Bloodymean › Blog › Инжекторный двигатель на место карбюраторного [ПРОВОДКА]

Первая статья в моем скромном блоге, кажется пора приносить пользу а не просто пользоваться драйвом, итак начнем.
Именно в этой статье будет описан мой опыт установки инжекторного двигателя ВАЗ-2111 (Январь 5.1 BOSCH) на место карбюраторного в а/м ВАЗ 21093. Может кому-то пригодится.
Итак начнем.
Выбор нового двигателя:
Инжекторный мотор настоятельно рекомендую покупать с его ЭБУ, косой проводов, набором датчиков и бензобаком (и топливными магистралями, которые лучше всего купить в магазине новые)
Обязательно уточните один важный момент а ваш (новый) двигатель с лямбдой или без ?
Существуют сборки ВАЗовских инжекторных двигателей без лямбда зонда, в этом случае настройка СО осуществляется примитивной крутилочкой (СО потенциометр), отлично подходит от Нексии (стоит 150-200 рублей ), оригинальный ВАЗовский в продаже не найти. Замечу что при установке потенциометра от Нексии необходимо будет один из проводов ведущих к разъему потенциометра воткнуть из крайнего пина в средний.
Если двигатель с лямбдой, то необходимо предусмотреть место для установки оного. Можно купить приемную трубу предусмотренную для установки лямбда зонда, а можно в нужном месте просверлить дырочку, и приварить туда гаечку в которую вкрутится ДК (сам не пробовал, но теоретически должно работать).

Пропущу описание того как достать из девятки мотор и поставить другой на место, сделав одно лишь замечание:
Чтобы двигатель отлично снялся/встал на кпп достаточно только лишь: открутить гаечку ступичного подшипника правого переднего колеса, снять стабилизатор, и выкрутить 2 болтика, крепящих защиту к передней части машины (полностью защиту снимать не надо, она отлично лежит на земле, закрепленная на двух остальных болтиках, а на защите будет лежать коробка передач), еще надо снять кпп с ее единственного кронштейна. С двигателя рекомендую снять генератор и кронштейны. Машина при этом должна стоять на колесах. Монтаж/демонтаж двигателя осуществляется при помощи тали.
Дальше лезем в провода
Подкапотная проводка:
— Подключаем все датчики, ошибиться сложно, для каждого датчика свой разъем. Настоятельно рекомендую перед монтажом устранить все скрутки, они очень плохо влияют на работу двигателя т.к. могут создавать дополнительное сопротивление (когда гнить начнут).
— Среди проводов в подкапотной части косы инжектора будет толстый красный провод, его на клемму «+» аккумулятора.
— Среди проводов в салоне есть толстый бело-черный провод, идущий от планки релюшек, вот его протягиваем через круглую резинку, удлиняем и подключаем на «-» вентилятора принудительного охлаждения. Но можно и вовсе не подключать, а оставить управление принудительным охлаждением через датчик заглушку на радиаторе, мне кажется так надежнее.
— В девятках есть отличное отверстие, предусмотренное для косы инжектора, но обычно случается так, что провода коротковаты, придется удлиннять точно веточку к ДД, веточку к блоку зажигания, веточку к ДТОЖ и Передвинуть резинку круглую на проводах как можно ближе к разъему ЭБУ.
Готово!
В салон!
Находим в косе ЭБУ серый провод с хитрым разъемом, этот идет к разъему бензобака на клемму (третью если сверху смотреть как она подключается_) это управление бензонасосом.
Теперь надо собрать 8-контактную колодку в салоне, вот распиновка по номерам контактов:
1. «+» от зажигания (с этим я думаю просто, сине-черный провод от реле в замке зажигания, я так вообще сделал 8-контактные колодки для раздачи постоянного плюса и плюса с зажигания в салон)
2. датчик скорости (передает показания на приборку), если спидометр механический то не задействовано
3. сигнал расхода топлива для древних бортовиков, не нужен в общем
4. что-то для древних бортовиков (не нужен)
5. что-то для древних бортовиков (не нужен)
6. Чек (подключить к приборке вместо лампочки подсоса например, можно и не подключать дабы не видеть как он горит), управляется минусом.
7. —
8. Показания для тахометра (в приборку)
Поясню: номер контакта на приборке индивидуален для каждого вида приборки, распиновка контактов приборок гуглится без труда.
Прочие разъемы которые висят на косе ЭБУ в салоне подключать ни к чему не надо ( а именно желтый + зеленый, зеленый +зеленый, одиночный зеленый с хитрым разъемом).

Вот так все кажется никаких сложностей! удачи в установке!

Переделка карбюратора на инжектор

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

• Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
• Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
• Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

• Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
• Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
• Снижается расход топлива;
• Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
• Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
• Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

• Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
• Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
• Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
• Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

• Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
• Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
• Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
• Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
• Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
• Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
• Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

1. Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека;
2. Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает;
3. Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты;
4. Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде;
5. На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой;
6. Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно;
7. Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра;
8. Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня;
9. Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала;
10. Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
11. Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность;
12. Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем. Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
13. Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев). Устанавливаем бак на кронштейны;
14. Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить;
15. Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры;
16. Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы;
17. Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов;
18. Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ;
19. Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно;
20. Собираем штатную систему вентиляции картерных газов;
21. Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.