Как снять коленвал не снимая двигатель газ

Вопрос: можно ли снять носки, не снимая валенок?

Ответ: конечно можно, но валенки после этого лучше выбросить.

Да нет там ничего мазохисткого, все делается руками и с башкой.

Я прошу прощения за категоричность суждения, но .
Нет слов. 🙄

А у меня такое ощущение, что если нет кранбалки в теплом гараже, то лучше, и правда, не снимая двигла.

Я КВ пока не снимал — надобности не было, коробку скидываю периодически на даче в одиночку — без проблем. Пара ломиков или уголков, длинные шпильки вместо штатных крепления КПП. Вместо ямы или эстакады обычно 2 лафетины лиственичных под углом 30 градусов концами на 3ю — поперек. Заехал на них передком так, чтобы машина торчмя встала — очень удобно: сидишь на табуреточке, даже голову не очень задирать надо.

А я не верю, что после такой замены двиг будет хоть маломальски напоминать работающий:)

тк в вопросе не указана конкретная марка движка,то отвечу что на оке я менял колено не снимая двигла очень лекко,на уазе колено потяжельше конечн но проблем не вижу тоже.

Сменяное колено на заборе таперь живёт:

Чтоб ответить на этот вопрос достаточно вспомнить — какая самая тяжёлая операция в армии Конечно на гланды потому что через жопу дотянуться тяжело То же самое с коленвалом Одно дело его вытащить А другое установить
Сначала вкладыши (они не всегда будут держаться в перевёрнутом состоянии ) Потом надо держать коленвал и одновременно устанавливать коренные шейки вала При этом не дай бог сместится один из верхних вкладышей Следует учесть что ещё кольцо осевого смещения в момент установки на колено одето должно быть Потом замеры осевого смещения делать При необходимости опять вал снимать менять кольцо снова вал ставить И ВСЁ ЭТО ПОД МАШИНОЙ Потом надо проверять не зажало ли вал вкладышами Если зажало то снова снимать:razz: А поршня с шатунами тоже не удержутся в верху Они вниз сползут и дико мешать будут

НАСТУПИЛА НОЧЬ И В СТРАНЕ ДУРАКОВ НАЧАЛАСЬ РАБОТА :razz::razz:

да лан народ пугать:вначале подвесил колено на пару коренных потом вводи верхние по радиусу и нижние не затягивая в упор,полукольца тоже по радиусу влазят,поршня на голову у меня никогда не падали и не сползали даже.
к примеру если голова в поряде и поршневая и не треба точить ничего,накуя все половинить,если доступ к колену один куй через поддон?

Для удобства и как следствие лучшего качества произведённой работы

У нас на форуме кто то и колесо бортовал не снимая с машины причём в грязи в лесу и ночью
Эх эту энергию да в мирное бы русло направить:)

Эх эту энергию да в мирное бы русло направить:)

+1. Рационально использовать ресурсы- не для реальных пацанов. 🙂

к примеру если голова в поряде и поршневая и не треба точить ничего,накуя все половинить,если доступ к колену один куй через поддон?

Вот именно! А как вы, вообще, представляете себе переворот снятого двигателя не снимая крышки ГРМ и глолвы БЕЗ СТЭНДА?! То же самое: а как уложить снятый двиг на поддон? Разбирать его в положении на боку? Тада с вкладышами будет тот же гиморой, что и не снимая двигла, даже хуже: в висячем положении верхние половинки вкладышей можно аккуратно уложить на шейки и поршня — так же, а потом ставить нижние по очереди и нежно тянуть, а вбок — все вывалится, как не крути. Значит — городить какие-то козлы, потом снимать двигло и вздрючивать его на них, потом — обратно. И хотите сказать, что это даст экономию времени?!

Как снять коленвал не снимая двигатель газ

Сообщение Шустрик » Пн июн 18, 2007 21:56 pm

Вот думаю разобрать двигатель, лебёдки нет, поэтому сниму всё навесное, голову, вообще всё что смогу чтобы облегчить вынимание движка. Вот ещё хотеловсь бы снять коленвал, т.к. он довольно тяжёлый. Пробовал ли кто? Возможно ли это? Как делать?

Всем заранее спасибо 🙂

Сообщение DMAD » Пн июн 18, 2007 22:12 pm

Снимаешь крышку шестерён, не забыв снять ступицу шкива, откручиваешь держатель набивки, крышки коренных и всё, коленвал у тебя в руках.

Сообщение Виктор » Пн июн 18, 2007 23:08 pm

Сообщение Виктор » Пн июн 18, 2007 23:13 pm

Сообщение Шустрик » Вт июн 19, 2007 0:56 am

То есть движок не настолько тяжёлый чтоб заморачиваться на снятие коленвала?

Сообщение Master General » Вт июн 19, 2007 8:01 am

Сообщение Евгений Зингер » Вт июн 19, 2007 8:52 am

C товарищем вынимали двиг 402 с разбитой волги вдвоем , вынули . правда у него спина потом болела.

а если снять головку и всё навесное , то блок то с коленом вдвоем вынуть — дело плевое .

Сообщение Шустрик » Вт июн 19, 2007 10:58 am

Сообщение Андрей К. » Вт июн 19, 2007 11:53 am

Сообщение DMAD » Вт июн 19, 2007 12:16 pm

Сообщение Димок » Вт июн 19, 2007 13:04 pm

Сообщение kapitan_katalkin » Вт июн 19, 2007 13:20 pm

1) домкатишь тачку спереди под балку
2) откручиваешь подушки двигателя
3) домкратишь немного движок под шкиф коленвала
4) откручиваешь гайки поддока картера, вынимаешь его.
5) снимаешь маслонасос, если хочешь поменять или сделать дифектовку.

далее точно не знаю что нужно сделать для снятия колена, в блок шестерен сам никогда не лазил.

Сообщение dvv70 » Вт июн 19, 2007 15:08 pm

Сообщение dvv70 » Вт июн 19, 2007 15:09 pm

А зачем его снимать полностью? Что именно планируется поменять?

Где то читал про умельцев, которые меняли коренные вкладыши, выталкивая их металлической линейкой.

Сообщение Шустрик » Ср июн 20, 2007 1:42 am

Спасибо за внимание к теме и ценные советы 🙂 Раньше движок никогда не разбирал, только голову снимал.

Становой тягой никогда не занимался. Думаю, вряд ли потребуется перенапряжение сил, ведь если почти всё снять, то почти ничего и не останется 🙂 Хотя если будет тяжеловато то конечно не буду усираться, попрошу кого-нибудь из друзей помочь.

Трапеция снимается и ставится без проблем, делал это на прошлой неделе. Причина планируемой разборки двигателя: найти и устранить причину низкого давления масла. Может засор где, может вкладыши поменять нужно, может клапан рециркуляции масла в маслонасосе перепускает слишком много, хотя это вряд ли. Посмотрим. Ещё наверное притру клапана, разница в компрессии велика — на одном 10 на другом 8.

Сообщение kapitan_katalkin » Ср июн 20, 2007 10:38 am

Сообщение dvv70 » Ср июн 20, 2007 10:54 am

ну тады 99% работ можно сделать из под брюха, не снимая картер.
Маслонасос снять, шатуны, коренные тоже по одному осмотреть можно.

А один ты картер не вытащишь — упереться не во что. Подвесь его на трубу за шпильки (как в мане) и вдвоем на плечи и жим ногами. Спину лечить дорого.

Сообщение Шустрик » Чт июн 21, 2007 13:02 pm

dvv70 в твоём посте картер=блок цилиндров?

Сообщение dvv70 » Чт июн 21, 2007 13:33 pm

Сообщение ЛёхаМобиль » Чт июн 21, 2007 16:04 pm

Сообщение NoComments » Чт июн 21, 2007 18:43 pm

Вот вы развели тему. А гараж с ямой и друга никак не найти? Или просто гараж с крюком сверху?

Вдвоём вынимали мотор из 21-й Волги вместе с КПП, головкой, стартером, но на машине была полностью морда разобрана, только лонжероны торчали. А так. Снимаем капот, снимаем из-под машины КПП, сверху снимаем радиатор, головку, стартер, генератор, бензонасос, не забываем открутить цилиндр сцепления и опоры передние, плюс проводочки всякие и шланги, берём цепи или ремни вентилятором, ремни безопасности, берём трубу, друга нормального телосложения, тряпки, несколько досок, что-нибудь, чтобы подложить возле машины и встать повыше. Далее обвязываем двигатель, цепляем его к трубе, тянем вверх. Задача — если не сразу вытащить мотор, то хотя бы положить его на полку, где замок капота. Оттуда его уже легко снять вдвоём безо всякой трубы.

Замена вкладышей без снятия двигателя!

Бесперебойная работа силового агрегата зависит от исправности каждого отдельного элемента. Если в ходе его функционирования замечен характерный металлический стук, то причиной этого обычно становится износ или проворачивание верхнего/нижнего элемента скольжения. Замена вкладыша двигателя в этом случае проводится быстро, чтобы обезопасить мотор от капитального ремонта.

Как заменить вкладыши, не снимая двигатель?

Чтобы замена вкладышей прошла успешно, вовсе не обязательно демонтировать мотор. Если вас уверяют, что добраться до них, без снятия и вытаскивания движка из капота нереально, срочно меняйте автосервис. Но одно условие обязательно учитывайте — коленвал (КВ) не должен быть изношен. В противном случае без извлечения движка и полной разборки не обойтись!

Без демонтажа силового агрегата легче поменять шатунные вкладыши, сложнее — коренные. Для последнего случая надо ослабить крепления и отпустить коленвал на 10-15 см. Хотя есть и другой способ, перенятый нашими дедами ещё у судовых мотористов. Выталкиваются коренные подшипники скольжения с помощью мягкой заклёпки или болта, который вставляется в нужный проход для смазки и вращается по часовой стрелке. Главное — размер алюминиевой вставки должен быть чуть меньше отверстия и не царапать коленчатый вал.

После снятия полуколец следует в обязательном порядке оценить их состояние. Если видимых задиров и повреждений нет, можно обойтись простой заменой. Однако при сильной потрёпанности, шлифовка КВ обязательна. Поэтому придётся снимать его с креплений, а для этого — вытаскивать мотор.

Подробнее про оценку состояния:

• ямки или карманы — усталостный износ;
• царапины и въевшаяся грязь — некачественное моторное масло;
• истёртая поверхность — недостаточное количество смазки;
• фаски на кромке — конусность шеек.

Порядок замены и маркировка вкладышей

Ниже приводится инструкция для самостоятельной работы. Замена вкладыша двигателя пройдёт быстрее и легче, если последовательно выполнять её.

1. Поставить автомобиль на ремонтную яму. Снять защитную накладку силовой установки, если она присутствует. Поставить домкрат под одно из ведущих колёс. Обязательно слить моторное масло.
2. Убрать выхлопные штаны и другие узлы, которые мешают работе снизу. Открутить также подвесы, соединяющие мотор с КПП. Ослабить цепь распредвала, демонтировать стартер, а на некоторых автомобилях — и балку.
3. Вывернуть болты, гайки, шпильки масляного поддона.

1. Вращая колесо, перевести шатуны в наиболее удобное положение для отвинчивания болтов. Они затянуты силой примерно в 3 кг, поэтому надо подобрать соответствующий инструмент (как правило, головка подходящего размера с удлинителем). После срывания шпилек, можно продолжать их откручивать уже рукой.
2. Снять полукольца вместе с крышками шатуна, потянув вниз. Обязательно проверить состояние внутренних поверхностей полуколец.
3. Вытащить коренные подшипники, используя толкатель — болт подходящего размера или заклёпку.
4. Поставить новый комплект полуколец, затянуть и собрать всё в обратной последовательности.

Для быстрого монтажа полуколец, шатун полностью приподнимается вверх, убирается в сторону и опускается. Теперь работе ничего не помешает, элемент скольжения можно вставить быстрее. Затем шатун ставится на своё место.

Болты фиксаторов важно плотно затягивать, чтобы они не ослабли после длительного пробега автомобиля и не вызвали неисправность — например, проворачивание. Для этого затяжка осуществляется под конкретный момент:

Маркируются шатунные вкладыши цифрами прямо на головке. После начальной шлифовки КВ устанавливаются подшипники размером 0,25 мм. После второй — 0,5 мм, а после третьей — 0,75 мм. Самый последний размер — 1-сантиметровый. Дальше уже обрабатывать коленчатый вал не имеет смысла.

Чтобы замена вкладышей коленвала не снимая коленвал удалась, рекомендуется доверить подбор деталей специалисту. Он грамотно вычислит размер и не придётся заново переустанавливать детали.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

КВ двигателя испытывает большие нагрузки. Чего только стоит одна вибрация на оси, неизменно возникающая при работе КШМ. Понятно, что подшипникам скольжения тоже достаётся, ведь они принимают удар первыми.

1. Физический износ — основная причина, когда нужна замена вкладыша двигателя. Поверхности деталей истираются, увеличивается люфт и вибрации. Естественно, что в таких условиях мотору грозит опасность стука.
2. Проворачивание — причина вторая. Подробнее об этом написано ниже.

Таким образом, замена вкладышей требуется в нескольких случаях. О проблемах можно судить по различным признакам. Например, по отсутствию или наличию внутри смазки абразива. Также симптомом износа полуколец становится малый натяг во время установки крышки шатуна.

Что касается факторов, которые приводят к износу или проворачиванию:

• грязный или чересчур вязкий лубрикант — примеси и частички абразива снижают свойства смазки, да и в целом её чистота является одним из ключевых правил профилактики;
• постоянные перегрузки ДВС — нельзя долго ездить на высоких оборотах, время от времени надо делать паузы, сбрасывая скорость до 80-90 км/ч;
• неправильная установка полуколец во время предыдущего ремонта — как правило, это происходит из-за слабого натяга (недостаточного фиксационного момента), поэтому затяжка должна проводиться с помощью динамометрического ключа.

Провернуло вкладыши: что это значит и почему их проворачивает?

Проворачивание вкладышей двигателя — это изменение их положения относительно шейки коленвала или блока. Как и говорилось выше, это вызывается колоссальными нагрузками, которым подвержены детали. Сдвиг подшипников со своего места сразу же отрицательно сказывается на поступлении масла. Давление его ухудшается, начинается голодание и силовой агрегат разрушается. А всё потому, что полукольца оснащаются отверстиями, которые должны чётко совпадать с каналами для прохода смазки.

Основные причины проворота

Известно несколько причин, вызывающих проворот элементов:

• банальный износ — истираются торцевые части подшипников скольжения (опорные бурты, упоры, усики), которые более не способны удерживать детали на одном месте;

• слабая, неправильная фиксация крышек — полукольца должны затягиваться с определённым моментом, указанным в паспортных данных.

Ну и конечно, это возникает из-за нарушения расчётных условий работы самих подшипников скольжения. Другими словами, по причине большой и неравномерной нагрузки. Особенно часто такое случается с полукольцами со слабым натягом.

Проворот деталей скольжения грозит большими неприятностями, поэтому требует срочного вмешательства. Наиболее опасен сдвиг коренных подшипников. В этом случае силовому агрегату однозначно понадобится дорогостоящий капремонт.

Примечательно, что когда проворачивается шатунное полукольцо, его просто обновляют. Однако делать так неправильно — потому что ресурс сопряжённой пары шатун-шейка в этом случае сокращается практически на 70%. Поэтому надо заменять и сам шатун, в котором часто можно обнаружить поломанный замок. А наиболее оптимальным способом ремонта считается расточка коленвала и замена вкладышей в комплекте, вместе с шатунами.

Отличие коренных вкладышей от шатунных

Коренные полукольца сидят в нижней полости БЦ. Они также расположены в отдельных постелях, как и шатунные. Их предназначение — способствовать плавному вращению коленвала и служить опорами для него при укладке последнего в БЦ силового агрегата. Соприкасаются они непосредственно с коренными шейками. На 4-цилиндровых двигателях используют обыкновенно 5 коренных подшипника скольжения. Они оснащаются канавками и отверстиями для лучшего подвода смазки.

Шатунные вкладыши устанавливаются в самой нижней части поддона. Они запрессовываются в крышки шатунов (головки). Крепятся на шатунных шейках. По сравнению с коренными полукольцами, имеют более простую конструкцию.

Специалисты и опытные водители умеют отличать износ коренных и шатунных подшипников скольжения по звуку:

• коренные стучат глухо, слышен металлический лязг — обычно при резком ускорении или на холостых оборотах;
• шатунные — почти также, но звук идёт намного резче, а частота шума увеличивается при повышении оборотов.

Подбор вкладышей коленвала

В большинстве случаях подбор доверяют специалисту. Но изучив подробно информацию, удастся сделать это и своими силами. Помимо того, что надо совмещать запчасти с моделью автомобиля, учитывается и общее состояние КВ.

Подбор коренных вкладышей

Несколько полезных рекомендаций по подбору на новый КВ, когда проводится замена вкладышей коленвала:

• лучше покупать коренные элементы того же цвета, что и штатные (использованные, старые);
• обязательно проверять маркировку прямо на валу.

Для коренных подшипников выпускается специальная идентификационная цветовая карта подбора. К примеру, для 4-цилиндрового двигателя используется маркировка, нанесённая на БЦ и сборку КВ. Если помечено С3, то устанавливать можно элементы жёлтые и зелёные. Подробнее про цвета на картинке ниже.

А это идентификационная карта для 6-цилиндровых движков.

Подбор шатунных вкладышей

И здесь, если КВ новый, подшипники скольжения подбираются по схеме. Если цветовой код утрачен, надо смотреть маркировку на крышках шатунов.

Ниже представлена идентификационная карта для подбора шатунных полуколец для четырёхцилиндровых силовых агрегатов.

А это цветовая карта для 6-цилиндровых агрегатов.

Выбор подшипников также зависит от антифрикционного покрытия. Как правило, оно состоит из нескольких слоёв:

• биометаллические со стальной основой (1-4 мм) — свинец, медь, цинк, олово, кремний и алюминий;
• триметаллические — свинец, олово, медь.

Используйте правильное моторное масло, соответствующее всем требованиям и допускам завода-изготовителя ДВС. Необходимо ещё своевременно обновлять фильтр, чтобы не допускать попадания в смазку абразивных частичек. Также не рекомендуется сильно нагружать двигатель. Всё это позволит растянуть срок службы вкладышей почти в 2-3 раза.