Как собрать тату машинку

Тату-машинка не является устройством, готовым к работе «из коробки». Первое, что узнает начинающий тату-мастер — что машинку надо еще не только собрать, но и настроить. как это сделать — в нашей новой публикации.

Содержание

В сборке тату-машинки нет ничего сложного. Особой разницы между сборкой роторной и индукционной машинки, нет – с этой точки зрения они практически идентичны. Но, как и везде, в процессе сборки и настройки есть тонкости и нюансы. Мы постараемся вам детально объяснить всю процедуру сбора вашей тату-машинки.

Для начала необходимо оценить множество факторов, от которых будет зависеть выбор тату-машинки, которая вам понадобится. Оцение предполагаемый «фронт работ» — масштаб, место нанесения, размер контура, линий, объем и сложность закрашиваемых мест. Итак, выбор сделан.

В чем сила?

Для начала следует упомянуть о силовом оборудовании. Это все то, что поставляет ток в мотор или катушки тату-машинки:

Выбираем шнур

В сетевых шнурах для татуировочных блоков питания используются два типа разъемов: большой — с контактом заземления, и маленький — без контактов заземления. Оба типа весьма распространены в бытовой электронике, и вы без труда разберетесь, какой шнур нужен к вашему блоку питания.

Типичный импульсный блок питания с двухконтактным сетевым разъемом. Главный его плюс — компактность, и при этом солидная мощность.

Большой сетевой разъем с зазамлением на блоке питания

Впрочем, есть еще один тип источников питания — регуляторы напряжения без встроенного преобразователя переменных 220 вольт в постоянные 12. 20 вольт. Такой формат очень популярен у билдеров. Его преимущество — компактность самого регулятора. По своим размерам он может быть меньше импульсных блоков питания. В силу особенностей конструкции, сетевой шнур им не нужен — его рольь играет собственно преобразователь сетевого напряжения, включаемого непосредственно в розетку.

Типичный пример такого решения — этот блок питания от Ivan Grovny. Блок является лишь регулятором напряжения, а настоящим блоком питания, он же преобразователь напряжения, включаается в розетку, и представляет из себя привычный многим адаптер — увесистая черная коробочка с вилкой на одной стороне, и проводом с другой.

Минус такого решения — вопросы по мощности тока теперь придется прдъявлять не только к «блоку питания» от билдера, но и к томй коробочке, что вставляется в розетку. Она вполне может не выдавать желаемые 3 ампера, и никакой навороченный блок-регулятор от билдера это не исправит.

Подключаем блок питания

Блок питания подбирается по силе тока, которую он способен выдавать. Тату-машинке для начинающих, как правило, достаточно 1,5. 2 ампер — ей подойдет соответствующий блок. Более рофессиональные машинки от билдеров, или именитых мировых производителей, кк правило, требуют 3 ампера, и без мощного источника работать просто не смогут. Задачи блока питания:

• плавно менять вольтаж выдаваемого напряжения, тем самым давая возможность мастеру оптимально настроить машинку;
• обеспечить запас мощности, достаточный для отсутствия просадок напряжения при высоких нагрузках;
• обеспечивать долговременную — до нескольких часов — работу.

Подключить блок питания просто. С одной стороны, он подключается к сети 220 вольт. С другой у него есть один или, что чаще, два разъема для подключения педали и машинки. как правило, это большие RCA-разъемы. Машинка и педаль подключаются с помощью клип-кордов.

Разъемы на блоке питания для подклчения педали и тату-машинки

Подключаем клип-корд

Клип-корд — это низковольтный шнур для подключения педали и тату-машинки к блоку питания. Бывают двух типов — с RCA-разъемами с обеих концов, и с одной стороны RCA, а с другой стороны — клеммы. Посмотрите на свои блок питания, тату-машинку и педаль — и вам сразу все станет понятно, что к чему подключается. Клип-корд должен быть:

• гибким, чтобы не затруднять движения мастера;
• прочным, чтобы выдерживать многочисленные перегибы и рывки;
• надежным, чтообы без потерь и нагрева выдерживать достаточно большой ток.

Подключаем педаль

Педаль — это обычный выключатель, управляемый ногой. Как правило, имеет винтовые зажимы, и к ней требуется соответствующий клип-корд. Исключение — кнопочные «педали». Это выключатели с фиксированными положениями — по сути кнопка, встроенная в Jack-разъем. Его не требуется постоянно держать ногой, управляется вручную.

Поехали дальше

Дальнейшая сборка тату машинки, как и оформление рабочего стола, производится чистыми руками в перчатках — и это очень важно! В дальнейшем Вы собираетесь делать клиенту тату, а это нарушение кожного покрова — и, как следствие, возможность занести грязь на рану клиента. Перчатки должны быть стерильными.

Выложите на рабочий стол детали, которые потребуются для сбора тату машинки — держатель, наконечники, иглы. Желательно иметь два комплекта ключей для сбора машинки: стерильный – для сбора, обычный – для разбора.

Собираем держатель

Берем держатель, вставляем в него, если требуется, трубку и наконечник, плотно их закрепляем — в этих местах сильная вибрация. Если Вы предпочитаете одноразовый держатель с трубкой и наконечником — просто крепим их к машинке. Не забываем про размерность наконечников и игл.

Вставляем иглу

Извлекаем тату-иглу из упаковки, аккуратно вставляем ее в собранный держатель. Главная задача — не повредить кончики игл. Некоторые мастера подгибают штангу игл, некоторые являются сторонниками прямой иглы – это подбирается только опытным путем, как будет удобнее пользоваться вам. Надеваем ниппель на стержнень бойка тату-машинки. В дальнейшем это будет место крепления иглы. Также надеваем на корпус тату-машинки бандажную резинку, если машинка не оборудована специальной системой стабилизации иглы. Ниппели и бандажные резинки являются одноразовыми, так как подвержены износу и загрязнению — заказывайте их с запасом. Вставляем держатель с тату-иглой в специальное отверстие тату-машинки. Фиксируем его затяжным винтом. Сильно затягивать не стоит, в дальнейшем вы будете настраивать вылет иглы.

Закрепите иглу на ниппеле, и отрегулируйте вылет иглы. После чего хорошо затяните фиксирующий держатель винт. В этом месте сильная вибрация. При настройке вылета иглы на тату машинке не стоит забывать, что кончик иглы не должен выступать за кончик типсы. Накидываем бандажную резинку на штангу иглы. Это значительно уменьшит колебания иглы и одновременно обезопасит от ее срыва с бойка тату машинки. Для машинок оборудованных системой стабилизации иглы все еще проще. Затягивая винт настройки системы – вы подводите ролик стабилизатора к штанге иглы. Ролик должен лишь слегка придавливать штангу.

А если картридж?

В случае применения картриджа все несколько иначе. Во-первых, вам нужен не обычный держатель, а специальный держатель ля картриджей. Они рассчитаны на фиксацию тату-модулей, а роль штанги иглы в них выполняет специальный толкатель. Он проходит от картриджа, черех держатель, до бойка машинки. Как и в классической схеме, вылет иглы регулируется установкой держателя на машинке.

Главное — защита

Следующим шагом будет использование барьерной защиты. Надеваем специальный пакет на тату-машинку. Самое важное — чтобы пакет полностью закрывал машинку, не создавал помеху ходу иглы и не свалился в процессе работы. Надеваем специальный пакет на провод клип-корда. Для удобства на разъем клип-корд наденьте бандажную резинку и спокойно пропустите через пакет. Не вытаскивайте разъем из пакета полностью, просто проткните контактами саму защиту клип-корда. Это быстро, удобно и одновременно функционально. Если на конце провода разъем RCA – зафиксируйте его, для надежности, бандажной резинкой, либо клейкой лентой.

Применение барьерной защиты крайне важно, так как это имеет прямое отношение к гигиене процесса нанесения тату. Тату-индустрия давно привыкла к одноразовым иглам, и вовсю осваивает одноразовые модули — иглу и наконечник в одном картридже. Одноразовые наконечники также давно и плотно вошли в быт тату-мастеров, не редкость и одноразовые грипы. Машинки же, и силовое оборудование, были и остаются оборудованием длительного опльзования. Хуже всего то, что это оборудование достаточно сложной формы — у него много углов, выступов и углублений. Все это способствует накоплению загрязнений, которые потом трудоемко удалять. Одноразовая защита эффективно препятствует их появлению, и помогает мастеру содержать свое оборудование в чистоте.

Даешь ток!

Подключаем клип-корд к машинке. Один провод подсоединяем к контактной клемме на задней панели машинки, другой – к соседней клемме, находящейся прямо над первой. При использовании разъема RCA – соедините их. Теперь нажимаем на педаль — и если вы всё правильно подсоединили, то машинка должна заработать. Настройте напряжение, вылет иглы — и можно приступать к работе.

Виды и особенности роторных тату машинок

Нередко тату мастеров сравнивают с художниками, которые вместо привычных красок используют тату пигменты, а холстом для них служит человеческая кожа. Своеобразной кистью является самый важный инструмент – тату машинка.

Современная тату индустрия представляет нам огромное количество разных видов тату машинок, которые делятся на 2 основных вида: роторные тату машинки и индукционные.

Чтобы понять, как работает роторная тату машинка, нужно сравнить ее с индукционной. Отличительной особенностью ротора является наличие мотора — он составляет принцип работы роторной тату машинки. С помощью него можно изменить и регулировать скорость ударов, снижая или повышая выходное напряжение на силовом блоке. Она работает за счет преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное, в процессе которого и происходит погружение иглы под кожу.

Роторные тату машинки оснащены тонкими акупунктурными иглами, которые помогают просто и легко работать с кожей с высоким уровнем чувствительности. Погружается в кожу тату игла с чернилами на глубину примерно 2 мм, а скорость прохождения может быть выставлена от 50 до 1000 ударов в минуту. Роторы идеально подойдут для работы с чувствительными зонами, и широко применяются мастерами в перманентном макияже.

Мощные моторы с эксцентриком работают от электросети и развивают скорость движения тату иглы в диапазоне 5400-11400 оборотов.

Ещё одним преимущественным достоинством является особая система крепления иглы, которая предотвращает риск рубцевания. Она обеспечивает абсолютную безопасность и стерильность процедуры.

Одно из основных отличий роторной тату машинки от индукционной в том, что движущая сила сначала преобразуется во вращательную, которая сразу же после этого становится поступательной. За счет работы мотора происходит движение иглы, которое обеспечивает их равномерное и легкое воздействие на кожу.

Что касается индукционных тату машинок, их принцип работы гораздо сложнее. Электромагнитные катушки отвечают за подачу игл, которые поочередно притягивают и отталкивают стальной боек.

Что можно сделать из рабочей машинки для стрижки волос?

В этой статье мы расскажем, как сделать тату-машинку своими руками, используя подручные материалы. Это легкая и удобная вещь, которую люди, увлекающиеся татуировками, делают десятками. Конструкция самодельной тату-машинки проста, ничего нового мы не расскажем, но зато опишем процесс изготовления максимально подробно, расскажем о некоторых тонкостях, о которых вы могли не знать, и, конечно, приведем несколько пошаговых инструкций.

Как сделать тату-машинку

Из чего состоит самодельная тату-машинка?

Самым распространенным среди самодельщиков является роторный тип тату-машинки.

Самодельные тату-машинки имеют простую конструкцию

Имея все необходимые компоненты, такое устройство можно собрать минут за 15. Рассмотрим, какие детали могут потребоваться.

Устройство простой роторной тату-машинки

Основа. Гелевая ручка либо автоматический карандаш (нужно предварительно разобрать). Необходимо снять наконечник пасты, слить гель (если это гелевая ручка), взять тонкую иголку и надавить на шарик, чтобы тот выпал. Игла будет «трудиться» в полученном отверстии.

Основой послужит ручка или автоматический карандаш.jpg

Игла. Обычно это гитарная струна с остро заточенным концом. Нередко на струны наматывается спираль, которую предварительно нужно отмотать. Струна хороша тем, что отлично держит краску, не деформируется и не ржавеет. В таких условиях другие материалы (такие как нихром, сталь и проч.) не справляются с поставленной задачей.

Обычно используется гитарная струна

Маховик. Своего рода коленчатый вал. На любом электродвигателе от магнитофона можно найти такой маховик, но важно, чтобы он был пластмассовым (встречаются и латунные). На маховике сверлится отверстие, если это невозможно, отверстие проделывается раскаленной иголкой или тонким гвоздем. Отверстие должно находиться в 1,5-2 мм от центра круга, но помните, что данное расстояние – это ход иглы.

Маховик играет роль коленчатого вала

Провода. Должны быть мягкими, чтобы не «стояли», а свободно висели. Еще жесткие провода часто обрываются, если оборвутся под самим моторчиком – его придется полностью заменить.

Провода должны быть мягкими

На заметку! Незаточенный кончик струны (примерно 5 мм) сгибается на 90°. Этот участок войдет в отверстие, проделанное на маховике. В итоге игла будет двигаться вертикально во время вращения моторчика. Что касается длины самой струны, то она зависит от типа ручки, а потому подбирается опытным путем.

Струны можно затачивать надфилем или нулевкой, хотя можно использовать и точильный станок. Для крепления моторчика к ручке можно использовать клей, хотя лучше изготовить подставку из листа алюминия, после чего изолентой либо скотчем закрепить стенд в подходящем месте.

Струну нужно правильно заточить

Что же, с основными моментами разобрались, тату-машинку, как видим, несложно сделать своими руками, т. к. в доме можно отыскать все необходимые материалы. Теперь от теории перейдем к практике и покажем несколько вариантов изготовления машинки для татуировок.

Еще одна самодельная тату-машинка

Статьи по теме

Медицинская маска своими руками

Машинка без струны

Важно отметить, что струна, в отличие от других материалов, идеально держит краску, не подвергается деформации и воздействию ржавчины. Но не стоит огорчаться, если ее невозможно добыть. Необходимая для роторного типа, для индукционной машинки она не подходит. Из-за более сильного прокола под воздействием индукции, она легко ломается. Здесь окажется уместной игла, специально используемая для нанесения татуировки.

Для самодельных машинок годятся не только струны от гитары. Остановить выбор можно на игле из набора для бисера, которые не нужно затачивать. Дополнительное преимущество – они довольно узкие.

Все действия напоминают предыдущие за единственным исключением — ходовой частью держателя иглы служит стальная спица для вязания, загнутая на одном конце. Они соединяются посредством пластикового стержня от карандаша, который выступает в роли насадки, через которую вставляется игла. Загнутый конец спицы крепится на роторе двигателя, функционирующего наподобие паровозного поршня.

Вариант №1. Тату-машинка из гитарной струны и детской игрушки

Шаг 1. Для начала подготавливается все необходимое – гитарная струна, электромотор от детской игрушки и еще несколько простых деталей.

Что нужно для изготовления тату-машинки

Шаг 2. Из ручки извлекается стержень и тщательно промывается.

Из ручки вынимается стержень

Шаг 3. Колпачок ручки обрезается (где-то на 2/3 длины).

Обрезается колпачок

Шаг 4. Моторчик аккуратно извлекается из игрушки. Стоит заметить, что итоговый результат зависит от типа самой игрушки. Так, в нашем примере получится своеобразная тюремная тату-машинка: один человек будет бить татуировку, а другой, держа пульт управления, постоянно удерживать кнопку нажатой. Вы же можете сделать другую версию прибора.

Из игрушки извлекается моторчик

Пульт управления с кнопками

Шаг 5. Колпачок ручки соединяется с моторчиком при помощи изоленты.

Колпачок соединяется с моторчиком Для фиксации используется изолента

Что получилось в итоге

Шаг 6. Корпус ручки (вместе со стержнем) обрезается примерно на 1/3 от длины. Затем корпус вставляется в колпачок, а в него (в корпус) помещается стержень.

Обрезка корпуса ручки

В корпус помещается стержень

Шаг 7. Берется винная пробка, от нее отрезается небольшой кусочек. Полученный обрезок плотно сажается на вал электромотора.

Отрезается кусок пробки

Шаг 8. Затем обрезается струна – примерно на 1,5-2 см больше, чем длина стержня.

Обрезка гитарной струны

Шаг 9. Струна вставляется в стержень. Задний край струны загибается и вставляется в пробку максимально близко к оси вала. Это очень важно, ведь именно от данного момента будет зависеть диапазон колебаний иголки, а значит, и точность рисунка.

Струна вставляется в стержень

Шаг 10. Если все было сделано правильно, то при включении моторчика игла начнет совершать поступательные движения.

Тату-машинка в собранном виде

Шаг 11. Настало время проверить работоспособность тату-машинки. Для начала игла дезинфицируется зажигалкой и спиртом, а кожа обрабатывается специальным антисептиком. Далее включается моторчик, игла опускается в чернила. Все, можно начинать наносить рисунок!

Тестируем тату-машинку

Иглу предварительно нужно продезинфицировать

Самодельная тату-машинка в работе

Основные ошибки, которых можно избежать

Изначально автор мастер-класса использовал автобус-трансформер, имеющий сложную конструкцию. Блок питания у игрушки был внушительных размеров, а потому тату-машинка получился громоздкой и, очевидно, не самой привлекательной. Зато при работе мигала разноцветными огнями и даже играла простенькую мелодию.

Вначале использовался автобус-трансформер

Но тату-машинка получилась громоздкой

На фото ниже видно, что вместо ручки использовался фабричный держатель, а рамой послужила обычная ложка. Но все это в итоге оказалось пустой тратой сил и времени, а самой крепкой стала как раз самая простая конструкция.

Это оказалось лишней тратой сил

Не самой удачной была попытка зафиксировать иглу на валу пластиковой шестеренкой. Игла все время выпадала из колеса или цеплялась за него.

Пластмассовая шестеренка — не лучшая идея

Крепление иглы при помощи ластика – тоже сомнительная затея. Он разваливался на части и мешал движению иглы.

Использование стирательной резинки

Невзирая на все злоключения, данная конструкция смогла проработать несколько часов, хотя игла и вылетала все время.

Машинка проработала несколько часов

Вторая версия машинки подобных недостатков не имела, вот только струна при работе «ходила» в разные стороны примерно на 1 мм. Для решения этой проблемы из бумаги была свернута очень тонкая трубочка (диаметром 1 мм), которую расположили между корпусом ручки и струной.

Вторая версия тату-машинки

Как сделать иглу для тату машинки?

Во время работы машинки важно, чтобы струна всегда была натянута, в противном случае рисунок получится неровным.

Сделать ее можно из куска любой наиболее тонкой гитарной струны. Отрезать ее необходимо так, чтобы она была чуть длиннее (на пару сантиметров), чем трубка (стержень), изготовленная в качестве корпуса из ручки или карандаша. С одного конца она остро затачивается, другой стороной присоединяется к моторчику, как можно ближе к оси вала (от этого зависит диапазон колебаний иглы, то есть точность нанесения рисунка).

Вариант №2. Тату-машинка из струны, ложки и ручки

Еще одна бюджетная конструкция машинки, для изготовления которой нужно подготовить:

• моторчик;
• изоленту;
• автоматический карандаш или старую шариковую ручку;
• гитарную струну.

Тату-машинка из струны, ложки и ручки
Шаг 1. Работы начинаются с моторчика. Как и в предыдущем варианте, подойдет любая электронная детская игрушка. Вот как выглядят такие моторчики.

Моторчики от электронных игрушек

Этот моторчик мы будем использовать

Подойдет любой электромотор

Шаг 2. Далее берется старый автоматический карандаш.

Берется старый автокарандаш

Из карандаша выбрасываются все внутренности.

Подойдет и шариковая ручка

Шаг 3. Чтобы закрепить моторчик, понадобится что-то крепкое. В этом примере используется ложка. Для тату-машинки потребуется только ручка, которая загибается в виде буквы «Г» (как показано на фото).

Ложка для крепления моторчика Ручка загибается в виде буквы «Г»

Шаг 4. Теперь берется корпус от карандаша. К нему изолентой приматывается ручка от ложки, максимально надежно и крепко.

К корпусу приматывается ручка

Шаг 5. На любом моторчике из детской игрушки на валу всегда имеется небольшая пластиковая шестеренка. Эта шестеренка не снимается, напротив – к ней суперклеем приклеивается пуговица.

Пуговица приклеена к шестеренке

Шаг 6. Берется струна, вставляется внутрь корпуса. Один конец струны загибается и помещается в пуговицу.

Струна вставляется внутрь корпуса

Конец струны загибается

Загнутый конец вставлен в пуговицу

Шаг 7. Машинка практически готова, осталось лишь подать на моторчик питание. Для этих целей можно использовать блок питания (регулировка напряжения должна быть в диапазоне 3-12 Вт) или батарейки. Чтобы было удобнее, можно установить кнопку включения или поставить выключатель.

Осталось подать питание на моторчик

Выключатель

Собственно, все. Самодельная тату-машинка готова к созданию шедевров!

Готовая тату-машинка своими руками

Поиск необходимых деталей

В первую очередь нам понадобится электродвигатель, рассчитанный на напряжение не ниже 12 Вольт (лучше 18 Вольт). Обычно на валу моторчика насажена небольшая шестеренка. Возьмите небольшую пуговицу с четырьмя отверстиями и приклейте её к шестеренке с помощью супер клея. Будьте аккуратны, не заклейте отверстия в пуговице, они должны оставаться открытыми, чтобы закрепить иглу. Отложите моторчик с приклеенной пуговицей в сторону, чтобы клей высох.

Можно попробовать использовать моторчик из видеомагнитофона или игрушечного автомобиля, но обычно они рассчитаны на напряжение 3

5 Вольт, чего будет мало для самодельной тату машинки.

Вариант №3. Тату-машинка из шприца (без струны)

Предлагаем вам еще один вариант изготовления тату-машинки – в этот раз не из гитарной струны, а из медицинского шприца.

Тату-машинка из шприца

Шаг 1. Вначале берется небольшой медицинский шприц, разбирается. Плоскогубцами извлекается иголка шприца (как на фото).

Шприц нужно разобрать

Иголка вынимается плоскогубцами Извлеченная иголка

Шаг 2. Берется стержень от гелевой ручки (предварительно тщательно промытый). Кончик стержня стачивается напильником, чтобы в отверстие свободно проходила иголка.

Кончик стержня стачивается напильником

Игла должна свободно входить в отверстие

Шаг 3. При помощи суперклея в нижней части шприца приклеивается наконечник ручки, чтобы в итоге получилось следующее.

Приклеивается наконечник ручки

Должно получиться следующее

Шаг 4. С одной стороны верхняя часть шприца обрезается (лучше использовать канцелярский нож).

Обрезка верхней части шприца

Шаг 5. Берется металлический уголок (как отмечалось ранее, его можно изготовить из ручки ложки) и при помощи того же суперклея приклеивается к шприцу (с обрезанной стороны).

Металлический уголок

Приклеивание уголка

Шаг 6. Уголок дополнительно приматывается прочной ниткой (капроновой). Затем нитка поливается суперклеем.

Уголок приматывается ниткой

Нитка поливается суперклеем

Шаг 7. К свободной части уголка приклеивается электромоторчик от детской игрушки.

Приклеивается электромоторчик

Шаг 8. Берется большой шприц, его кончик обрезается.

Обрезается кончик шприца

Внутрь вставляется батарейка, затем поршень ставится на место. Отмечается линия примерно на 1 см выше батарейки.

Отмечается линия

Выполняется обрезка шприца по намеченной линии.

Шприц обрезан по линии

Шаг 9. Зачищенный (и предварительно загнутый) конец провода вставляется в шприц через нижнее отверстие, приклеивается.

Конец провода вставляется в шприц

Шаг 10. По центру поршня от большого шприца сверлится небольшое отверстие (как на фото).

В поршне сверлится отверстие

В полученное отверстие закручивается шуруп (не до самого конца).

В отверстие закручивается шуруп

Проделывается вырез в нижней части шприца (той, что выталкивает жидкость).

Делается вырез

Шаг 11. На ножку шурупа надевается конец второго провода, тоже зачищенный. Затем шуруп докручивается до упора.

Надевается конец второго провода

Шаг 12. Поршень вставляется в шприц, отмечается его (поршня) выступающая часть. Затем по отметке поршень обрезается ножом.

Отмечается выступающая часть поршня

Обрезка поршня

Шаг 13. Собирается вот такая конструкция.

Собирается такая конструкция

Используя все тот же суперклей, конструкцию следует приклеить на верхнюю часть моторчика.

Конструкция приклеена к моторчику

Шаг 14. Дополнительно шприц с батарейкой приматывается к моторчику. Затем нитка пропитывается клеем.

Шприц приматывается ниткой Нитка пропитывается клеем

Шаг 15. Берется небольшая кнопка (от той же игрушки). К ней припаиваются концы проводов: один провод ведет от шприца с батарейкой к моторчику, второй – от моторчика к кнопке, третий – от кнопки к другой стороне большого шприца (плюс и минус). Вот что должно получиться в итоге.

К кнопке припаиваются концы проводов

Шаг 16. Кнопка приклеивается к нижней части рукоятки тату-машинки. Провода также приклеиваются, чтобы не мешали при работе. Используется термопистолет.

Кнопка приклеивается

Провода также приклеиваются

Шаг 17. Берется обычная пуговица, надевается на вал моторчика. Приклеивается.

Приклеивается пуговица

Шаг 18. В маленький шприц вставляется стержень от ручки, сверху отмечается линия обрезки лишней его части. Стержень обрезается.

Линия обрезки стержня Стержень обрезается

Затем стержень еще раз вставляется, на нем отмечается точка напротив свободного отверстия пуговицы. Тонким сверлом сверлится сквозное отверстие.

Отмечается точка на стержне

Сверлится сквозное отверстие

Шаг 19. Отрезается тонкая полоска бумаги (шириной около 0,5 см). Конец полоски приклеивается к иголке (сверху), после чего она наматывается на нее.

Полоска приклеивается к иголке

Полоска наматывается

Шаг 20. Иголка с бумагой вставляется в нижнее отверстие стержня, приклеивается.

Иголка вставлена в стержень

Шаг 21. Берется вот такая металлическая деталь (как на фото), ее можно изготовить самостоятельно.

Эту деталь можно сделать самому

Деталь вставляется в отверстие на стержне, после чего крепится полоской скотча.

Деталь вставлена в отверстие

Для фиксации используется скотч

Шаг 22. Стержень с иголкой вставляется в шприц, свободный конец металлической детали заводится в отверстие на пуговице.

Конец детали заводится в отверстие на пуговице

В принципе, все. Остается проверить работоспособность тату-машинки. Нажмите на кнопку. Все работает? Вот и отлично!

Тату-машинка из шприца готова

Машинка тестируется на лимоне. Все работает отлично!

Видео – Как сделать тату-машинку без струны

Как собрать роторную тату машинку?

Машинка, сделанная на основе небольшого электродвигателя (роторная) наиболее легкий вариант для самостоятельной сборки. Есть машинки и без моторчика (индукционные), вместо электромотора двигателем у них служат две магнитные катушки, которые генерируют магнитное поле. Но для того, чтобы их самостоятельно сделать, необходимы хотя бы минимальные знания механики и умение работать по металлу. Поэтому, конечно же, особое внимание стоит уделить прежде всего роторным машинкам.

Рассмотрим из чего можно собрать роторную машинку для татуировок на конкретном и самом простом примере.

В данном случае понадобятся:

• электродвигатель (не ниже 12 Вольт, лучше 18);
• зарядное устройство подходящей мощности;
• небольшая пуговица с четырьмя отверстиями;
• ручка или карандаш (наиболее удачный вариант – механический карандаш);
• алюминиевая небольшая ложка;
• гитарная струна (единичка, либо шестерка);
• изолента;
• антибактериальное средство.

Шаг 1. На валу моторчика электродвигателя обычно есть небольшая шестеренка. Нам необходимо прикрепить к ней супер-клеем нашу пуговицу, не заклеивая при этом отверстия в пуговице. Даем клею высохнуть.

Шаг 2. Стержень от ручки (или механического карандаша) очищаем от чернил, промываем и обрабатываем антибактериальным средством. Спиливаем немного наконечник стержня со стороны шарика, таким образом, чтобы гитарная струна смогла свободно в нее пройти. Длина струны должна быть такой же, как и стержень.

Как обрабатывать струну самодельной тату-машинки?

В Интернете вряд ли удастся найти вразумительное описание того, как выполнять обработку гитарной струны. А ведь этот этап – один из самых важных! Если это сделать неправильно, то струна будет хуже бить, причинять больше боли, портить четкость тонких линий. А потому расскажем про обработку струны максимально подробно.

Струну нужно предварительно обработать

Итак, возьмите струну и примерно отметьте, какая длина вам потребуется. Например, один конец струны возьмите плоскогубцами, а второй слегка натягивайте рукой. Там, где струна будет иметь острый кончик (старайтесь выбрать место поближе к плоскогубцам для экономии расходных материалов), поднесите зажигалку и нагрейте (для этого потребуется еще одна рука, потому без помощника не обойтись). Струна при этом должна быть натянута. В нагреваемом месте струна вначале докрасна раскалится, затем истончится и лопнет.

Изначально все струны упругие, а потому прямую форму не держат. Чтобы «уговорить» ее, один раз прогрейте докрасна. Отмерив требуемую длину, обкусите струну с помощью плоскогубцев. Тот ее конец, что прикрепится к моторчику, загните буквой «Г» (с длиной не перебарщивайте, иначе он будет цепляться при работе машинки).

Конец струны прикреплен к моторчику

В суровых тюремных (либо армейских) тату-машинках струну затачивают обо все, что есть под рукой: вначале об «нулевку», далее об спичечный коробок, а в конце – о стекло (если что-то отсутствует, его можно вычеркнуть из списка, но на работу уйдет больше времени). Гораздо лучший вариант – точильный камень для ножей (при затачивании кончик иглы нужно прижимать пальцем). При этом форма может быть любой – конусообразной, как у швейной иглы, или плоской, как «лопатка», бьющая в одной плоскости тонкую линию, а перпендикулярно – более широкую.

Еще один важный момент! Кончик иглы должен быть немного загнут, чтобы она пружинила и била в одну точку. Если кончик не загибать, а оставить прямым, то при выходе из машинки он начнет бить, куда попало, а потому ровные линии будет куда сложнее проводить.

Тату-машинка, сделанная своими руками
После подготовки струны рекомендуем помыть ее с мылом. Почему не спиртом? Дело в том, что мыло растворяет различные биологические вещества, а спирт их «прижигает» к металлической поверхности. Хотя лучше сочетать оба способа. Если же вы не можете иметь сразу несколько струн, то прокалите кончик зажигалкой. Но заметим, что свойства металла из-за этого со временем ухудшаются, он становится совсем хрупким.

Самодельная машинка для татуировок

Самодельная машинка для татуировок

В 1999 году за несколько месяцев до моего дембеля меня вызвали к себе в роту парни старшего призыва. Поскольку я был штатным художником в своей роте, меня попросили нарисовать заготовку для татуировки, а потом и набить ее. Сказали, машинка сделана из ручки, так что это практически то же самое. Дали в руки варварский агрегат, работавший от аккумуляторов, и сказали: «Ну, давай». Так я «научился» делать «наколки». Уже на гражданке я сделал себе свою машинку, и скажу честно, она мне заработала во много раз больше денег, чем стоили ее компоненты. Работал сначала по друзьям – за тушь и наработку опыта. А «друзьям друзей» уже делал за «бабульки». Ничего нового я здесь не расскажу, просто по-возможности постараюсь изложить все детально, с описанием некоторых тонких моментов, которые были наработаны в течение нескольких лет, либо собраны по крупицам из разных источников.

Крупным планом Итак, тип машинки – роторный. Схема, насколько мне известно, самая распространенная у самодельщиков. При наличии всех компонентов собирается за 15 минут. Необходимые детали: гелевая ручка с пастой, моторчик от плеера, провода, струна, блок питания (желательно с изменяемым напряжением), держатель моторчика (будет описано ниже).

Требования к запчастям. Основная вещь – это моторчик. Его действительно удобнее всего брать из плеера или магнитофона: небольшой размер достаточно сильно влияет на дальнейшее удобство в эксплуатации. Я когда-то держал в руках ту самую, упоминаемую в различных источниках машинку для бритья с механическим заводом (!), из которой часто делали машинки в советское время. Тяжело и неудобно работать – слишком большая нагрузка на кисть. Однако самое важное требование к моторчику, чтобы его валик был пластмассовым, а не металлическим. Иначе придется клеить всякие пластиковые диски на этот валик, что усложняет конструкцию, а соответственно – снижает надежность (очень неудобно чинить машинку посреди процесса набивания). Блок питания. Как показала практика, переменный вольтаж иногда очень полезен, поскольку позволяет набивать быстрее. Если же человеку слишком больно, скорость можно сбавить – иногда это тоже помогает. Главное тут – определить максимальное напряжение, которое выдерживает ваш моторчик, и следить, чтобы не вылетала струна. Струны берутся гитарные и самые тонкие. Однако случаются моменты, когда работаешь тем, что достал. Можно использовать и толстые струны. С них удаляется обмотка, а основа обрабатывается так же, как и у тонкой. Провода лучше брать мягкие, чтобы они свободно висели, а не «стояли колом». К тому же жесткие провода (которые согнул, и они остались в таком положении), оказывают более сильное воздействие на место их пайки с проводами моторчика. Хрупкость этих проводков приводит к частым обрывам. Если же оборвутся под самым моторчиком – его придется менять полностью. Держатель моторчика можно сделать из жестяной банки. Однако мне повезло купить автоматический карандаш, где был удобный металлический зажим для цепляния за карман и т.п. Я его просто снял и применил в качестве кронштейна. Потом на иллюстрации будет показано детальнее.

Сборка корпуса

Берем гелевую ручку, раскручиваем и удаляем из нее краску. Из металлического носика стержня иголкой изнутри выдавливаем шарик. Получается отверстие, но оно слишком узкое для струны (толщина струн иногда может варьироваться), потому необходимо его расширить. Берем мелкий напильник или надфиль и чуть-чуть стачиваем, чтобы струна свободно могла туда-сюда ходить (иначе при больших оборотах моторчика она может застревать, что приедет к ее вылету и испуганно-косым взглядам подопытного). Сам корпус ручки придется укоротить приблизительно наполовину, чтобы уменьшить расход струны. Простой расчет: целая ручка – придется делать струну во всю ее длину, половина ручки – струна в два раза меньше. Таким образом, экономия расхода струны, к тому же впоследствии закрепленный моторчик будет лежать на изгибе кисти, а не балансировать в воздухе. Трубочка от стрежня тоже понадобиться. Ее приблизительная длина – половина от размера корпуса ручки. Смысл здесь такой: струна при вращении моторчика сильно вибрирует, такой механизм позволяет мягко ее скорректировать в нужном направлении. К тому же иногда тушь поднимается вверх по ручке (капиллярный эффект и т.п.). Если не будет такого ограничителя, она может заляпать ручку изнутри, что и некрасиво, и может помешать при смене краски – придется тщательнее отмывать. Еще важная деталь: в пластиковом носике ручки делается небольшое отверстие, где будет накапливаться тушь. В итоге – придется реже макать машинку в баночку с краской, что очень удобно. Итог работы с гелевой ручкой на картинке. Стержень представлен в двух возможных вариантах.

Сборка моторчика

Вариантов крепления моторчика может быть куча – насколько фантазии хватит. Я использовал держатель от карандаша и примотал скотчем. Удобство здесь заключается в том, что сколько не рассчитывай длину струны – все равно ошибешься. А струна должна очень точно выходить из носика стержня. Благодаря тому, что кронштейн моторчика у меня не закреплен намертво, я могу регулировать положение струны, двигая моторчик взад-вперед по корпусу ручки. Помимо крепления, необходимо сделать небольшое отверстие в валике. Делается это раскаленной иголкой. Отверстие не должно быть слишком большим, чтобы струна не вываливалась. В случае ошибки (как у меня) можно сделать еще пару дырок. Только надо потом не забыть, какая из них больше подошла.

Обработка струны

После незначительного поиска в Сети, я не обнаружил вразумительного описания, как обрабатывать струну самодельной машинки. А между тем, это один из важных и болезненных (для подопытного) моментов. Неправильно сделанная струна хуже бьет, портит четкость тонких линий, доставляет больше болезненных ощущений. Потому описываю пошагово:

Берем струну, приблизительно наметив, сколько нам надо длины. К примеру, фиксируем рукой с плоскогубцами один конец струны. Второй рукой слегка натягиваем другой конец струны. В месте, где мы хотим сделать у будущей иглы острый носик (обычно поближе к плоскогубцам место выбираем, чтоб сэкономить расход материала), подносим зажигалку третьей рукой и нагреваем (что, рук не хватает?). При этом струну надо натянуть. В нагреваемом месте она будет сначала раскаляться докрасна, затем становиться тоньше, а потом лопнет.

Изначально струна упругая и никак не желает принимать прямую форму. Надо ее «уговорить» стать ровнее – прокалить докрасна один раз. Выверив необходимую длину струны, обкусываем плоскогубцами от основного мотка. Задний конец, который будет крепиться к моторчику, загибаем буквой «г». Не переусердствуйте с его величиной, чтобы не цеплялся при работе двигателя.

В суровых армейских (или зоновских) условиях струна затачивается, обо что придется: сначала об нулевку, потом о спичечный коробок, затем об стекло (чего нет – можно выкинуть из списка, просто процесс займет больше времени). Я же всегда точил иглу о гладкий точильный камень для ножей, прижимая кончик пальцем. Форму струне можно придавать любую: применяются как конусообразные (как швейная игла), так и плоские (получается подобие «лопаточки» – в одной плоскости бьет тонкую линию, а в перпендикулярном направлении более широкую).

Еще тонкий момент: игла должна быть на конце немного загнутой. Благодаря этому она будет пружинить и бить в одну точку. Если сделать ее прямой, то при выходе из кончика ручки, она будет бить, куда попало, что осложнит проведение ровных линий. Готовую струну желательно помыть с мылом (совет опытного хирурга), поскольку мыло растворяет биологические вещества (заразу), в то время как спирт «прижигает» ее к поверхности металла. Конечно, лучший вариант – сочетать оба. Если же условия не позволяют иметь несколько струн, ее кончик необходимо прокалить зажигалкой. Но со временем это может ухудшить свойства металла, сделать его совсем хрупким. Готовый вариант обработанной струны. Смотрится слишком грязно, но это цвет прокаленного металла и заразы на нем нет. Хотя санэпидемстанция наверняка стала бы ругаться…

Отладка работы

Как это ни странно, но собрать машинку мало. Надо еще и подогнать ее механизмы так, чтобы они работали без сбоев. В ходе практической деятельности были обнаружены некоторые закономерности. Устранение мелких нестыковок значительно упростило мне работу, а подопытным – снизило «садо-мазо удовольствие». Поначалу работы самой большой проблемой были вылеты струны. Она изнутри утыкалась в носик ручки и выскакивала из крепления на валике. Решение было такое: необходимо настроить ее так, чтобы при крайнем заднем положении струны на валике, заточенный конец иглы всего на полмиллиметра выходил из ручки. Именно здесь и пригодилась возможность регулировать положение моторчика на ручке, так как подогнать размер струны с точностью до полумиллиметра достаточно сложно.

Однако мало регулировать положение моторчика по длине. Высота его посадки относительно осевой линии ручки тоже важна. Именно поэтому я и использовал кусок трубочки от обычного шарикового стержня. Его функцией было пригибать струну ближе к валику мотора. Выглядит, как система-ниппель, но это значительно сократило количество вылетов по причине слабого крепления струны на валике.

Также при первом макании носика ручки в емкость с тушью из него не выходил весь воздух. Приводило к образованию пенной капельки на носике – с виду запас краски есть, а на коже ничего не остается. Надо было просто промакнуть тряпочкой отверстие на носу ручки (там образовывался воздушный пузырек) и повторно окунуть его в краску.

Гигиена

«Чистота – залог здоровья». За всю мою скромную практику (где-то лет 6-8 я занимался татуировкой достаточно плотно) у меня случилось всего две неприятные накладки, когда набитая татуировка вызвала осложнения. Первый: я набил узор своему приятелю, который в то время работал дорожным строителем. Буквально на второй день он уже махал своим кайлом на каком-то объекте – в самый солнцепек, без повязки, не предохраняясь от грязи, пота и т.п. Результат – она мгновенно поблекла, выгорев на солнце (у нас в Крыму летом достаточно жарко и солнечно), и пошла прыщами. Естественно, краска местами «выпала» и пришлось перебивать. Второй случай – девушка захотела узор из цветов на копчике, а сразу после этого сорвала мою повязку (у нее джинсы, видите ли, «на бедрах») и пошла жопой крутить на дискотеке. Причем у нее была какая-то особенная кожа – любая инфекция вызывала на ней дикие рубцы. Когда я увидел то бугроватое уродство, разместившееся под татуировкой и немного рядом, мне чуть плохо не стало. Ведь я так заботился о стерильности своего оборудования. А когда я узнал, почему и при каких обстоятельствах это произошло, мне захотелось ее убить в изощренной форме. Несколько раз. Настолько было обидно за свою кропотливую работу. Рубцы пришлось маскировать под новые бутоны роз. Смотрелось нормально, но «осадок остался». Таким образом, необходимо внимательно следить за чистотой машинки: в идеале все самодельные детали, контактирующие с кожей подопытного (струна, корпус ручки, использованная тушь в колпачке, сам колпачок), должны быть одноразовыми. Не стоит на этом экономить — эти вещи стоят копейки. Особенно по сравнению с перспективой заразить своего друга СПИДом от предыдущего малознакомого приятеля. О таком случае мне рассказал мой бывший одноклассник, когда у них в военном училище при похожей ситуации пять парней заразились сифилисом. Его пронесло, но так подставляться — приятного мало.

При нанесении татуировки должны соблюдаться определенные правила:

Человек должен быть плотно поевший – кровь отходит к желудку, сокращается кровотечение, соответственно проще бить, краска не вымывается из кожи.

Организм должен быть трезвым (желательно у обоих) – от алкоголя расширяются сосуды, и повышается давление, что приводит к усилению кровотечения.

Кожа пациента и руки экзекутора должны быть тщательно вымыты (в перчатках работать весьма не удобно – хуже «чувствуешь кожу»). Вообще перчатки – это «завих» для пугливых клиентов, поскольку они помимо всего должны быть еще и стерилизованные. А одно наличие перчаток (в которых могли набивать и другим людям) не является однозначной гарантией чистоты процесса.

Протирать кожу, удаляя излишки краски и крови, необходимо чистой материей (бинт, х/б), смоченной в кипяченой воде (от этого значительно уменьшается «корочка» на набитой татуировке, сокращается время заживления), а не спиртом. Спирт приводит к ожогам, нарушает процессы заживления кожи. Спирт можно использовать для дополнительной стерилизации уже чистого оборудования (только в блок питания его не заливайте – шибко обижается).

После нанесения татуировки, кожу в этом месте желательно помыть теплой водой с мылом, нанести заживляющую мазь (всегда пользовался «Спасателем», а в армии использовали крем после бритья) и наложить повязку на сутки, чтобы не терлось об одежду. Если работали у себя дома и после всего выносите грязные окровавленные бинты, не показывайте их маме. Реакция бывает куда сильнее, чем тех бинтов. Говорите, что это красная тушь.

В конце концов, необходимо «до слез» проинструктировать пациента:

чтобы он сутки не снимал повязку;

не расчесывал «корочку», как бы она не чесалась;

после прошествия суток мыться можно, но не раскисать;

не загорать до полного заживления, а потом пользоваться кремом ОТ загара – иначе краска на несколько лет раньше может поблекнуть;

если мазать 4 раза «Спасателем» на день, то может зажить буквально за пару дней (хотя это индивидуальный показатель – на практике заживало и за день, и за два, а бывало и неделю).

На всякий случай намекните, что если он не послушается и забьет на эти рекомендации, вы придете к нему ночью во сне и с топором – иногда это помогает. Да, в большинстве случаев он придет через какое-то время и попросит набить еще. Татуировка как наркотик – затягивает.

Психофизиология

Заумное слово, но его нельзя игнорировать. За все время работы я наслушался кучу страшных историй, как на некоторых психически слабых людей может повлиять изображение на коже. Если какой-нибудь «мажор» хочет набить себе узор, «инь-янь-хрень» или «дракона за 30 баксов», то для него это, скорее всего, ничего не значит – ему просто хочется «понтануться». Особенно девушкам объясняйте, что это не макияж, и не сережки – это на всю жизнь и очень тяжело выводится. Хотя иногда девушки не за татуировкой приходят. Другое дело, когда татуировка значит нечто важное для человека: какой-то психологический образ, сочетание эмоций после пережитого, память о событии или другом человеке. Такое изображение на коже, подкрепленное внутренними мотивами, становиться для человека как алгоритм мышления или даже элемент зомбирования. Пару примеров из жизни. Один товарищ попросил забить ему армейскую татуировку. Служил он еще при Союзе, в ракетной части и деды всем молодым принудительно набивали «символ части» – смеющийся черт с бутылкой и сигаретой, сидящий на ракете. Основная проблема помимо некрасивого исполнения – даже когда было плохо на душе, мужик не переставал улыбаться: «Он смеется, и я должен. Уже самого достало, но не могу перестать». Другой случай был с моим другом, когда у него подставили и посадили отца. Парень ходил нагруженный, с убитым видом и мутным взглядом. Понятно, что на душе у него было мрачно. Попросил набить ему волка и надпись на иностранном языке «Человек человеку — волк». Еле отговорил. Понятно, что для него это могло стать манерой поведения на всю жизнь. После долгих препирательств надпись заменили фоном из абстрактного узора. А батя через пару лет вышел, и жизнь наладилась. Одна знакомая попросила набить ей пантеру с короной. Крупная деваха среднего роста, со здоровенными сиськами (она когда-то занималась бодибилдингом и много ела, потом спорт забросила, а аппетит остался) и бойким нравом с виду – была забитым ребенком, затюканным своей авторитарной мамой. Мама тоже кадр была. От нее даже сожитель сбежал (каратист, призер соревнований) – она в него во время ссор кидалась всем подряд: от сковородок до кирпичей. Посредством татуировки девушка хотела то ли свой «протест» маме выразить, то ли подняться в глазах окружающих, но не знала, как это сделать правильно. Ко мне много обращалось таких знакомых «с комплексами». После татуировки они практически сразу менялись в своем поведении – начинали ассоциировать себя с изображенными на теле грозными образами. Шутки шутками, а та мамаша чуть не спустила на меня здоровенного пса… Были и совсем мистические истории. Можно верить или не верить во всякую парапсихологию или энергетику, но иногда имеет значение – кто, что и с какими мыслями набивает человеку. Слышал, как одной девушке какой-то паренек нарисовал на теле красивую, ничего не значащую картинку. То ли «глаз» у него был «тяжелый», то ли сатанизмом он увлекался, только стало ту подругу неслабо тошнить, пока не смыли рисунок. Вот и думай теперь: или с парнем что-то было не так, или девчонка себе «кино накрутила». Одно знаю – нельзя желать зла тому человеку, которому что-то набиваешь. И по-возможности надо его отговаривать делать себе всякую «некрофилию» на коже – притягивает плохие мысли, негативную энергию и косые взгляды окружающих.

Блатные наколки

Скажу «мало, но смачно»: слышал пару историй, как несведущие люди набивали себе красивые татуировки с зоновским значением. Один набил себе женщину, соблазняемую змеей («петух»). Подошли товарищи, попросили «обслужить». Паренек стал отмазываться, что это недоразумение. Со словами «за масть нужно отвечать» ему проломили череп. Второй дурачок набил себе нечто из мастей «воров в законе». Возможно, эполет или что-то типа того. Подошли люди, уважительно заговорили по фене. Видят, товарищ не понимает – обиделись за обман и тоже башку пробили. Отсюда вывод: прежде чем бить, уточните хорошенько, не имеет ли картинка блатного подтекста. Можете сохранить человечку жизнь.

Итого

Собрать татуировочную машинку из подручных материалов действительно просто. Если есть все компоненты, процесс сборки не займет много времени. И обойдется она в копейки по сравнению с ценами на заводскую продукцию. Главное — чтобы человек умел рисовать. Мне несколько раз доводилось видеть работы так называемых «профессионалов». Они были сделаны на заводском оборудовании, «настоящими» красками, за большие деньги, но кривыми руками. И выглядели значительно хуже моих работ – на самопальной машинке, заточенной струной и чертежной тушью Rotring – которые я набивал друзьям фактически бесплатно. Ведь дело не в технике, а в руках и художественном вкусе. Скептикам могу напомнить, что самые уникальные работы делались в глубокой древности японскими и китайскими мастерами – обычной иглой (а иногда и рыбьей костью), воткнутой в бамбуковую палочку. При этом они добивались потрясающих эффектов и плавных цветовых переходов. Используя всего несколько натуральных красителей, они смешивали из них множество оттенков. На сегодняшний день многие из секретов того времени безвозвратно утеряны. Мне не стыдно признаться, что настоящим мастером я так и не стал. У меня получается набить только то, что могу нарисовать. Зато приятно слышать, когда спустя пять-шесть лет татуировки друзей по-прежнему им нравятся и продолжают привлекать чье-то внимание. Напоследок маленький совет начинающим: если вы запороли какую-нибудь татуировку, после заживления ее можно перекрыть другой. Даже несколько раз. И даже спустя годы.

01.07.2012
Оценить самоделку, мастер-класс, идею. Комментарии

Отладка работы тату-машинки

Одного изготовления тату-машинки своими руками недостаточно – ее механизмы следует подогнать таким образом, чтобы устройство работало без сбоев. Практика показывает, что есть некоторые закономерности, о которых следует помнить. Если устраните мелкие нестыковки, то облегчите себе работу.

Вылет струны – это одна из самых больших проблем. Струна может утыкаться в носик ручки (или того, что вы использовали вместо нее) и выскакивать из крепежа. Настройте ее так, чтобы когда струна на валике находилась в крайнем заднем положении, ее заточенный конец выходил из корпуса всего на 0,5 мм.

Отладка работы

Высота посадки моторчика также важна. Здесь можете использовать кусок трубки от обычного шарикового стержня, которая будет пригибать струну поближе к валику. Похоже на систему-ниппель, но благодаря этому количество вылетов из-за слабого крепления струны значительно сократится.

Также, когда вы впервые будете макать носик в краску, из него может не выходить весь воздух. Это может стать причиной появления на носике пенной капельки – казалось бы, запас краски имеется, но вот на коже не остается ничего. Решение проблемы: промокните тряпкой отверстие на носике (там образовался пузырек воздуха) и еще раз окуните в краску.

Эта тату-машинка напечатана на 3D-принтере

Приступаем к сборке тату машинки

Соедините шариковую ручку и скобку вместе.

На фото видно, как нужно расположить скобку — длинной частью вдоль ручки, при этом конец шариковой ручки и место сгиба должно находиться на одном уровне. Закрепите детали вместе с помощью изоленты. Соединение должно быть прочным, чтобы не допустить покачиваний и расшатываний.

Аналогичным образом закрепите моторчик с наклеенной на него пуговицей.

Пропустите гитарную струну через шариковую ручку. После этого, согните её конец в виде буквы «П» и вставьте его в одно из отверстий в пуговице. Вращая моторчик, вы увидите что игла тату машинки двигается вверх-вниз. При необходимости отрежьте лишнюю длину у иглы.

Подключите источник питания.

Можно использовать любое зарядное устройства, которое рассчитано на напряжение не ниже, чем используемый вами электродвигатель. Для большего удобства можно установить выключатель или кнопку.

После того, как вы закончили работу с тату машинкой — выбросьте иглу и трубку (карандаш или ручку).

Ни при каких обстоятельствах не используйте их повторно! Несоблюдение этих правил грозит возможностью заразиться такими заболеваниями, как гепатит и ВИЧ.

Примечание: данная статья представлена исключительно в ознакомительных целях!

О том, из чего состоит и как работает машинка для изготовления татуировок, FURFUR уже достаточно подробно рассказывал в своем материале. На этот раз мы решили пойти дальше и собрали собственную тату-машинку. Для этого нам понадобилось совсем немного: детская игрушка с электромотором, гитарная струна и еще пара простых деталей.

Подводя итоги. Правила нанесения татуировок

Мы разобрались, как сделать тату-машину в домашних условиях, а потому остается лишь ознакомиться с основными правилами, которые должны соблюдаться при нанесении татуировок.

1. Человек, которому наносится тату, предварительно должен плотно поесть. Так кровь отойдет к желудку и, соответственно, сократится кровотечение – бить станет проще, поскольку краска не будет вымываться из кожи.
2. Человек должен быть трезвым. После употребления алкоголя повышается давление, расширяются сосуды, а потому кровотечение усиливается.
3. Для протирания кожи нужно использовать чистую ткань (х/б, бинт), смоченную в кипятке (так татуировка заживет быстрее, корочка на ней будет значительно меньше), а не спирте. Дело в том, что спирт, приводящий к ожогам, препятствует процессам заживления. Им можно разве что дополнительно стерилизовать уже чистое оборудование.
4. После нанесения кожу следует промыть чистой водой с мылом, после чего нанести заживляющий крем (часто используют «Спасатель», «Бепантен») и на 24 часа наложить повязку, дабы рана не терлась о кожу.

Советы по заживлению
И в заключение – небольшой совет для начинающих тату-мастеров: если плохо сделали какую-то татуировку, то можете перекрыть ее другой после заживления. Причем даже не один раз. Причем даже через несколько лет.

В чем сила?

Для начала следует упомянуть о силовом оборудовании. Это все то, что поставляет ток в мотор или катушки тату-машинки:

Выбираем шнур

В сетевых шнурах для татуировочных блоков питания используются два типа разъемов: большой — с контактом заземления, и маленький — без контактов заземления. Оба типа весьма распространены в бытовой электронике, и вы без труда разберетесь, какой шнур нужен к вашему блоку питания.
Типичный импульсный блок питания с двухконтактным сетевым разъемом. Главный его плюс — компактность, и при этом солидная мощность.

Большой сетевой разъем с зазамлением на блоке питания

Впрочем, есть еще один тип источников питания — регуляторы напряжения без встроенного преобразователя переменных 220 вольт в постоянные 12. 20 вольт. Такой формат очень популярен у билдеров. Его преимущество — компактность самого регулятора. По своим размерам он может быть меньше импульсных блоков питания. В силу особенностей конструкции, сетевой шнур им не нужен — его рольь играет собственно преобразователь сетевого напряжения, включаемого непосредственно в розетку.

Типичный пример такого решения — этот блок питания от Ivan Grovny. Блок является лишь регулятором напряжения, а настоящим блоком питания, он же преобразователь напряжения, включаается в розетку, и представляет из себя привычный многим адаптер — увесистая черная коробочка с вилкой на одной стороне, и проводом с другой.

Минус такого решения — вопросы по мощности тока теперь придется прдъявлять не только к «блоку питания» от билдера, но и к томй коробочке, что вставляется в розетку. Она вполне может не выдавать желаемые 3 ампера, и никакой навороченный блок-регулятор от билдера это не исправит.

Подключаем блок питания

Блок питания подбирается по силе тока, которую он способен выдавать. Тату-машинке для начинающих, как правило, достаточно 1,5. 2 ампер — ей подойдет соответствующий блок. Более рофессиональные машинки от билдеров, или именитых мировых производителей, кк правило, требуют 3 ампера, и без мощного источника работать просто не смогут. Задачи блока питания:

• плавно менять вольтаж выдаваемого напряжения, тем самым давая возможность мастеру оптимально настроить машинку;
• обеспечить запас мощности, достаточный для отсутствия просадок напряжения при высоких нагрузках;
• обеспечивать долговременную — до нескольких часов — работу.