Туши свет сливай масло или как правильно слить отработанное масло

Автор: Admin
Дата записи

Приветствую Вас, дорогие читатели моего автомобильного блога! Надеюсь, Вы не забываете своевременно менять масло, проявляя, тем самым, должный уровень заботы о двигателе Вашего автомобиля. Причем, совершенно неважно, идет ли речь о дорогом внедорожнике или представителе отечественного автопрома. Масло выступает не только смазывающей прослойкой для трущихся деталей, но и средством очистки, а также рабочей частью ряда узлов и механизмов двигателя. Благодаря ему происходит очищение мотора от частиц пылили не прогоревшего топлива. Поэтому в сегодняшнем материале разберем, как происходит слив масла с двигателя, и что для этого нам потребуется.

Что необходимо для слива и замены

Оптимальным местом для этой процедуры является гараж, оснащенный смотровой ямой или, на худой конец, эстакада. Если таких возможностей нет, можно обойтись без ямы, главное — выбрать чистое и сухое место с бордюром или возвышенностью, которые позволят немного приподнять машину. В самом крайнем случае, можно поддомкратить машину, но не забудьте поставить ее на ручник.

Самое главное при выполнении вышеописанных действий это осторожность соблюдение техники безопасности. Автомобиль ни в коем случае не должен покатиться, он должен быть надежно зафиксирован!

Сейчас покажу Вам, что бывает если этого не сделать

Перед тем, как устанавливать домкрат, нелишним будет заглянуть под автомобиль, чтобы определить, где находится сливная пробка, и какое из передних колес нужно поднять, чтобы сливать или откачивать отработанную смазку двигателя. Теперь нужно побеспокоиться о том, чтобы найти подходящую тару для удаления отработанной смазки. Чтобы слить излишки, подойдет любой старый тазик, эмалированный или пластиковый. Также необходимо приготовить 5–6 литровую емкость из-под минеральной воды, в которую Вы сможете перелить масло для его последующей утилизации.

Понадобится определенное оборудование и инструментарий. Под пробку сливной горловины надо подобрать головку соответствующего диаметра. Для снятия фильтра в автомагазинах следует приобрести специальный съемник, которым фильтр можно сорвать, плотно обмотав его. Обязательно приготовьте несколько тряпок: какие-то подложить под фильтр, другими можно будет вытирать насухо щуп. В качестве воронки для того, чтобы слить излишки масла, подойдет любая обрезанная пластиковая бутыль.

Как нужно сливать масло

Как лучше заменить масло, которое стало грязным и утратило большую часть своих характеристик? Для этого запускаем двигатель и даем ему некоторое время прогреться. При высокой температуре смазка разжижается, а потому ее проще будет удалить из двигателя. Как только мотор поработает, его останавливают, а горячее масло остается только слить или выкачать любым подходящим для этого способом. Но чаще всего автомобилисты выкручивают сливной краник или горловину и дают ему стечь в заранее подготовленную для этих целей посудину.

Однако просто так удалить полностью старую смазку не получится. Эксперты утверждают, что даже после слива в системе может сохраняться до 20% отложений, которые сосредотачиваются в полостях и каналах, а также на стенках силового агрегата. В процессе соединения с новой смазкой, эти остатки сразу же ухудшают ее рабочие свойства. Чтобы слить лишнее старое масло, двигателю дают поработать в «сухом» режиме, вследствие чего он может самостоятельно выбить еще немного накопившихся отложений. Однако такая процедура не должна продолжаться дольше 1 минуты, чтобы не повредить кольца и поршневую группу.

Зачем нужны промывки при замене

Лучше всего пользоваться специально предназначенным для очистки мотора промывочным маслом. Выглядит это следующим образом: как только Вы удалили, насколько это было возможно, старую смазку, заправьте масло для промывки и дайте поработать с ним двигателю минут примерно 20. Определив, сколько остается масла в системе, удалите его и лишь после этого залейте полностью новое. Таким способом можно минимизировать присутствие отложений и металлических частиц внутри двигателя.

Однако более эффективным считается применение так называемых «длинных промывок». Это специальные средства, на которых автомобиль должен проехать до 200 километров. По результатам проведенных исследований, такие средства качественно удаляют старые отложения, не разрушая, в то же время, полезных характеристик свежего масла. Особенно рекомендуется пользоваться такой процедурой в тех случаях, когда пришлось долго ездить на старой смазке, то есть, фактически произошел перепробег. То же самое касается ситуация, если раньше в автомобиль заливалось масло минеральное, а затем владелец решил перевести его на синтетическое.

Никакое другое приспособление для замены масла не требуется. Однако необходимо знать точный объем смазочной системы. Поскольку большая часть современных двигателей легковых авто способна вместить в себя от 3,5 до 5 литров, то лучше уточнить эти данные в инструкции по эксплуатации, подготовленной производителем. Поэтому наблюдайте за показаниями индикатора давления, а также сделайте после замены несколько контрольных замеров при помощи щупа.

Друзья, надеюсь, после ознакомления с данным материалом, у Вас появится достаточно теоретических навыков, как слить отработанное масло из двигателя. Осталось лишь закрепить это практическим опытом. Встретимся на страницах новых материалов и обзорных статей. Читайте мой блог и до встречи!

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ. Пошаговая инструкция + пара советов.

Замена масла в двигателе — дело очень важное, но, тем не менее, не особо трудоемкое. Такая работа должна выполняться легко, потому что она является неотъемлемой частью сервисного обслуживания автомобиля. Аккуратность и внимание самые нужные «инструменты», которые понадобятся исполнителю. А так как исполнитель это Вы, наш уважаемый читатель, то Вам понадобится еще кое-что. А именно:

• Моторное масло. Вот пара советов по выбору масла;
• Масляный фильтр;
• Уплотнение сливной пробки или новая пробка.

Инструмент и принадлежности:

• Смотровая яма (без нее будет неудобно);
• Набор торцевых головок с трещоткой и удлинителями;
• Набор комбинированных гаечных ключей;
• Набор отверток с плоским шлицем;
• Баллончик силиконовой смазки;
• Желательно динамометрический ключ;
• Желательно съемник масляного фильтра ;
• Воронка;
• Емкость для слива отработанного масла. Желательно плоская и широкая;
• Кусок ткани или несколько салфеток;
• Перчатки.

Залог качественной и быстрой замены — это прогретый до рабочей температуры двигатель. Установив автомобиль на яму, выключаем двигатель. Cтавим коробку передач на скорость или в положение «P», задействуем стояночный тормоз. Открываем капот.

Пусть масло немного остынет и стечет в картер. А мы пока подготовим инструмент и оденем перчатки. Масло рекомендуется сливать не раньше 5 минут после выключения двигателя.

Далее приоткрываем крышку маслоналивной горловины и немного вынимаем щуп из трубки. Это нужно для того, что бы давление в картере сравнялось с атмосферным. Если в области крышки заливной горловины и масляного щупа имеются загрязнения, то перед их открытием, загрязнения обязательно нужно удалить, что бы частички песка и пыли не попали в систему смазки.

Если масляный фильтр расположен в верхней части двигателя, и он установлен вертикально, то откручиваем и фильтр тоже, но не вынимаем его. Пусть масло с фильтра и его корпуса сливается в картер.

Кстати, владельцы автомобилей с таким расположением масляного фильтра могут воспользоваться альтернативным способом замены масла в двигателе.

Сверху пока всё сделали. Спускаемся в яму.

Находим пробку сливного отверстия масляного картера двигателя. Только не путайте с картером АКПП. При поперечном расположении мотора, масляные поддоны двигателя и коробки передач находятся рядом и их сливные пробки можно перепутать. Обратите на это внимание.

Подставляем под масляный картер подходящую емкость. Следует учесть, что масло может сливаться сильным напором, так что нужно рассчитать место слива. Откручиваем пробку, не торопясь, мы же не знаем длину ее резьбовой части. Выкручиваем ее постепенно, держа за шляпку. Пробка скорее всего горячая, но для этого мы и одели перчатки. Как только почувствовали, что резьба заканчивается, лучше резко отвести руку с пробкой в сторону. И тогда пробка останется чистой, а масло не попадет на руку. Если не уверены в своей реакции, то можно скинуть пробку в емкость с сливаемым маслом. Но ее придется там искать. А потом и отмывать.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Пока сливается масло с двигателя, поменяем фильтр, если он расположен в нижней части двигателя. Откручиваем фильтр рукой или с помощью съемника. Фильтр тоже желательно откручивать постепенно, так как с него выльется небольшое количество масла. Что бы не испачкать стенки блока двигателя, под фильтр можно положить салфетку или кусочек ткани. Если емкость позволяет, то подставляем ее и под сливную пробку картера и под масляный фильтр. Снимаем фильтр. Желательно его сразу убрать, что бы не уронить и не мешался. Далее следует осмотреть привалочную поверхность и резьбовой штуцер для масляного фильтра на предмет повреждений. Очищаем эти места от загрязнений и от старого масла. Перед установкой фильтра, на его уплотнение наносим небольшое количество силиконовой смазки из баллончика. Это облегчит монтаж и исключит возможность повреждения резинового уплотнения. В фильтр масло заливать не обязательно. На уплотнение можно нанести немного свежего моторного масла, но это не наш вариант, мы же не хотим пачкать инструмент или руки. Нам нужна аккуратность.

Фильтр в металлическом корпусе затягиваем от руки до упора. Затем закручиваем новую сливную пробку или старую с новым уплотнением. И затягиваем с требуемым моментом. Примерно 30-35 Нм для резьбы M12 или M14. Для этого нам и нужен динамометрический ключ. Если его нет, ничего страшного. Возьмите обычный накидной ключ. Его длина такова, что в большинстве случаев, позволяет создать пропорциональный момент к закручиваемому крепежу. Затяните пробку с помощью накидного ключа до упора, но не переусердствуйте. Если увидите, как сминается медное или алюминиевое уплотнительное кольцо пробки, то еще лучше. Значит, слив будет герметичен. Помните, что лучше не дотянуть пробку, чем сорвать резьбу в масляном поддоне. Итак, закручена новая пробка и установлен новый масляный фильтр. Протираем эти места от масла салфеткой или тканью, и еще раз проверяем все ли затянуто.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Теперь поднимаемся наверх. Помните тот фильтр, который мы откручивали сверху. Мы оставляли его, что бы сливалось масло. Пришло время его заменить.

Если фильтр в металл. корпусе , то перед установкой нового, осматриваем поверхность и штуцер. Если все хорошо, устанавливаем новый фильтр и затягиваем от руки.

Если фильтр-вкладыш под пластиковой крышкой , то старый вынимаем из крышки, подложив под него салфетку и выкидываем. Устанавливаем в крышку новый фильтрующий элемент, меняем уплотнения и затягиваем динамометрическим ключом с усилием 25-30 Нм или небольшой (например, с квадратом 3/8 дюйма) трещоткой до упора.

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Итак, пора заливать масло. С помощью воронки заливаем необходимое количество моторного масла. Если заправочный объем неизвестен, то рекомендуется заливать масло, постепенно проверяя уровень, что бы исключить возможность перелива. После того как залили масло, достаньте щуп и протрите его чистой тканью, затем вставьте обратно в трубку. Достаньте опять и считайте показания. Уровень масла на щупе должен быть как можно ближе к отметке «МАХ», даже если немного выше — ничего страшного. После заполнения системы смазки новым маслом закройте заливную горловину и вставьте масляный щуп. Еще раз проверьте, если все в порядке, то можно запустить двигатель на 15-30 секунд. После остановки двигателя проверьте уровень масла. Он должен быть между отметками «MIN» и «MAX». Но лучше — от середины шкалы до отметки «MAХ». При необходимости, откорректируйте уровень масла.

Теперь все готово. Масло заменено. Осталось закрыть капот, но перед этим можно, в очередной раз, проверить уровень и состояние остальных технических жидкостей, а так же состояние ремня навесного оборудования.

Новый способ замены масла в двигателе (+ 6 известных)

1. Простейшая замена

Способ общеизвестен: слить из поддона старое масло, закрутить сливную пробку, поменять масляный фильтр, залить новое масло.

• Достоинства — простота и быстрота.
• Недостаток: при такой замене в моторе остается до 10% старого масла, которое, смешиваясь с новым, снижает его характеристики.

Остаток зависит от правильности выполнения процедуры. Менять масло надо на прогретом двигателе, тогда текучесть масла выше. И сливать стоит не меньше 10 минут — для более полного удаления. Напомним, что многие автопроизводители требуют замены прокладок пробки сливного отверстия.

Мы советуем менять масло через 7500 км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей.

2. Замена с промывкой-«пятиминуткой»

Способ отличается от простейшего тем, что перед сливом старого масла предварительно добавляем «пятиминутку», после чего гоняем двигатель по инструкции, а уже потом сливаем масло вместе с промывкой.

• Достоинство: промывка должна растворить большее количество отложений по сравнению с классической операцией «слил — залил».
• Главный недостаток: часть промывочного продукта неизбежно останется в несливаемом остатке, смешиваясь со свежим маслом. Кроме того, добавляются затраты на приобретение промывки.

3. Замена с промывкой «последней мили»

Промывочный продукт добавляют в масло приблизительно за несколько сотен километров пробега до предстоящей замены, а не за пять минут, как с «пятиминуткой». В остальном разницы нет.

• Достоинство: то же, что и при предыдущем способе.
• Недостаток: про энергичную езду с таким смазочным материалом лучше забыть.

4. Не добавляем, а заливаем!

Сливаем масло и заливаем вместо него канистру промывочного продукта. После слива промывочного масла меняем фильтр.

В моторе при таком способе остается до 10% промывочного масла, которое совсем не предназначено для высоких нагрузок, но именно на смеси его со свежим маслом можно эксплуатировать машину без ограничений.

5. Двойной удар

Прием рекомендуется при обслуживании сильно загрязненных моторов с неизвестным моторным маслом. Полностью заменяем масло, устанавливаем новый фильтр, проезжаем без особых нагрузок несколько сотен километров, после чего вновь сливаем масло и заливаем то, на котором собираемся ездить дальше.

• Главный минус — двойные затраты на работу и расходники, а еще потеря времени на два заезда в сервис.

6. Замена без слива

Старое масло удаляется откачиванием через тонкую трубку, вставленную вместо мерного щупа.

• Достоинство: полнота удаления старого масла примерно та же, что и при обычной замене, однако при этом не нужно лезть под машину и возиться со сливной пробкой (это особенно важно, когда резьба сильно изношена или когда нужно снимать массивную стальную защиту).
• Минус при самостоятельном использовании — затраты на приобретение приспособления (хотя умельцы обходятся большим шприцем и трубочкой от капельницы).

При обслуживании на СТО проблем быть не должно. Этот способ особенно удобен в тех случаях, когда доступ к масляному фильтру возможен сверху.

Мы не реко­мендуем промывку моторов дизельным топливом — ни чистым, ни разбав­ленным.

7. Замена с пневмоочисткой

Сравнительно новая услуга, которую предлагают некоторые автосервисы. Аппарат для замены масла c функцией пневмоочистки двигателя, разработанный американской компанией BG (БиДжи), предполагает следующие этапы замены:

1. Сливаем масло из поддона, подключаем штуцер установки к каналу системы смазки на выходе из масляного фильтра. Сжатым воздухом выдавливаем остатки старого масла.
2. Удаляем из поддона остатки отработки.
3. Заполняем магистрали системы смазки свежим маслом. Это ускоряет подачу смазки после пуска двигателя и исключает работу «на сухую».
4. Ставим новый масляный фильтр.
5. Через горловину доливаем масло в мотор до требуемого уровня.

В такой процедуре нет необходимости, если мотор относительно молод и в нем регулярно меняли масло согласно регламенту. А если автовладелец настолько трепетно относится к своей машине, что меняет масло на половинном (по отношению к регламенту) пробеге, то пневмоочистка вообще не имеет смысла.

• Достоинство: способ позволяет удалить большее количество отработанного масла, чем при традиционной замене. Однако очистить двигатель от старого масла на 100% все равно невозможно.
• Недостатки: их несколько. Такое устройство применимо только для моторов с неразборными масляными фильтрами. При продувке очищаются лишь масляные магистрали. А все углубления, которых много в головке блока, так и останутся с лужицами масла. Мало того, участок магистрали от масляного насоса до фильтра таким способом вообще не осушается. Работа по замене таким способом дороже на 200–500 руб­лей. Еще хуже другое: теоретически возможно повреждение датчика давления масла.