прочищать рёбра охлаждения ЭБУ, т.к. на них скапливается грязь, препятствующая нормальному теплообмену. Разумеется, это не панацея. На форуме также рассматриваются варианты переноса мозгов в более прохладное место ( viewtopic.php?f=20&t=113468 ), но это требует удлинения проводов, что может привести к изменениям показаний датчиков. И ещё рассматривается вариант установки кулера от компьютера: viewtopic.php?f=20&t=121307 — ИМХО, имеет право на существование, попробую так сделать и усовершенствовать. Также проблема описывается тут: viewtopic.php?f=20&t=119387

И, наконец, хочу поблагодарить Вектра-клуб и два Астра-клуба за кладезь информации по этому вопросу, а также лично товарищей Sorokin_Vadim, sawa, kirsn, Fusion и его коллегу Дмитрия, Александра alexsob личные консультации по данной проблеме.

Opel Astra J

Снятие и установка электронного блока управления двигателем

Вам потребуется торцовая головка «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажмите на замок фиксатора колодки жгута проводов…

3. …откиньте фиксатор…

4. …и отсоедините колодку от электронного блока управления двигателем.

5. Аналогично отсоедините от блока вторую колодку.

6. Отверните четыре гайки крепления электронного блока управления двигателем к кронштейну на полке крепления аккумуляторной батареи…

Так расположены гайки крепления блока управления.

7. …отведите кронштейн крепления жгута проводов…

8. …и снимите блок.

Если электронный блок управления двигателем снимали для замены, замените его аналогичным.

9. Установите электронный блок управления двигателем в порядке, обратном снятию.

Opel Astra H Sedan › Logbook › Замена ЭБУ SIMTEC 75.5

Начало тут www.drive2.ru/l/538611439980512286/
После замены ЭБУ проездил уже 3 месяца и могу сказать со 100 % уверенностью что проблема была в нем,
после замены ЭБУ больше таких глюков не видел не разу !
Теперь пробег моего авто стал на 100 тыс км меньше )))

Opel Astra 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 116 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 30

Поздравляю с победой Димка.

Поздравляю с победой беды! Я тоже сегодня победил свою, поменял форсунки и мой троянский конь закончился, зато теперь модуль со свечами новый у меня!

Спасибо и тебя тоже с победой !

Тоже столкнулся с заменой эбу… Почти сразу после покупки. У меня вообще машина не заводилась, бензаносос не работал и к нему до кучи всяких ошибок. Все что можно было проверить и заменить, проверили замениь, оставалось самое дорогое, как итог поменял и все заработало.

Мое личное мнение почему умирает ЭБУ это то что его установили на двигателе под капотом где очень высокая температура особенно летом в жару .

Согласен, но в Мурманске и летом не жарко и до меня теплозащиты не было, а все равно приехало…

Рабочая температура двигателя 105 гр даже зимой и плюс ЭБУ ещё сам греется, представляешь кой температурный режим у него постоянно !

А почему глюкнул ЭБУ, не задумывался? Меня тревожит одна версия, имеет ли она право на жизнь — не уверен, возможно подскажут знающие люди. Я, по твоему примеру, поставил низкотемпературный термостат, с включением вентилятора от термовключателя, врезанного в резиновый патрубок, ну а потом обычное автореле. Всё работает отлично, температура что в пробках, что на трассе, ласкает взгляд и греет душу. Но когда глубже изучил вопрос подключения автореле, то нашел информацию, что параллельно обмотке реле желательно ставить диод для гашения ЭДС самоиндукции в обмотке в момент размыкания контактов термовключателя, иначе импульс ЭДС выбрасывается в электрическую систему автомобиля. Учитывая насыщенность Астры Н электронными компонентами, не могут эти импульсы навредить электронике, в т.ч. и ЭБУ? В любом случае, по теплу собираюсь дорабатывать схему включения.

Врядли это связано так как такая же проблема с ЭБУ случается и у тех кто ничего не делал в плане установки доп реле ! Но для спокойствия души можешь установить себе такой диод )))

А аосу моторную проверял? Перед заменой эбу…

косу проверял всю 2 раза : 1 раз снял и чисто визуально осмотрел все отлично, 2 раз чтобы не думалось на то что вдруг где то под изоляцией провод сгнил проверил каждый провод под нагрузкой — все отлично ! далее все массы зачистил на кузове, двигателе, вообщем за несколько месяцев пока ездил с этой проблемой проверил все что возможно и остался под вопросом только ЭБУ — он и оказался виновник )))

А почему глюкнул ЭБУ, не задумывался? Меня тревожит одна версия, имеет ли она право на жизнь — не уверен, возможно подскажут знающие люди. Я, по твоему примеру, поставил низкотемпературный термостат, с включением вентилятора от термовключателя, врезанного в резиновый патрубок, ну а потом обычное автореле. Всё работает отлично, температура что в пробках, что на трассе, ласкает взгляд и греет душу. Но когда глубже изучил вопрос подключения автореле, то нашел информацию, что параллельно обмотке реле желательно ставить диод для гашения ЭДС самоиндукции в обмотке в момент размыкания контактов термовключателя, иначе импульс ЭДС выбрасывается в электрическую систему автомобиля. Учитывая насыщенность Астры Н электронными компонентами, не могут эти импульсы навредить электронике, в т.ч. и ЭБУ? В любом случае, по теплу собираюсь дорабатывать схему включения.

может навредить транзисторному ключу в цепи которого и стоит обмотка реле

Питание обмотки реле подключено непосредственно к + АКБ, но если будет импульс напряжения, то через + питания он пойдёт и на ЭБУ и на СИМ, и куда угодно. Это мои предположения, а насколько это нежелательно, судить не берусь.

А почему глюкнул ЭБУ, не задумывался? Меня тревожит одна версия, имеет ли она право на жизнь — не уверен, возможно подскажут знающие люди. Я, по твоему примеру, поставил низкотемпературный термостат, с включением вентилятора от термовключателя, врезанного в резиновый патрубок, ну а потом обычное автореле. Всё работает отлично, температура что в пробках, что на трассе, ласкает взгляд и греет душу. Но когда глубже изучил вопрос подключения автореле, то нашел информацию, что параллельно обмотке реле желательно ставить диод для гашения ЭДС самоиндукции в обмотке в момент размыкания контактов термовключателя, иначе импульс ЭДС выбрасывается в электрическую систему автомобиля. Учитывая насыщенность Астры Н электронными компонентами, не могут эти импульсы навредить электронике, в т.ч. и ЭБУ? В любом случае, по теплу собираюсь дорабатывать схему включения.

Этот выброс влияет на транзисторы, которые реле коммутируют. Дальше маловероятно. Катушки зажигания дают куда большие наводки. Имхо ессно.

Мозги новые или поездимши? Сам перепрошивал то?

ЭБУ с разборки конечно, с новым можно без штанов остаться !