Как проверить, «подъедает» ли масло двигатель при покупке авто б/у?

При покупке автомобиля на вторичном рынке всегда хочется заплатить поменьше, но при этом получить авто в практически идеальном техническом состоянии. И уж конечно проблемы с сердцем авто — двигателем никому не нужны. А одно из главных свидетельств износа всех узлов двигателя — «подъедание» масла.

Не стоит сразу думать, что если двигатель «ест» масло, значит он неисправен. Любой даже самый высокотехнологичный двигатель расходует моторное масло — это факт. Просто одно дело, если за 10.000 км пробега двигатель потребит поллитра масла, и совсем другое — если тот же объем уйдет за тысячу или меньше. Вот здесь уже можно начать беспокоиться.

Есть три действенных способа быстрой проверки двигателя на предмет «подъедания» масла, что называется, на глаз. В первом нам понадобится ассистент. Он садится за руль прогретого авто и от души нажимает на педаль газа на нейтральной передаче. А Вы стоите сзади авто и смотрите на дым из выхлопной трубы. Если дым черный — однозначно горит масло, такой автомобиль брать точно не стоит. Если дым практически незаметен, значит все в норме или хотя бы не так запущено.

Второй способ заключается в следующем: подносим на небольшое расстояние к выхлопной трубе лист бумаги. Держим его там некоторое время, потом изучаем результаты. Если нет масляных пятен, значит двигатель работает исправно. Как вариант можно просто засунуть палец в выхлопную трубу: если там лежит слой сажи, машину брать тоже не стоит.

Ну, и последний способ . Он больше косвенный. Открываем капот и оцениваем внешний вид подкапотного пространства. Если все покрыто слоем пыли, а вокруг масляной заливной горловины все чистенько, значит масло частенько подливали. Значит расход имеется: пусть владелец продолжает сам ездить на автомобиле, покупать его мы не будем. Если проверить авто всеми тремя способами сразу, вероятность купить откровенный хлам снижается до предела. Будьте внимательны при выборе авто, особенно на «вторичке».

Если статья оказалась полезной, подпишитесь на канал и ставьте лайк.

Признаки, по которым можно определить «масложор» двигателя автомобиля

При покупке б/у автомобиля нередко от покупателя к продавцу поступает такой вопрос- «А мотор масло жрёт?».

Некоторые из продавцов отвечают честно, а кто то в случае присутствия данной проблемы, скрывает ответ, чтобы побыстрей избавиться от машины. Ну это и понятно, кто купит автомобиль, который в скором будущем потребует ремонта.

Масложор на сленге автомехаников — это повышенный расход моторного масла в двигателе внутреннего сгорания.

Существует пять визуальных признаков, по которым можно определить расходует ли масло двигатель автомобиля больше нормы или это заложено в его конструктивные особенности.

Давайте расскажу о каждом признаке «масложора» на примере «жигулёвского» мотора, у которого расход масла примерно один литр на 500 километров .

Определение по выхлопу.

Не важно имеет выхлопная система автомобиля встроенный катализатор или нет, масло попавшее при работе двигателя в камеру сгорания, в ней полностью не сгорает и вместе с отработанными газами попадает в систему выхлопа. На автомобилях, где мотор «жрёт» масло,отводящая труба глушителя покрыта чёрным маслянистым налётом.

Определение по маслу.

Чёрное моторное масло на щупе может говорит не только о том, что оно содержит хорошие моющие присадки, но и о том, что двигатель «жрёт» масло. Я сейчас говорю про через чур черный цвет масла, которое имеет запах отработанных газов, в таком случае можно с уверенностью сказать, что мотор расходует масло больше нормы.

Определение по цвету газов в вентиляции картера.

В каждом моторе есть система вентиляции картерных газов, по цвету которых можно определить косвенные признаки того, что двигатель имеет большой износ, а следовательно повышенный расход масла. Для определения «масложора» нужно прогреть мотор до его рабочей температуры и на работающем двигателе приоткрыть крышку заливной масляной горловины. В случае, если от туда пойдёт сизый дым, то это косвенно будет означать о том, что двигатель расходует масло.

Определение по свечам.

Нагар на свечах может рассказать о многом. Почерневшие свечи забитые нагаром так же косвенно говорят о том, что двигатель расходует масло. Но как определить по свечам, если они недавно сменены на новые? Отвечаю, очень просто. Стоит выкрутить свечу и посмотреть на резьбу свечи, если она замасленная, то это опять же косвенный признак того, что мотор расходует масло.

Так же не стоит забывать, что повышенный расход масла в двигателе автомобиля может быть связан с его подтеканием различными прокладками и сальниками двигателя.

На этом у меня всё, спасибо за внимание. Пишите комментарии!

Как правильно проверить двигатель при покупке авто

В очередном материале мы расскажем о быстрой предварительной проверке важнейшего элемента машины – моторе. Несложная диагностика поможет выявить «хвори» двигателя, а значит, избежать непредвиденных затрат в ближайшем будущем. Ведь «лечение» мотора – дорогое удовольствие.

Прежде всего, не запускайте мотор сразу. Сначала изучите его снаружи.

Открыв капот, сразу же принюхайтесь – запаха топлива быть не должно. Система питания современных двигателей герметична, а во многих машинах стоит адсорбер, улавливающий пары бензина. Поэтому характерный аромат – явный признак утечки горючего.

Снимите декоративную крышку, закрывающую мотор, и внимательно его осмотрите. Небольшие капельки масла, а тем более его потеки – сигнал опасности. Со временем «потливость» зачастую перерастает в серьезные течи.

Грязи в моторном отсеке должно быть, что называется, «в меру». Если двигатель сверкает свежевымытыми «боками», определить, текло ли из него что-либо, невозможно. Вдруг владелец специально его отмыл, чтобы скрыть дефекты. Мотор, покрытый толстым слоем неизвестной субстанции, тоже подозрителен. Под пылью и грязью легко не заметить даже трещину.

Проверьте уровень масла. Лучше всего, когда он чуть ниже верхней метки на щупе. Обратите внимание на состав «моторки» — никакие примеси, а тем более инородные вкрапления не допустимы. Выявить их можно на глаз (они обычно блестят) и на ощупь – старым шоферским способом: растереть масло между пальцами. А еще можно капнуть на клочок туалетной бумаги (в былые времена брали промокашку из школьной тетради). Чистое масло растекается равномерно, а грязное оставляет в центре более темное пятно.

Очень опасна эмульсия в масле – обычно она белого цвета. Подобный признак указывает на негерметичность системы охлаждения, когда антифриз попадает в картер двигателя. Если же уровень ниже нормы, мотор возможно любит «кушать» масло… Что косвенно определяется по многочисленным потекам вокруг заливной горловины (проливают при доливке). Мокрый асфальт или лужица тоже помогают диагностике – капните на сырость чуть-чуть масла со щупа. Появились радушные разводы? Значит, в картер проникает топливо.

Снимите пробку маслозаливной горловины. Под ней, на деталях привода клапанов, не должно быть нагара или другого налета.

Внешний осмотр двигателя

Посмотрите на приводные ремни. В частности – газораспределительного механизма (ГРМ). Нередко при его обрыве поршни встречаются с клапанами, и дорогостоящий ремонт обеспечен. Главные предвестники скорой «кончины» ремня – разрывы (или другие повреждения) на его внутренней стороне.

Упругость и отсутствие трещин – признак здоровья высоковольтных проводов системы зажигания. В системе охлаждения по меткам на стенке расширительного бачка проверьте уровень охлаждающей жидкости. Хороший антифриз – чистый и прозрачный, независимо от цвета. Ни в коем случае не допустимы масляные разводы, а тем более ржавчина. Иначе близок ремонт системы охлаждения.

Обязательно обратите внимание на уровень масла в бачке гидроусилителя. При недостаточном уровне велик риск повреждения насоса.

Множество изоленты в моторном отсеке выдает некачественный ремонт электропроводки либо отсутствие «ненужных», по их мнению горе-механиков, датчиков системы управления двигателем.

Также важно определить, был ли мотор в ремонте. На это укажут мятые грани болтов, неодинаковый крепеж, а также следы герметика или «неродной» краски. Исключение – разъем клапанной крышки, поскольку на некоторых моторах ее приходится снимать для регулировки зазоров в приводе клапанов.

Ключ на старт: как проверить работу двигателя

Теперь выключаем зажигание. На панели приборов вспыхнет множество огоньков. Они должны погаснуть, как только заработает мотор. Главное внимание – на сигнализатор давления масла и контрольную лампу «Check engine».

Для проверки износа цилиндропоршневой группы надо на прогретом двигателе снова открыть крышку маслозаливной горловины. Если внутри стоит масляный туман, то все в порядке. А если выходят выпускные газы – воздержитесь от покупки.

О многом скажет цвет выхлопа. Сизый – большой расход масла. Густой белый – в цилиндры попадает антифриз. Черный – неисправна топливная система.

Осталось совершить пробную поездку. Двигатель должен разгонять автомобиль ровно, без провалов и подергиваний. А при сбросе газа не глохнуть. Таковы самые простые и общедоступные методы предварительной проверки мотора. А полноценная диагностика возможна только в специализированном техцентре. Там выявят даже незначительные отклонения в работе различных систем двигателя. И только мастер сможет вынести окончательный вердикт о его здоровье.

Простые советы по диагностике мотора перед покупкой автомобиля

Согласно пословице, людей встречают по одежке, а провожают по уму. Автомобили перед покупкой тоже сначала оценивают по одежке: по кузову и по тому, как он выглядит. А потом уже смотрят на ум, и в нашем случае этим умом будет двигатель (хотя многие считают, что мотор – это сердце. Пусть правы будут все). Давайте посмотрим, по каким признакам можно хотя бы приблизительно оценить состояние мотора.

Глаз – алмаз

К сожалению, человек не имеет ни рентгеновского зрения, на даже простенького диагностического сканера в своем организме. Все это усложняет процедуру оценки состояния мотора, поэтому осмотр одними только глазами нельзя считать окончательным и решающим. Следовательно, не надо думать, что подробный и внимательный осмотр с предварительным чтением специализированных форумов может заменить диагностику. Это не так.

Поэтому все, что описано ниже, должно лишь предшествовать диагностике, особенно если речь идет о дорогом или сложном автомобиле. И тот осмотр, о котором мы будем говорить, способен только откинуть изначально негодные варианты, с которыми нет смысла возиться дальше. Так что глаз – хорошо, но без дальнейшей диагностики часто обойтись просто невозможно. О том, что можно посоветовать из инструментальных методов, скажем в конце материала. А сейчас – еще один дисклеймер.

Заведомо проблемные моторы

К сожалению, есть такие моторы (и даже автомобили), которые уже прославились своими проблемами. Поэтому хорошо подумайте, нужен ли вам в принципе автомобиль с двигателем, например, EP6 Prince (им оснащается большая часть машин Peugeot и Citroen после 2010 года) или фольксвагеновский EA111 1,4 TSI. У всех машин с неудачными моторами где-то ездит конкурент с удачным двигателем (и даже коробкой), так что если в результате изучения модели вы находите много жалоб на одну и ту же проблему, лучше откажитесь от такой машины. Впрочем, это уже вопрос философии, этики и фетишизма, так что пока его закроем.

Второе, на что стоит обратить внимание – это типичные неполадки, которые совсем не страшны, но могут служить поводом для торга. Например, постоянно текущие клапанные крышки на некоторых моторах GM ничего страшного не сулят, но позволяют сбросить хотя бы сотню при торге. Мелочь, а приятно.

Одним словом, поищите такие маленькие видимые проблемки, которые можно использовать в качестве основания для торга. Но при этом всегда помните: гораздо больше проблем обычно невидимо, и вот они-то и таят реальные угрозы.

Нюансы осмотра

Возьмите с собой чистые салфетки и фонарик. Они нам точно пригодятся. Осмотр начинаем на холодном моторе, поэтому просим не запускать его до вашего прибытия на место осмотра. Перед началом процедуры хотя бы рукой проверяем температуру: если железо не по погоде теплое, продавец уже начал обманывать. Значит, ему есть, что скрывать.

Открываем крышку капота и начинаем вдумчиво осматривать мотор снаружи. И я бы настоятельно посоветовал не игнорировать распространенное требование оценить степень загрязнения мотора. Конечно, прибитый грязью и вековой пылью мотор – зрелище печальное. Скорее всего, владелец машины не сильно о ней беспокоился, а ремонтировал только в случае, если она внезапно вставала колом. О том, что на таком автомобиле регулярно проходили ТО, лучше даже не мечтать. Ну и, само собой, есть вероятность, что из мотора что-то регулярно подтекает (а может, и хлещет), а система его охлаждения в последние годы дышит на ладан. А может, на нем ездил по своим диким зеленым красотам безжалостный охотник и рыболов, которому плевать, что этот, например, Kia Soul для бездорожья совсем не предназначен. Все это может быть потенциально опасным, так что лучше посмотреть что-то другое.

Но и сверкающий чистотой мотор – это тоже не всегда хорошо. Возможно, три часа назад он тоже находился под слоем грязи, и его отмыли, чтобы перед продажей хотя бы посчитать цилиндры и дать в объявлении правильную информацию. Зато на блестящем моторе почти всегда можно увидеть свежие подтеки. Что ж, хотя бы какая-то польза от этого есть.

А теперь посмотрим, не стоит ли на этом моторе ГБО, или не стояло ли оно раньше. В первой ситуации все просто: как минимум дозатор, редуктор или смеситель увидеть можно. Совсем уж в крайнем случае нельзя не заметить газовый баллон в багажнике и заправочный клапан. Если ГБО демонтировано, то следы все равно найти можно, но не всегда.

Итак, допустим, что мотор в меру пыльный (но не загаженный в крайней степени), ГБО нет (или есть, но вас это не пугает), и желание осматривать мотор сохранилось в полном объеме. Тогда приступаем.

О чем скажут жидкости

Итак, ищем масляный щуп и вытаскиваем его на божий свет. Протираем чистой салфеткой, опускаем еще раз и смотрим уровень. Выше середины, но ниже отметки max – это идеал. Уровень между min и max – очень хорошо. Выше max и ниже min – очень плохо, я бы на этом этапе от машины уже отказался.

Теперь оцениваем состояние масла. Чтобы там ни говорили форумные эксперты, сделать это без химической лаборатории очень сложно. Поэтому нюхать и лизать щуп практически бесполезно, вряд ли полученная от этих действий информация вам что-то даст.

Гораздо интереснее посмотреть на крышку маслозаливной горловины. Изнутри она должны быть чистая, отложения на ней говорят о таких же отложениях внутри клапанной крышки, а это уже чуть больше, чем просто печаль. Никакого налета на крышке быть не может. Налет – признак перегревов или факта попадания антифриза в масло из-за пробитой прокладки ГБЦ или трещины блока (но это уже реже). Вполне возможно, что мотор пережил значительный перегрев, а это однозначное зло.

В масле не может быть никакой пены или признаков неоднородности жидкости. И единственное, что можно увидеть глазами, это цвет масла. Слишком темное – старое, но не надо думать, что оно должно быть исключительно прозрачным. Современные моющие присадки так устроены, что они собирают отложения, вследствие чего масло может темнеть. Так что тут тоже все не так уж однозначно.

На некоторых машинах с АКПП можно увидеть щуп жидкости в автомате. Есть он не везде, и сейчас встречается все реже. И если вы его видите, вытаскивайте смело. Но тут есть особенность: на некоторых автомобилях есть метки, которые указывают нужный уровень для холодной и горячей коробки, на других можно его посмотреть только на горячую (в этом случае на щупе может стоять отметка, говорящая что-нибудь о температуре в районе 55 °С).

Вот теперь подключайте свое развитое обоняние и нюхайте щуп во всю мощь легких. Задача – уловить горелый запах. Если он есть, то скорее всего, соленоиды недодают давления, фрикционы смыкаются не полностью, проскальзывают и «горят». Как правило, это прелюдия к весьма дорогостоящему капитальному ремонту. Можете считать, что АКПП у автомобиля нет. Отказываться или требовать скидку на капремонт или бэушный агрегат под замену – дело ваше.

Если вы по каким-то причинам сомневаетесь в том, что можете правильно определить уровень масла в АКПП, посмотрите внимательно на щуп: нет ли в масле пузырьков? Они могут образовываться от избытка масла. А переливают его некоторые особо одаренные личности для увеличения давления в соленоидах, утраченного из-за загрязненности или деформации каналов гидроблока. Если масло пузырится, значит, с автоматом что-то не так, и лучше эту машину не покупать.

Теперь смотрим в расширительный бачок. Антифриз должен быть чистым и без осадка. Осадок обычно образуется, если технический гений владельца решил восстановить герметичность системы охлаждения какой-нибудь чудо-жижей. Чудес не бывает, а что там творится в системе – не знает никто, но хорошего там нет точно.

Я знаю, что вы в курсе, но повторю: уровень антифриза в бачке должен быть между максимальной и минимальной отметками, а смотреть его надо на холодном моторе. И уж точно не надо пытаться откручивать крышку расширительного бачка на горячем моторе, это опасно.

Теперь осталось только посмотреть на уровень жидкостей в бачке ГУРа, в бачках тормозной системы и сцепления (при наличии). Заодно проверьте бачки на предмет течей.

Что смотреть на холодном моторе

У масла есть одна особенность – оно, как и любая жидкость, течет. Главное, чтобы оно не текло там, где течь не должно. Искать течи лучше два раза: сначала до запуска двигателя, потом – после пробной поездки. В первом случае можно лазить рукой с фонариком и не обжечься, во втором – еще раз убедиться, что обильно текущий мотор не помыли аккурат к вашему приезду.

В зависимости от конструкции мотора течи могут быть заметными и не очень. В любом случае смотрим на прокладку клапанной крышки по периметру. Иногда она является слабой «от природы», и это не смертельно (но можно поторговаться), но иногда она может течь от слишком высокого давления картерных газов. Это маловероятно, но возможно.

Потом по возможности смотрим на сальники распредвалов (или одного распредвала, но видно их не везде), на шкив коленвала (тоже надо постараться). Если сухо – все хорошо, можно смотреть дальше.

Смотрим на все подвесное (или «навесное», тут кому как больше нравится называть) оборудование. Насос ГУРа должен быть сухим, генератор – чистым, на ремнях оборудования не должно быть следов масла или антифриза.

По возможности осматриваем сервисный ремень на предмет трещин, расслоения, потертостей. Сделать это чаще всего трудно, но если постараться, то иногда даже можно слегка его перекрутить и увидеть ручейки. В общем-то, запущенный ремень – это не фатальная неисправность, но помогает определить, насколько владелец соблюдал регламент ТО, и придется ли менять ремень сразу после покупки.

Заодно можно визуально проконтролировать состояние подушек двигателя. Есть видимые трещины – торгуемся. Не забываем о проводке. Провода должны быть проложены в штатных местах, никакой изоленты и скруток быть не должно. Тут можно посмотреть на клеммы аккумулятора: если они заросли окислом, следили за машиной не слишком хорошо.

Если не лень (а лени быть не должно), снимаем крышку воздушного фильтра и смотрим на него понимающим взором. Полбеды, если он грязный. Хуже, если на нем есть следы масла. Скорее всего, есть избыток картерных газов, и нет уверенности, что поршневые кольца не залегли еще много тысяч километров назад.

Наконец, пришла пора запустить двигатель.

Смотри и слушай!

Вернее, слушай и смотри. Допустим, стартер сработал сразу, пуск был уверенным. Мотор не «затроил», а сразу ровно заработал. На что обратить внимание?

В первую очередь холодный пуск расскажет о проблемах в газораспределительном механизме. Признайтесь: вы же наверняка слышали, как «стучат клапана»? На самом деле, конечно, это стучат не они. Обычно цокот на холодную издают кулачки распредвала. Происходит это по одной причине: неправильного зазора между кулачком и толкателем. А вот тут ситуация бывает разной.

Первая: мотор с гидрокомпенсаторами в ГРМ. У многих автомобилей в этом случае небольшие щелчки в первые секунды после запуска мотора допустимы. Но они должны быстро пропасть, гораздо раньше того, как мотор прогреется. В противном случае следует быть готовым к замене гидрокомпенсатора (или нескольких), а запущенных случаях – рокеров и даже распредвалов. А еще должна беспокоить мысль, отчего это «гидрик» вышел из строя? Может, масло меняли раз в 30 тысяч? А может, у машины пробег не 50 тысяч, как говорит продавец, а 250? Такое тоже возможно.

Ситуация вторая: гидрокомпенсаторов нет (постарайтесь выяснить это заранее, достаточно загуглить «Код мотора + гидрокомпенсаторы»). Тут будет чуть сложнее. Не все моторы могут похвастаться тихой работой до достижения рабочей температуры. Клапанный звук тогда возможен, но если он не проходит с ростом температуры, то это уже неправильно. Или клапаны никто и никогда не регулировал, или уже начались необратимые явления в ГРМ (см. предыдущий абзац). И уж конечно должен насторожить отдельно цокающий клапан: тут уже, скорее всего, придется менять распредвал, а пробег машины явно тысяч под двести.

И заранее узнайте, каким способом придется регулировать клапаны на конкретном моторе без гидрокомпенсаторов. Хорошо, если гайкой, как на наших Жигулях. Чуть хуже – регулировочными шайбами-проставками, и уж совсем муторный вариант – отсутствие регулировки как таковой (тогда вместо нее меняют целиком толкатели). Так как операция может оказаться дорогой, торг очень даже приветствуется.

На машинах с фазовращателями должен насторожить стрекот (или щелчки) при холодном старте. Если они есть (их тяжело не услышать, но придется погазовать), то фазовращатель, скорее всего, отдал богу душу. Улыбаемся и торгуемся.

Вообще в звуке работающего мотора не должен выделяться какой-то отдельный призвук. Фоновый гул, постукивания, щелчки – это обычно не норма.

А теперь пришло время старого доброго «дедовского» теста: на работающем моторе откручиваем крышку маслозаливной горловины. Крышка должна немного присасываться к горловине, и уж никак оттуда не должно лететь масло. Избыточное давление под крышкой говорит либо о забитом клапане рециркуляции, либо об износе поршневой группы. В запущенных случаях может даже выдавливать масляный щуп. Тут лучше не торговаться, а молча уходить.

О том, что желательно посмотреть на цвет и наличие выхлопа, напоминать не буду, это совсем уж элементарные вещи.

Что делать дальше?

Допустим, очевидных серьезных недостатков выявить не получилось. Это прекрасно, но это не значит, что с мотором все в порядке. Все же все самое серьезное скрыто внутри, поэтому было бы очень хорошо провести хотя бы минимальный инструментальный контроль.

Самое простое – померить компрессию. Если у вас есть компрессометр, то и все, что написано выше, вы наверняка знали и раньше. Если его нет, то найдите не только прибор, но и человека, который умеет им пользоваться (странно, но этот человек – не всегда владелец компрессометра). Вот он вам и интерпретирует результаты замера.

Есть еще два хороших метода диагностики. Первый – эндоскопирование. Да, с помощью миниатюрной камеры на «кишке» можно увидеть многое. Например, задиры вследствие попадания в цилиндры остатков сгоревшего катализатора. Очень рекомендуем для проверки корейских моторов Kia и Hyundai. У способа есть один существенный недостаток: очень многое зависит от специалиста, который проводит эндоскопирование. Это приблизительно то же самое, что делать УЗИ: что-то точно видно, а что именно – скажет не каждый врач. Поэтому я бы не очень доверял тем, кто купил эндоскоп (сейчас этот девайс можно купить во многих интернет-магазинах) и предлагает что-то посмотреть. Лучше найти хороший сервис.

Второй способ – лик-тест. Это проверка мотора на утечки. В целом похоже на замер компрессии, но есть значительные преимущества. Во-первых, результаты будут точнее, а во-вторых, можно определить, где именно есть неисправность. Хотя бы по шуму убегающего воздуха: свистит в воздушном фильтре – пропуски через впускные клапаны, в выхлопной трубе – беда с выпускными клапанами, через маслозаливную горловину – залегли или износились поршневые кольца.

Сейчас все эти процедуры стоят не очень дорого, правда, делают их далеко не везде. Но если машина недешевая, а мотор у нее заведомо капризный, то смысл в этих тестах есть.

Ну и, конечно же, желательно провести компьютерную диагностику. И не с ELM327 за 300 рублей с Алиэкспресса, а с помощью оригинального сканера, лучше дилерского.

Если мотор цепной, да к тому же есть сведения о недолговечности самой цепи или ее натяжителя, крайне рекомендуется провести замер фаз ГРМ, чтобы выявить неявный пока еще рассинхрон. Для этого сканер не годится – нужен осциллограф. Описание процедуры заслуживает отдельной статьи.

В общем, повторю еще раз: глаза и уши – это замечательно, но недостаточно, чтобы полностью оценить состояние двигателя. Поэтому с их помощью лишь отбрасывайте заведомо негодные варианты, а с остальными – добро пожаловать на диагностику.

PS:

Напоследок не могу не посоветовать еще один беспроигрышный метод диагностики мотора, который успешно используют в своей работе некоторые перекупщики. Просто стойте и внимательно смотрите под капот, постепенно хмурясь все сильнее. Потом переводите взгляд на стоящего рядом продавца. Наклоняйтесь сильнее к мотору, хмурьтесь. Снова смотрите на продавца. Качайте головой. Владелец, который знает о какой-то проблеме, может подумать, что вы его раскусили, и начать оправдываться. Простейший психологический прием часто срабатывает, особенно если продавец – не тертый «перекуп», а морально неустойчивый частник.

Выбрать ДВС вы также сможете на нашем сайте