СБОРКА ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ (ЛЮБОГО КЛАССА).
Перед сборкой двигателя нужно подготовить место, произвести ряд других подготовительных работ:
— заготовить все нужные прокладки для сборки двигателя;
— проверить все резьбы в картере и в деталях;
— промыть все детали и разложить их на столе для сборки;
— подготовить инструмент (отвертки, ключи, выкотки, молотки, съемники и прочий инструмент, который понадобится при сборке);
— подготовить бакелитовый лак, бензомаслостойкую смазку, масленку с маслом МС 20 для смазки, дисульфид молибдена для натирки деталей.
Картеры двигателей СZ, МZ, ИЖ при хорошем состоянии поверхностей соединения собираются на бакелите, а картеры ковровцев и минских мотоциклов собираются
с уплотнительной прокладкой на бензомаслостойкой смазке или солидоле (С 1—13).
Промывка деталей производится в солярке или керосине (но можно и в чистом бензине) и продуваются сжатым воздухом.
Для удобства сборки используется деревянный брусок, в котором проделываются отверстия под выступающие валы. На нем производится сборка двигателя.
Сборка начинается с установки половинки картера на подготовленную площадку. Запрессовываются подшипники, устанавливается КП, производится проверка
ее работы, при необходимости проводятся регулировочные работы. Следует проверить соединение половинок картера. Зазоры на валах выбираются при помощи регулировочных шайб. Проверяется легкость вращения валов КП (от легкого нажатия двух пальцев валы вращаются). После подгонки КП и проверки ее работы (включаются
все передачи, полное зацепление шлицев) можно разъединить картер и устанавливать коленчатый вал. Коленчатый вал центруется по кривошипной камере так, чтобы он имел одинаковые зазоры с двух сторон кривошипной камеры и не был сдвинут к одной стороне. После этого проверяется легкость вращения коленчатого вала в коренных подшипниках. При небольших затруднениях вращения допускается легкое постукивание деревянным молотком по оси вала с одной и другой стороны с тем, чтобы коленчатый вал и подшипники сели на свое место. Предварительная сборка двигателя производится без смазки. Убедившись, что двигатель собирается и половинки картера плотно прилегают друг к другу, снова открыть половинки картера, смазать все детали, а шейки
кривошипа натереть дисульфидом молибдена, так как в месте посадки подшипника на шейку коленчатого вала происходит сухое трение. Дисульфидом молибдена натираются также рабочая поверхность верхней головки шатуна, поршень и зеркало цилиндра.
Если нужно, то устанавливаются прокладки, смазанные бензомаслостойкой мастикой, или соединяющиеся поверхности покрываются слоем бакелита. Убедившись, что все детали на месте и ничто не забыто, можно закрывать половинки картера. Сначала надо запрессовать направляющие втулки, а потом равномерно затянуть весь картер.
Для затяжки картера применяются специальные большие отвертки или ключи. Предварительно затянув все болты картера, проверить легкость вращения валов кривошипа и КП. Легким постукиванием по валам деревянным или медным молотком добиться их установки на места и легкого вращения.
Собрав главное, приступить к сборке остальных деталей. На шейки вала установить уплотнительные сальники, предварительно подогнанные по шейкам вала и натертые порошком или смазкой дисульфида молибдена. Надо следить, чтобы не было перекоса при установке сальника и чтобы он равномерно прилегал к шейке вала.
Далее устанавливаются моторная шестерня (звездочка в старых моделях), пусковой механизм, сцепление, закрывается крышка со стороны сцепления, устанавливаются
рычаги стартера и переключателя скоростей.
Установка поршня и поршневых колец требует особой аккуратности. При помощи специальных стальных шайб, установленных на поршневой палец, с двух сторон верхней головки шатуна, нужно правильно выставить шатун, относительно оси цилиндра в бобышках поршня. Чтобы не было бокового затирания нижней головки шатуна о щеки
коленчатого вала, верхняя головка шатуна центруется по бобышкам поршня. Поршень фиксирует правильное положение шатуна относительно оси вращения. Установив поршень, надеть цилиндр, закрепить его и проверить легкость вращения всей системы. Если проворачивается легко и поршень не прижат к одной из боковых сторон,
можно снять цилиндр, установить поршневые и стопорные кольца на поршень, смазать маслом поршень и зеркало цилиндра, установить прокладку под цилиндр (из картона или паранита толщиной 0,5 мм) и можно зажимать цилиндр. Для лучшей наглядности при установке зажигания не следует ставить головку цилиндра. Установить систему зажигания, проверить момент опережения зажигания и после этого установить головку. Не снимая двигателя с верстака, залить масло в картер КП. Полностью собранный двигатель (без завернутых свечей) должен легко проворачиваться от усилия руки, приложенного к вторичному валу двигателя, при включенной 4-й передаче.
Готовый двигатель устанавливается в раму мотоцикла (или на тормозной стенд), закрепляется, устанавливается выпускная система, карбюратор, подсоединяются тросы
управления и провод кнопки массы для выключения зажигания. На месте проверяется работа тросов управления, выбираются люфты, проверяется поднятие и опускание
дросселя карбюратора. При отпускании ручки «газа» должен быть слышен стук дросселя о нижний упор карбюратора. Люфт троса «газа» должен быть 1—1,5 мм.
Работа сцепления проверяется так: включив любую передачу, нужно прокатить мотоцикл, если заднее колесо легко проворачивается, то сцепление выжимается нормально. Сняв провод со свечи, прокручивая стартером, проверить искру, нажав на кнопки массы, снова проверить, искры не должно быть. Поставить провод на место —
можно заводить. Обычно правильно собранный двигатель запускается от первого прокручивания стартером. Двигатель должен немного поработать на малых и средних оборотах. Спортивный двигатель не требует длительной обкатки, так как все тепловые зазоры были правильно предусмотрены заранее при изготовлении деталей, 50 км езды
по легкой дороге будут вполне достаточны. После обкатки следует окончательно отрегулировать двигатель и можно давать ему максимальную нагрузку. Для обкатки двигателя подбирается богатая смесь и устанавливаются более «горячие» свечи (А11У, АЗУ). Обкатанный двигатель регулируется на нормальную смесь.
Дата добавления: 2016-06-29 ; просмотров: 3023 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Как собрать двухтактный мотор
На примере двигателя с раздельной системой смазки
Блок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка), крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и вариатор сняты, ведомый шкив и сцепление снято (Для разборки двигателя снимать ведомый шкив и сцепление не обязательно, но для удобства работы это можно сделать) (см. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива), выхлопная система снята (см. Глушитель — снятие и установка).
1. Отворачиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его в сборе с подкрылком заднего колеса.
3. Снимаем катушку зажигания в сборе с высоковольтным проводом (см. Катушка зажигания — диагностика и замена).
4. Отворачиваем болты крепления кожуха охлаждения цилиндра.
5. Снимаем кожух.
6. Снимаем кожух вентилятора, крыльчатку и ротор генератора, (см. Генератор — разборка и проверка)
7. Отворачиваем винты крепления основания статора генератора.
8. Снимаем статор в сборе.
9. Выворачиваем свечу зажигания из головки цилиндра.
10. Отворачиваем болты крепления впускного патрубка и снимаем его в сборе с лепестковым клапаном, если он присутствует в конструкции двигателя. Закрываем окно впускного коллектора чистой тканью во избежание попадания в него грязи и мелких деталей.
11. Трубчатым ключом отворачиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Довольно часто головка «прикипает» к цилиндру и стронуть ее с места не получается. Для снятия головки нужно нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком поочередно с противоположных торцов головки. Важно не сломать и не деформировать ребра охлаждения!
12. Снимаем головку цилиндра со шпилек.
ВНИМАНИЕ!
В нашем случае прокладка головки цилиндра выполнена из термостойкой резины. Такую прокладку можно использовать многократно при снятии-установке головки, однако, чаще всего, в скутер-ных моторах применяются алюминиевые или медные прокладки головок. Такие прокладки подлежат замене при каждой разборке, поскольку при затягивании гаек головки повторно установить прокладку в первоначальное положение практически невозможно, соответственно, уплотнение не будет качественным.
13. Извлекаем прокладку головки цилиндра и осматриваем ее с целью обнаружения повреждений.
ВНИМАНИЕ!
Цилиндр практически всегда «прикипает» к картеру и стронуть его с места также не удается. Для снятия снова воспользуемся киянкой или резиновым молотком, нанося легкие удары поочередно с противоположных сторон цилиндра. Будьте аккуратны, чтобы не сломать и не деформировать ребра охлаждения!
При отделении цилиндра от картера проверьте, полностью ли отделилась прокладка от одной из плоскостей (цилиндра, либо картера). Важно не порвать прокладку, так как возможно ее повторное использование при сборке. Порванная или поврежденная прокладка подлежит замене.
14. Снимаем цилиндр.
15. Отворачиваем винты крепления маслонасоса.
16. Извлекаем маслонасос из картера.
17. Для удобства дальнейших работ рекомендуется закрыть полость кривошипной камеры чистой тканью, во избежание попадания в нее грязи и мелких деталей, особенно, если не планируется разбирать картер двигателя.
18. Осторожно отделяем прокладку цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Перед выворачиванием шпилек рекомендуется обработать резьбовые соединения проникающей смазкой или керосином, и дать пропитаться в течение нескольких минут.
19. Выворачиваем шпильки крепления цилиндра ( Операция необходима для замены самих шпилек, а также возможна для удобства снятия и установки поршня, однако необязательна ).
СОВЕТ:
Если под рукой нет шпиль-коверта, можно вывернуть шпильки при помощи двух гаек. Наворачиваем гайки на шпильку, и затягиваем друг относительно друга. Теперь можно выкрутить шпильку, вращая ее ключом за внутреннюю гайку.
20. Тонкими пассатижами или специальным съемником стопорных колец извлекаем стопорные кольца поршневого пальца.
21. Извлекаем поршневой палец. Как правило, палец установлен в поршень с незначительным натягом, и при демонтаже не требуется специального съемника. Одной рукой надежно обхватываем поршень, чтобы зафиксировать его, и подходящей по диаметру выколоткой выдавливаем палец из поршня.
ВНИМАНИЕ!
Нельзя выбивать палец при помощи молотка. Это неизбежно приведет к деформации самого шатуна, либо тор-цев верхней головки шатуна. Данная операция вообще требует особой аккуратности, так как если не зафиксировать поршень в достаточной степени, можно легко погнуть шатун. Кроме того, важно не повредить рабочие поверхности бобышек поршня.
22. Снимаем поршень.
23. Извлекаем из верхней головки шатуна игольчатый подшипник.
ВНИМАНИЕ!
В некоторых моделях двигателей, особенно прежних выпусков, а также четырехтактных, в верхней головке шатуна применяется подшипник скольжения, который заменяется только в сборе с коленчатым валом и шатуном.
25. Снимаем центральную подставку, для этого:
Извлекаем шплинт из оси подставки.
Снимаем с оси шайбу.
Поворачиваем блок таким образом, чтобы подставка была направлена вверх.
ВНИМАНИЕ!
Пружина центральной подставки натянута, поэтому необходимо надежно держать подставку во время извлечения оси.
Придерживая подставку, выколоткой подходящего диаметра выбиваем ось.
Снимаем подставку с картера, одновременно снимаем пружину.
26. Щипцами для стопорных колец снимаем с цапфы коленчатого вала стопорное кольцо шестерни привода мас-лонасоса.
27. Снимаем пружинную шайбу.
28. Трубчатым ключом отворачиваем все болты, стягивающие половины картера.
29. Аккуратно обстукиваем резиновым молотком малую половину картера по кругу в направлении «от стыка».
30. Снимаем малую половину картера вместе с шестерней привода маслонасоса.
31. Извлекаем шестерню привода маслонасоса.
32. Тонкими пассатижами извлекаем из цапфы коленчатого вала штифт шестерни привода маслонасоса.
33. Снимаем стопорное кольцо сальника коленчатого вала.
34. Снимаем с цапфы сальник.
35. Снимаем с цапфы подшипник коленчатого вала (возможно, для этого потребуется универсальный съемник).
36. Используя выколотку из мягкого металла и молоток, аккуратно выбиваем коленчатый вал из подшипника большой половины картера.
