Устройство и технические характеристики двигателя мотоцикла Минск
Минск – белорусский мотоцикл советского времени, отличавшийся строгим классическим дизайном. Однако при экономическом спаде на белорусском заводе, инженерам пришлось урезать бюджет и использовать более дешевые материалы, что привело к ухудшению дизайна и подгонке его к общим стандартам.
Довольно простое устройство двигателя мотоцикла Минск и возможность его доработки позволила белорусскому аппарату участвовать в спортивных мотосостязаниях, кольцевых гонках. В 1961 году был выпущен двигатель мощностью в 23 л.с. Особенностью этого мотора была возможность форсировки, прибавлявшей к показателям порядка 9 кВт.
В целом, двигатель мотоцикла Минск, технические характеристики которого позволяют выполнять работу по перевозке тяжелых грузов, имеет простую конструкцию и удобное техническое обслуживание. Однако, при всей своей популярности, как и любой советский мотоцикл, ремонт двигателя мотоцикла Минск занимал большую часть времени его владельца.
Схема двигателя М-106
1 — головка цилиндра; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 4 — поршневой палец; 5 — стопорное кольцо поршневого пальца; 6 — шатун; 7 — сальник коленвала; 8 — подшипник коленвала; 9 — стопорное кольцо подшипника; 10 — распорная втулка; 11 — левая половина картера; 12 — цепь моторной передачи; 13 — сегментная шпонка; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — ведущая зубчатка; 17 — масляной щуп; 18 — педаль переключения передач; 19 — сцепление; 20 — храповая шестерня пускового механизма; 21 — подшипник первичного вала; 22 — левая крышка картера; 23 — упорная шайба пускового механизма; 24 — сальник кикстартера; 25 — вал пускового механизма; 26 — рычаг кикстартера; 27 — винт; 28 — пружина сектора пускового механизма; 29 — центрирующий штифт левой крышки; 30 — ось вилок; 31 — вилка переключения I и III передачи; 32 — диск механизма переключения передач; 33 — возвратная пружина педали; 34 — регулировочный винт; 35 — контргайка; 36 — правая крышка картера; 37 — вилка переключения II и IV передачи; 38 — винт заглушки; 39 — заглушка правой крышки; 40 — ведущая зубчатка главной передачи; 41 — регулировочный винт сцепления; 42 — распорная втулка; 43 — сальник КПП; 44 — подшипник вторичного вала; 45 — прокладка корпуса сальника КПП; 46 — отверстие для смазки правого подшипника коленвала; 47 — генератор; 48 — наружный сальник подшипника правой цапфы коленвала; 49 — прокладка корпуса сальника; 50 — правая половина картера; 51 — прокладка цилиндра; 52 — гайка М7х1 шпильки цилиндра; 53 — запальная свеча.
Ремонт двигателя
Сборка двигателя мотоцикла Минск – это процесс обратный разбору. Поэтому для более яркого представления о механизмах, начните работу с неполной разборки мотора. Вот простой порядок действий:
[sc:ads3]
- Любой ремонт или замену деталей в первую очередь необходимо сопровождать порядком. Поэтому перед работой хорошо промойте агрегат в воде с чистящим средством.
- Снимите крышку поддона и снимите механизм сцепления.
- Уберите трос, возвратный механизм, отсоедините вал и извлеките опорный шар.
При деформации шара, лучше заменить его на новый.
Таким легким способом можно произвести неполную разборку мотора. При стуках или же толчках во время езды стоит произвести полную разборку согласно книге по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоцикла. Во многих случаях помогает даже простая чистка отдельных элементов. Например, чистка карбюратора обеспечит улучшенную подачу топлива и не загрязнит смесь. Замена воздушного фильтра обеспечит значительный приток воздуха в мотор, что улучшит чистоту топливно-воздушной смеси.
Доработка двигателя
Участие в мотоспорте требует разумного превосходства над конкурентами. Поэтому многие задумаются о том, как увеличить мощность двигателя мотоцикла Минск. Для этого можно произвести несколько манипуляций:
- Произвести разборку двигателя.
- В картер вставляются кольца и надежно скрепляются, уменьшая размер камеры кривошипа на несколько миллиметров.
- Устанавливаются более надежные сальники, с высоким показателем нагрузки.
- Рекомендуется установка К-36 (карбюратор). Он значительно увеличит степень сжатия.
- Окна для продува распиливаются до 20 мм.
- Следует увеличить длину выпускной трубы до 310 мм.
- Произвести замену шатуна в коленчатом вале на дюралюминиевый.
- Установите воздушный фильтр больших размеров.
Такая форсировка может прибавить мотору больше 7 кВт мощности.
В целом, мотоцикл приятен для передвижения по городу и надежен при выполнении работ. Легкость и управляемость Минска давно зарекомендовали себя среди мотолюбителей. Даже сейчас на сборе байкеров можно увидеть несколько модифицированных моделей Минска.
[sc:ads5]
РЕМОНТ КОЛЕНВАЛА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ — ЧАСТЬ 1 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОТОЦИКЛА МИНСК #10
Опубликовано 24 Мая 2018
Небольшой рассказ о том как я двигатель собирал, и после того как собрал половину, решил пере прессовать коленвал, то-есть заменить нижний подшипник, палец и сам шатун. В общем смотрите видео и все узнаете.
———————————————————————
Подписывайтесь на канал: https://www.youtube.com/user/inWorkout
Смотрите больше видео: https://www.youtube.com/user/inWorkou.
Я ВКонтакте: http://vk.com/pavlovich_vlad
Группа в ВК: http://vk.com/vladislav_pavlovich_vlog
Google+: https://plus.google.com/+VladislavPav.
Подключи свой канал к монетизации: http://join.air.io/in_workout
Реклама на канале: https://vk.com/topic-95363756_33351485
Или сюда: in_workout@mail.ru
———————————————————————
Добровольная помощь каналу:
WebMoney
Z354007940176
R300393249340
U120660267723
——————————————————————-
Спасибо что смотрите!
первый просмотр-первый лайк
Новое видео , новое интро
оооооооо, видос наконец то
когда следующий видос. хочется кульминации.
чего так долго видосов не было?
вообще он клей наносил, чтобы сразу приклеить паранит к половинке. а потом уже вырезал внутри и по контуру
когда вторая часть
Обязательно по отламывай усики на стопорных кольцах. Никогда больше не используй литол и другие литиевые смазки по алюминию, они реагируют между собой, и может так прикипеть, что не снять, не открутить потом. А герметик подобного рода я всегда использую на сухую, мажу, либо даю тонкую полосочку, даю высохнуть, тогда и собираю. Толстая прокладка между половинок требует подбора новых регулировочных шайб в коробке перередач. Да и много нюансов еще. Купи корпус с лепестковым клапаном, поставь, будет гораздо лучше работать, и позволит значительно подрезать заднюю юбку поршня, что даст отличный результат.
Что за трек на 3:00.
Приятно смотреть, прислушиваешься к людям, не умничаешь, все правильно делаешь, даже когда ошибаешься )))
Круто. Жду второй часті
Давайте поможем раскрутітса крутой же канал кто за лайк
подскажите у міня тоже єсть мінск зделал кап мотора после етого не заводітса іскра плохая но до етого он і на такой іскре єзділ может воздух сце я незнаю подскажите і кстаті после кіков свічя мокрая
прокладку делал по каналу Григорий Вагнер?
по поводу перепресовки хочу сказать просто молодец,у меня большой опыт ремонта,правда китайской и японской техники но даже ябы не взялся за перепресовку,лайк за смелость
Наконец-то видео вышло я ждал очень долго пздц )
братан , то что ты собрал коленвал по меткам это все не годно , нужно было на центровку отдать , чтоб с микрометром замерили биение после центровки , чтоб не превышало 1,5 соток биения , а то что на глаз сделанно это ведет за собой такие последствия как очень быстрая выработка подшибников и сальников коренных
жду следующий видос, т к не могу выставить зажигание на таком генераторе
Давай вторую часть!
На счет взрыва пукана ты прав. Сам этим летом перепрессовывал коленвал. Итак. 1) Зачем было долбить по коленвалу зубилом, чтобы оставить на нем метки, нельзя было это сделать маркером? 2) Хотя бы почистили блины коленвала от нагара. 3) То что вы оставили метки, это правильно, но таким образом вы никак коленвал не отцентруете, вернее вы сделали лишь первую половину центровки. В интернете есть картинки по этому поводу. Сразу все станет понятно. 4) Блины коленвала сделаны из сырого металла, очень легко испортить посадку пальца НГШ. 5) Доблить подшипники в картер молотком? 6) Прокладку совершенно не стоило ставить, тем более такую толстую, ты увеличил зазоры в коробке передач, замучаешься ее настраивать(возможно). 7) Удачи, надеюсь у тебя ничего не провернет, и вибрация будет не слишком большой.
вообще супер, но есть немного грусти, хочется чтобы продолжалась Мото тематика так как сам хочу научиться и купить себе Минск! есть просьба чтобы были подробности о ремонте без опасений всяких что кому-то не нравится то или другое) жду еще видео) недавно подписался и все видео о Минске посмотрел смотрю теперь остальные)
представляю что бы было если бы этот дед еще и видел это бог мото техники был бы ))
Как собрать двигатель мотоцикла минска
Двигатель мотоцикла Минск крайне прост в своей конструкции и довольно прост в ремонте. Но все же некоторые новички не понимают как начать разборку двигателя или вообще как это сделать правильно. В этой статье мы рассмотрим разборку двигателя Минск.
Снимаем мотор с рамы, перед этим отсоединив глушитель. Для начала необходимо собрать необходимый для разборки инструмент (перечислен внизу). И только после этого можно приступать к работам с двигателем.
- Отвертка «минус» [желательно хорошая, длинная, крепка]
- Ударная отвертка (не обязательно)
- Гаечный ключ на 13
- Ключ на 19
- Разводной ключ (не обязательно)
- Спица с мотоцикла, велосипеда
- Молоток [желательно с деревянной рукояткой]
- Трещётка с насадками под ключ на 13
- Киянка (не обязательно)
- Металлическая пластина длинной не менее 15 см. и толщиной не более 1 см. (не обязательно)
- Свечной ключ
В принципе это весь перечень инструмента, который понадобиться нам для разборки ДВС. Теперь необходимо подготовить рабочее место, это может быть обычный стол удобной высоты. Главное не делать разборку где-нибудь на земле, в песке и пыли. Лучшее место для такого действа конечно же гараж!
Итак, наконец то начинаем наше действо! Начнем со снятия правой крышки генератора. Она держится на болтиках, которые легко можно открутить обычной отверткой. Открутив болтики снимаем крышку. Перед нами открывается вид на генератор и ведущую звезду. Сразу же вынимаем шток (это длинная металлическая палка, торчащая из звездочки). Теперь откручиваем три болтика крепящие генератор на двигателе, открутив их руками (!) снимаем генератор с якоря. Проводку тоже лучше всего снять с генератора, перед этим запомнив где какой контакт стоял (высунуть ее вы можете через небольшое отверстие выше генератора). Теперь откручиваем болт на якоре, при этом держа якорь. Открутив болт не спешите бить молотком по якорю, здесь нужно применить силу рычага, иначе можно испортить якорь генератора. Для этого нам понадобиться любой подходящий крепкий инструмент или вещь, лучше всего использовать металлическую пластину длинной не менее 15 см. и толщиной не более 1 см. Объясняю: чем длиннее железка будет тем легче вы сможете снять якорь, если она будет слишком толстой то подлезть вы не сможете. Упираемся под якорь железкой и легкими постукивающими ударами выбиваем якорь с посадочного места. Будьте внимательны при снятии может выпасть полумесяц, который крепит якорь к коленвалу (не потеряйте его!!). Теперь берем гаечный ключ и откручиваем ведущую звезду (резьба обратная!). Снимаем звезду и шайбу из под нее.
Теперь пришло время снимать крышку сцепления. Положите двигатель на сторону генератора (что бы масло не вылилось при снятии крышки). Снимаем все болты крепящие крышку сцепления отверткой. Небольшими постукиваниями киянкой или же деревянной ручкой молотка можно облегчить снятие крышки (поскольку есть некоторые индивидумы, садящие крышку на огромные количества силикона). Перед нами открывается прекрасный вид на сцепление :). Приступаем к разборке корзины сцепления, для этого берем спицу с мотоцикла или велосипеда и делаем из нее рычаг в виде рычага, который позволит нам снимать пружинки с корзины. Снимаем такой приблудой все пять пружинок сцепления. Теперь разбираем диски сцепления, лучше всего проверить сразу же их на предмет разрушения. (особенно это распространено среди китайских дисков, хренового качества!). Диски должны быть целые, не сколотые и не лопнувшие, не замасленные слишком. Если все ок, идем дальше. Вынимаем грибок из корзины (небольшой болтик). Стопорим корзину с помощью отвертки или спец. инструмента и ослабляем гайку корзины (обратная резьба! и не потеряйте полумесяц как на генераторе). Снимаем гайку, шайбу. Не спешите снимать корзину! Корзина сцепления и гайка коленвала снимаются вместе и никак иначе. Снимаем гайку звезды коленвала, и взявшись за звездочку и корзину одновременно производим их снятие. Под корзиной должен быть небольшой палец, не потеряйте его. Осталось снять заводной сектор, ну здесь все просто — беремся за него руками и снимаем :). Только осторожно, пружина может отстрелить и сделать бо-бо пальцам)). Не забудьте слить масло в какую-нибудь емкость наклонив мотор на левую сторону.
Теперь можно снять поршневую. Для начала снимем свечу зажигания (не обязательно!). Берем свечной ключ и выкручиваем ее. Заодно можно проверить ее состояние (она должна быть бледного, кирпичного цвета). Берем трещетку и откручиваем накидным ключом четыре гайки на головке цилиндра. Теперь можно осторожно потянув вверх снять головку со шпилек. Отсоединяем карбюратор от цилиндра, для этого нужно на переходнике открутить две гайки на 13. Сняв карбюратор — снимаем цилиндр со шпилек. Убираем прокладку из под цилиндра (обычно она при снятии остается снизу). Вот и все поршневая успешно снята. 🙂 (При желании можно снять и поршень для этого отгибаем две шайбы на поршне, вынимаем палец и достаем поршень).
Разворачиваем двигатель к стороне генератора. Откручиваем крышку коробки КПП, для этого берем в руки отвертку и снимаем все болтики крепящие крышку. Теперь снимаем ее руками, вынимаем все валы коробки переключения передач, вал переключения. Снимать кулису не нужно! Двигатель легко можно расколоть и без нее!
Дело осталось за малым. Выкручиваем оставшиеся болтики. Внимательно проверяйте все ли болтики вы выкрутили из картеров двигателя!! Выбиваем две направляющие (на креплениях двигателя) с помощью молотка и ударной отвертки. Подбиваем легонько молотком или киянкой половинки картера и разделяем их друга от друга. Двигатель располовинен! На этом разборку можно закончить. При желании можно выбить коленвал, для этого через досточку (толстую) стучим по коленвалу молотком. Рассказы о том что вы так навредите коленвалу бред, поскольку тысячи людей так делали и ничего двигателя ездят! Не слушайте знатоков про съемники, это все пусть на иномарках делают а Советская техника сделана под «молоток и отвертку».
Всем удачи в разборке! Будьте бережливы и аккуратны ну и запаситесь капелькой терпения :0
