Почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Портал «Колеса.ру» подробно разобрался в этом нелегком вопросе.

Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает «жрать» масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и не сгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Заметим, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов.

А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам.

Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока, что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч километров пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе.

После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что делать если после удаления катализатора начался «жор» масла

Многие владельцы автомобилей с вторичного рынка знакомы с такой вещью как удаленный катализатор, а также каковы его последствия при неправильной работе от загрязненного состояния.

Кстати о том, как проверить исправность катализатора без его снятия с автомобиля, писали здесь . Но обо все по порядку, водители демонтирующие данный элемент делятся на 3 типа. Первые стараются добиться повышения мощности, естественно сняв с автомобиля все ограничители включая катализатор . Вторые которые прибегают к данному методу, чтобы избежать ошибок работы двс от уже неисправного и загрязненного катализатора, а также третий тип людей которые покупают эти катализаторы с целью перепродажи, ведь модели по цене доходя от 5000 до 30 000 тысяч рублей.

Но вернемся к тому большинству, которые чаще всего удаляют катализатор именно по причине неисправности. Часто на современных теплонагруженных двигателях после данной процедуры начинается » жор » и сильно этому подвержены двигатели брендов KIA а также некоторые модели двигателей VAG .

Но что же является причиной возникновения такого ухода моторного масла?

Дело в том, что при движении на авто в городе и крутя небольшой моторчик для того чтобы ехать активно в двигателе в котором отсутсвует предусмотренный катализатор происходят изменения, такие как противодавление, которое создавалось этим самым катализатором . Когда водитель сбрасывает газ то образуется разряжение из-за которого масло может попадать в камеру сгорания и таким образом понемногу уходить.

Чтобы избежать данных последствий рекомендуется после демонтажа катализатора, сразу устанавливать пламегаситель который и будет создавать дополнительное противодавление, а также защищать стандартную выхлопную систему от рабочей температуры двигателя.

P.s а удаляли ли Вы катализатор на своем автомобиле? Пишите свое мнение в комментариях, а также подписывайтесь!

Удалил катализаторы начался жор масла есть решение

Модераторы: Ugin, odyssey, Camel, snow1975

Объясни для чего нужен подпор газов в выхлопном тракте. Подпор выхлопных газов образует не катализатор, а заслонка в основной банке глушителя, (подробнее здесь
link и здесь немного
link)

которую я благополучно удалил год назад, жор масла из за этого не появился, как не доливал так и не доливаю, замена каждые 5000-6000 км, уровень от замены до замены на месте.

RX 350 AWD 2008 Odessa

Как бы не работать, лишь-бы не работать

Как бы не работать, лишь-бы не работать

Немного не верно, подпор в глушителе исчезает с момента открытия заслонки, как вы отметили на 2000об, далее подпор остается до редлайна катализаторамии общим сопротивлением тракта с учетом резонаторов и глушителей, в разных источниках цифра противодавления до 0.5атм, а это уже не мало и заслонка такого подпора не создаст. Зачем нужна заслонка внизу будет.

Подпор преследует разные цели, ранее выхлоп был предназначен для одного глушить звук, со временем его значение сильно расширилось, появились понятия и внедрение систем впуска и выпуска использующую энергию газов, как составляющую часть работы системы. С активными системами изменения фаз, влияние течения газов и их колебания, инертность очень велико, поэтому и фазы и газы взаимно учитываются. И если на максимальных оборотах процессы протекают близкими к скорости звука, то на средних и малых режимах большое значение имеет инертность газов.

А вынужденная мера установить по 2 или даже 5 катализаторов с сажевыми фильтрами (там где есть), очень значительно увеличили сопротивление выхлопным газам, в связи с этим у конструкоров возникла необходимость перепроектировать фазы циклов и в результате удаляя все сопротивление в тракте, вы нарушаете сбалансироваанность циклов. Это уже не отрезать пердак у жигуля и приварить банку с али. Надо отметить, что для турбомоторов это менее болезненно, но всеравно необходимы коррекции ПО, тк это влияет и на спулл турбины и на проток газов.

Что касается расхода масла, нужно понимать что поршень в цилиндре работает как насос/компрессор, и масло соответственно расходуется не только из-за больших зазоров при износе, но из-за перекачки масла в зазорах, при смене циклов давления/разряжения. При отсутствующих катализаторах, падает сопротивление газов на выхлопе, тем самым масло свободно с поршневого зазора выбрасывается в выхлоп, тем больше, чем больше обороты и больше поршневой зазор конструктивно или от износа.

А заслонка в банке, в большей степени предназначена для осуществления активного или пассивного демпфирования шума системы выпуска и снижения резонаса в выхлопном тракте на малых и средних оборотах, те в самом основном скоростном режиме, таким методом идут конструкторы просто добиваясь комфорта пассажиров. То что она начала бренчать, говорит лишь о старости системы, когда пружина потеряла расчетную упругость и заслонка стала резонировать. На новом автомобиле ведь небыло этой проблемы.

Lехus GS300 RWD Рrеmium 3GRFSЕ/05 Eur, М1 0-40