Как легко и быстро удалить ржавчину и оцинковать кузов автомобиля

На кузове стали появляться сколы с очагами коррозии? Очистить металл кузова и надежно защитить ее от появления ржавчины можно очень простым и дешевым способом.

Для этого понадобятся:

• Цинковая деталь. Например, можно взять обычную солевую батарейку (ее корпус выполнен из цинка).
• Ортофосфорная кислота.
• Провода.
• Ватные диски или тряпочка.
• Сода.

Нанесение цинка на металл кузова автомобиля будет производиться гальваническим способом.

В качестве цинкового элемента будет использоваться обычная солевая батарейка. С батарейки необходимо снять пластиковую защиту, под которой и находится цинковый корпус.

К корпусу батарейки нужно закрепить провод и ватный диск.

Другой конец провода, нужно подключить к плюсу аккумулятора автомобиля.

Смочив ватный диск в ортофосфорной кислоте, нужно его прижать к проблемному участку с коррозией.

Спустя некоторое время ржавчина на месте контакта слезет, а сам металл покроется тонким слоем цинка.

После оцинковки, участок обязательно нужно обработать раствором соды, чтобы нейтрализовать кислоту.

Все, дальше можно закрашивать оцинкованный участок. Больше это место ржаветь не будет.

Подробнее о гальваническом оцинковании, можно посмотреть в видео:

Поделки своими руками для автолюбителей

Гальваническая оцинковка или как убрать коррозию на авто

Способ гальванической оцинковки на самом деле очень недооценён и многие ещё не осознали его преимущества. Например, есть много автомобилей у которых номер кузова находится на раме авто и

как правило ничем не обработан. Номер со временем ржавеет и потом у людей появляются большие проблемы, а вот если с помощью гальванической оцинковки покрыть этот номер, то с ним соответственно ничего, никогда не случится.

Конечно этот способ подходит не только для номеров, но и для устранения очагов коррозии, которые появляются на автомобиле, и это только малая доля того, что можно обработать с помощью гальванической оцинковки.

Цинк можно взять в солевых, пальчиковых батарейках у них корпус сделан полностью из него, если нужно очень много цинка, может кто захочет целый автомобиль оцинковать, я думаю такие люди также найдутся, допустим любителей раритетных автомобилей, можно соорудить целый бассейн опустить в этот бассейн кузов автомобиля и цинковые аноды, подать электричество и оцинковать собственными руками целый кузов авто.

Также из цинка делали старые карбюраторы. Как определить? Цинк — не магнитится, берём кусочек магнита и проверяем, подносим магнит например к середине корпуса батарейки, если магнитит значит железо, если не магнитит значит цинк, всё просто.

Температура плавления цинка всего лишь 419 градусов, то есть немного больше, чем свинца, конечно цинк нельзя плавить в закрытых помещениях, только на открытом воздухе, цинк очень токсичен и соблюдая все меры безопасности, то есть обязательно нужен какой-нибудь респиратор.

Плавиться хорошо, а это значит, что можно найти какой-нибудь старый карбюратор, расплавить его и выплавить из него анодов с помощью которых можно оцинковывать кузов. Надеюсь, где взять цинк вопросов теперь возникнуть не должно.

Для ускорения процесса оцинковки нужно взять ортофосфорную кислоту,

кстати писали люди про соляную кислоту, соляная кислота находится под запретом, она относится к прекурсорам, к наркотическим веществам и вы нигде не купите просто так, да оно и не зачем.

Поэтому берёте ортофосфорную кислоту, на пузырьке написано «для пайки черных и цветных металлов», поэтому многие её называют кислотой для пайки.

Откручиваем крышку, нарезаем мелкими кусочками корпус уже разобранной батарейки и бросаем кусочки цинка в бутылочку с кислотой.

Цинк в кислоте растворится, она насытиться цинком и таким образом процесс оцинковки будет происходить намного быстрее, по своему личному опыту могу сказать, что раза в три-четыре быстрее.

Чтобы ещё и ускорить процесс растворения цинка в кислоте, бутылочку с кислотой можно нагреть с помощью обычного фена для волос или другим способом. Как только цинк растворится, то кислота готова к цинкованию.

Ортофосфорная кислота также является пищевой добавкой, называется она Е338, применяется как регулятор кислотности в газированных напитках, то есть ребята, вот эта вот ортофосфорная кислота, который мы оцинковываем, паяем, также её добавляют в газированные напитки…Мда.

Итак, как же оцинковывать металл? Для сегодняшнего опыта я приготовил, вот такую вот ржавую пластину

и мы будем оцинковывать с помощью кислоты в которой растворили цинк.

Можно использовать батарейки как маленькие, так и большие.

Берём батарейку, разворачиваем её, удаляем всё, чтобы остался только корпус.

Кстати разбирать большие батарейки даже легче, чем маленькие у них всё очень легко, внутри у них содержится графитовый стержень и сажа с какой-то пропиткой, а теперь давайте взвесим…

17 грамм чистого цинка содержится в большой батарейке.

Процесс подготовки корпуса батарейки прост.

На корпусе с одной стороны с помощью резинки закрепляется ватный диск, а с обратной стороны также с помощью резинки закрепляем питающий провод, который пойдёт к плюсу.

Минус от аккумулятора (или блока питания, зарядного устройства) должен быть на детали, которую мы будем оцинковывать,

то есть в автомобиле минусом служит кузов автомобиля, соответственно минусовую клемму ни в коем случае отключать нельзя, потому как эффект не получится.

К плюсовой клемме аккумулятора подключаем провод, который идёт к цинкованному корпусу батарейки.

Для эксперимента мы попробуем оцинковать часть металла, которая будет предварительно зачищена от ржавчины и часть металла попробуем цинковать прямо по ржавчине.

Одну половину зачищу и заклею скотчем, чтобы было явно видна граница, где металл оцинкован, а где нет.

• 
• 

Провод, который соединяется с плюсом АКБ я использовал сечением 1,5 квадрата, длинной примерно 4-5 метров, желательно ещё поставить в разрыв этого провода любую автомобильную лампочку ( на 12 вольт), это нужно для того, чтобы не было коротких замыканий, а даже если и будет замыкание, то загорится лампочка.

Теперь берём ортофосфорную кислоту в который растворился цинк, набираем немного в шприц и пропитываем ватный диск, который одет на корпус батарейки.

Для начала попробуем оцинковать ржавый металл, посмотрим что из этого получится…

посмотрите, как покрывается металл цинком, даже ржавый металл покрывается на глазах.

Главное не останавливать батарейку, а водить ей равномерно так, как если остановить и держать на месте батарейку, то появляются пригоры, такие небольшие черные места, а если безостановочно водить, то получается ровный, нормальный слой цинка.

Как видно на ржавчину цинк лёг неравномерно,

остались какие-то пропуски, но я думаю если немного подольше поводить, то даже и ржавый металл оцинкуется.

Теперь повторим тот же процесс, только уже на зачищенном металле.

Смотрите как равномерно покрыт зачищенный металл цинком.

Вот смотрите эта часть оцинкована,

а вот эта часть была заклеена скотчем.

То есть способ работает и работает очень хорошо, так что пользуйтесь и оцинковывайте проблемные места на автомобиле и не только.

Химия плюс батарейка. Гоняем «жуков» и делаем гальваническую оцинковку по гаражной методике

Наш генеральный конструктор проекта «Sierra за 200» вдохновлен очередной темой — электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару «жуков» по осени, весной «расцвели» в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает — с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся.

Вот и подсмотренный Сашей вариант — со своей «изюминкой»: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает — и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для «прикуривания» он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от «плюса» базовой батареи к «минусу» резервной) даст в сумме 24 вольта — якобы эффективность «установки» будет выше.

Провод от «плюса» дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет.

Ну а последнее звено — «электрод», он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих «стальных» батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх — тряпкой или ватой.

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки.

Далее на наш «электрод» и на кузов наносится «Цинкарь». Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим «электрод» к кузову — начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок — и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе «Цинкарь» без электрического «усилителя» работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже.

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность — кузов автомобиля.

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует «Цинкарь», тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает.

Было — стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку «инвентаря»). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить.

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!