Как увеличить клиренс автомобиля своими руками рено сценик 1
Как увеличить клиренс автомобиля своими руками рено сценик 1
Для Renault Megane Classiс
В процессе очередного осмотра было выявлено предсмертное состояние одного из сайлентблоков задней балки. Хотя они бы еще долго ходили, но в связи с желанием увеличить клиренс и невозможностью доставть торсионы съемником, решил заменить сайлентблоки, а заодно и приподнять машину.
Купил немецкие какие-то, по 23 уе штука. Sasik по 13 предлагали.
Пробег — почти 100 тыс, стояли родные еще
Спасибо Юре (mexanik) за консультации
Ставим машину на подставки. Снимаем кусок термозащиты. Ослабляем ручник на уравнителе, снимаем и вытягиваем тросы ручника.
Откручиваем тормозные трубки, датчики АБС. Трубки желательно закрыть колпачками, чтобы грязь не попала и тормозная жидкость не вытекала.
Откручиваем крепления балки, Предварительно что-то подставив под нее, чтобы не упала. Тяжелая.
Вуаля! На заметку. Балка стоит так, как на машине. Красный — левый (как основной, так и стабилизирующий торсионы). Желтый — правый.
Разрезаем сайлентблок по указанной линии. Только аккуратно, чтобы не повредить торсион
Вынимаем кронштейны с прикипевшими торсионами.
Залил дня на ночь тормозухой, а утром поехал к другу. До этого лили и преобразователь ржавчины, и кока-колу, и ВД40.
Кувалдой выбить не получилось, поэтому пришлось ехать на пресс. На 8 тоннах торсионы сдались
Старый сайлентблок(его часть) еще в кронштейне, поэтому выжигаем резину старого сайлентблока. Я пользовался сухим спиртом. От температуры резина становиться мягкой, и ее можно легко срезать ножом. Наружную мет часть СБ желательно полностью освободить от резины, так легче будет выбить его.
Зубилом сбиваем обойму
Теперь чистим все: шлицы торсионы и их посадочные места в перемычке и кронштейнах, посадочные места под СБ.
Новый СБ сначала запрессовываем в балку, потом в кронштейн, вставив распорки как на рисунке, между кронштейном и балкой. Это чтобы давить не в резину, а в металл корпуса СБ.
Я использовал длинный болт с шайбами подходящего размера. Сдвиг оси колеса от плоскости кронштейна ставим по нотам — 37 мм или немного больше, если поднимаем зад.
При запрессовке следим, чтобы расстояние между отверстиями было 1268 вроде (для Мегана 1). Я промазал на миллиметр, но при монтаже не мешало.
Теперь ставим балку на место. Я поднимал дократом ее, так как работал сам и из-за узкой ямы на вытянутых руках просто не мог ее поднять.
Торсионы желательно вставить заранее! Вроде в Лагунах кузов не мешает вставить их потом, на закрепленной на кузове балке, то в Меганах там мешает крыло, поэтому вставляем их заранее, пока балка на земле.
Набиваем хорошенько густой смазкой шлицы, дабы потом опять прессом не выбивать торсионы)
И теперь самое главное — настройка клиренса.
В самом начале (на старых СБ еще) замеряем расстояние на свободно болтающейся балке между двумя опорными точками. У меня это был брызговик и наплыв под болт аммо.
Получилось 440. Распорные планки сделал 480, в итоге примерно на столько же и поднялась машина.
Подставляем планки как на рисунке, при этом подперев их снизу
И теперь вставляем до конца торсионы, проворачивая до тех пор на один шлиц, пока торсион не запрыгнет в посадочное место легко и свободно. Опускаем машину на колеса — смотрим Низко — добавляем на планках длины и опять крутим торсионы. Высоко — наоборот.
Ну теперь критикуйте
К сожалению, фото к сообщению были размещены на фотохостинге, который перестал существовать. Поэтому фото утеряны.
dort666
Зарегистрирован: 2.02.2009 10:07 Сообщения: 104 Откуда: беларусь, барановичи
Мне вот на днях делали в СТО. При наличии нормальной ямы (а лучше подъемника) вполне делается самостоятельно.
1. Сняли колеса. 2. Открутили нижние болты амортизаторов и отсоединили амортизаторы от балки (предварительно подперев балку стойками, подпорками или еще чем нибудь). 3. Сняли крышки, закрывающие торцы торсионов. 4. Сняли стабилизатор поперечной устойчивости. 5. Открутили один из рычагов от кузова (второй только ослабили). 6. Так как случай у меня был сильно запущенный, газовой горелкой грели балку до того момента, пока резина старого сайлента не стала отделятся от внешней обоймы. 7. Кувалдой выбивали рычаг вместе с торсионом. 8. Грели горелкой рычаг с торсионом, потом, пока горячий, выбивали торсион на тисках с помощью надставок и кувалды. 9. Также в тисках выбивали внутреннюю обойму сайлента. 10. Новый сайлент, смазав, прессовали сначала в рычаг, потом по ранее нанесенным меткам — в балку. 11. Ставили на место торсион (намазав шлицы смазкой). 12. Та же манипуляция с другой стороны.
Далее сборка, как було. На все про все — около 3 часов неспешной работы, 150 000 руб денег за работу + 50 у.е. за сайленты (SWAG).
Итог: т.к. дело было поздно вечером, я не сразу обратил внимание, что задница у машинки как то низковато стала . Обнаружил только утром при дневном свете. Завтра вот поеду подымать зад, благо торсионы по свежему должны без проблем выскочить.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot] , Google [Bot] , Google Adsense [Bot] , MailRu [Bot] , Majestic-12 [Bot] , Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
