Трактор МТЗ-82

Все о тракторе МТЗ-82: устройство, эксплуатация, ремонт, технические характеристики и ремонт. Двигатель Д-240: ремонт двигателя МТЗ.

Капитальный ремонт двигателя Д-240 трактора МТЗ-82. Полная сборка и разборка

» Двигатель Д-240 » Капитальный ремонт двигателя Д-240 трактора МТЗ-82. Полная сборка и разборка

Обозначение размерной группы	Величина размера, мм
Н1	68,16-68,17
Н2	67,91-67,92
Д1	67,66-67,67
Р1	67,41-67,42
Д2	67,16-67,17
Р2	66,91-66,92
Д3	66,66-66,67
Р3	66,41-66,42

Ремонт головки блока цилиндров

Основными дефектами головки блока цилиндров (ГБЦ) являются: износ внутренних поверхностей направляющих втулок, седел и рабочих фасок клапанов; коробление плоскости разъема; прогар посадочных мест под уплотнения стаканов или форсунок; трещины в перемычках клапанных гнезд.

Во время проведения технической экспертизы руководствуются основными значениями и регулировочными данными деталей гбц д-240 и газораспределительного механизма.

Основные регулировочные данные и показатели газораспределительного механизма и головки блока цилиндров двигателя МТЗ-82

Выступание стержня клапана, мм:
номинальное	56
допустимое	57,2
Перемещение клапана, мм:
номинальное	10,2
допустимое	9,0
Отклонение от плоскостности поверхности головоки, мм, не более	0,15
Утопание тарелки клапана, мм
номинальное	10,2
допустимое	9,0
Допустимый внутренний диаметр втулки клапана, мм	11,10
Допустимая сила сжатия (упругость) наружных клапанных пружин до рабочей длины	148
Рабочая длина наружной пружины, мм	54,0
Допустимая сила сжатия (упругость) внутренних клапанных пружин до рабочей длины, Н	74
Рабочая длина внутренней пружины, мм	48,5
Допустимый диаметр стержня клапана, мм	10,85
Внутренний диаметр втулки коромысел, мм	19,02-19,05
Диаметр оси коромысел, мм	18,98-19,00

Утопание тарелок клапанов в гнездах головки можно определить без ее демонтажа с блока цилиндров путем замера выступания стержней всасывающих клапанов относительно поверхности головки. Для этого необходимо по очереди выставить поршни в верхнюю мертвую точку такта сжатия и замерить расстояние от торца стержня клапана до головки. Если клапан выступает на не допустимую величину, то это говорит о том, что изношены тарелки клапанов и их седла.

Расположение деталей головки цилиндров: 1 — патрубок; 2 — труба; 3 — корпус сапуна; 4 — бачок; 5 — колпак; 6, 8 — прокладки; 7 — крышка головки; 9 — коромысло; 10 — ось; 11 — головка цилиндров; 12 — прокладка головки; 13 — толкатель; 14 — штанга; 15 — клапан выпускной; 16 — клапан впускной; 17 — пружины клапана; 18 — тарелка клапана; 19 — шпилька.

Также можно установить степень выработки кулачков распредвала. Для этого прокрутите коленвал двигателя до полного открытия клапана (при установленном для холодного двигателя тепловом зазоре) и замерьте расстояние от торца стержня клапана до головки. Определить перемещение каждого клапана можно по разности расстояния, замеренных при полностью открытых и закрытых клапанах. В случае, если перемещение клапана ниже необходимого значения, то следует заменить распределительный вал.

Измерение отклонения от плоскостности поверхности ГБЦ: 1 — поверочная линейка; 2 — головка цилиндров; 3 — щуп.

По окончанию всех замеров, снимите головку с двигателя и продолжите дальнейший осмотр. Замерьте отклонение от плоскостности поверхности головки. При превышении отклонения от плоскостности необходимо заменить головку; если отклонение в диапазоне допустимой нормы, то проверьте состояние седел клапанов по утопанию тарелки нового клапана. Если тарелка клапана утопает на недопустимые значения — головку заменяют; если все в норме, то разберите и отремонтируйте головку.

Определение утопания тарелки: 1 — клапан; 2 — головка цилиндров; 3 — штанген-глубиномер.

Снятие сухарей клапанов и клапанных пружин: 1 — головка цилиндров; 2 — клапанная пружина; 3 — приспособление ОР-9913.

Клапанные пружины и сухари клапанов снимают при помощи специального приспособления ОР-9913. При наличии трещин на седле клапана — замените головку. Демонтированные клапана помечают, а после замеряют диаметр окружности стержня и проверяют изгиб стержня и биение тарелки клапанов.

Измерение диаметра стержня клапана: 1 — клапан; 2 — микрометр.

Измерение изгиба стержня и биения фаски тарелки клапана

Изгиб стержня относительно оси клапана и биение фаски не должны быть больше 0,03 мм. При присутствии следов прогаров, износа, раковин на фасках клапанов — рабочую поверхность фасок шлифуют на станках Р-108 или ОР-6686. Фаска впускного клапана шлифуется под углом 60 градусов, а выпускного — 45º. После обнаружения следов выработки, ширина цилиндрической части тарелки клапана А, а ширина притертой матовой полоски на фаске клапана Б — должна быть не более 2 мм.

Шлифование рабочей поверхности фаски клапана

Измерение диаметра отверстия втулки клапана: 1 — индикаторный нутромер; 2 — направляющая втулка; 3 — головка цилиндров.

Выпрессовка направляющей втулки

Запрессовка направляющей втулки клапана: 1 — направляющая втулка; 2 — клапан; 3 — головка цилиндров.

Обработка седла клапана в гбц

Направляющая втулка клапана заменяется при выработке поверхности отверстия под стержень клапана до недопустимого значения диаметра или при ослаблении посадки втулки в головке. Перед заменой, направляющую втулку необходимо выпрессовывать. Новая втулка подбирается с наибольшим допуском по наружному диаметру и смазывается эпоксидным клеем без наполнителя, а затем запрессовывают ее в головку при помощи специального болта.

Как только направляющие втулки будут установлены, необходимо обработать седло клапана шлифовальным приспособлением ОПР-1334А. При наличии на рабочей фаске седла прожогов, рисок и раковин, следует отшлифовать первоначальную фаску до выведения дефектов и проверить седло на утопание тарелки нового клапана. Верхнюю кромку рабочей фаски седла в головке цилиндров обрабатывают шлифовальным кругом с углом конуса 60 градусов, а нижнюю — 150º. Ширина рабочей фаски седла для выпускных клапанов должна составлять 1,5-2,0 мм, а для впускных — 2,0-2,5 мм.

После обработки седла и тарелки клапана необходимо притереть. Во время ремонта 1-2 клапанов притирку проводят пневматическим устройством 2213, применяя пасту из смеси микропорошка М20 с моторным или промышленным маслом.

Во время притирки клапан время от времени приподнимают и вращают. Периодически осматривают состояние притирающихся фасок клапана и седла. Верхняя кромка матовой полоски рабочей фаски должна размещаться на расстоянии не менее 0,5 мм от цилиндрической части тарелки клапана. При нахождении матовой полоски существенно выше или ниже данного расстояния, то седло вновь обрабатывают шлифовальными кругами и производят притирку.

До сборки клапанов следует проверить силу сжатия и длину клапанных пружин на устройстве МИП-100. В случае недопустимых параметров пружин их необходимо заменить. Иногда для компенсации силы сжатия и длины пружин под них подкладываются шайбы, толщину которых можно рассчитать по формуле:

— для выпускного клапана A=B-1,8 мм, где B — утопание клапана, измеренное после ремонта седла;
— для впускного — A=B-1,3 мм.

Собирая клапана удостоверьтесь в том, что выступание сухарей над плоскостью тарелки пружины составляет не более 0,5 мм, утопание не превышает 1,3 мм. Для того, чтобы проверить клапана на герметичность, выпускные и впускные каналы гбц необходимо наполнить керосином, который не должен протекать в течении полутора минут.

Перед тем, как устанавливать оси коромысел — проверьте их техническое состояние. При обнаружении на бойках коромысел углублений превышающих 0,3 мм следует отшлифовать поверхность бойка до исправления дефектов. Допускается отклонение от параллельности рабочей поверхности бойка коромысла не более 0,05 мм. В случае надобности проверьте диаметр отверстий втулок коромысел. Зазор между осью коромысел и втулкой должен составлять не более 0,15 мм.

Разборка дизельного двигателя трактора

Разборка дизельного двигателя трактора начинается после того, как его в сборе снимают с трактора. В случае обнаружения трещин на стенках блока цилиндров рекомендуется заменить его на новый или попытаться отремонтировать старый.

Разборку дизельного двигателя необходимо проводить при аварийных стуках шатунных или коренных подшипников, увеличении зазоров в сопряжениях шеек коленчатого вала — вкладышах, заклинивании поршней

При осмотре основных деталей дизеля таких, как поршневая группа, гильзы цилиндров, поршневые пальцы, шатунные вкладыши, можно определить какой вид ремонта двигателя вам предстоит сделать — текущий или капитальный.

Первым делом необходимо проверить состояние шеек коленчатого вала и шатунных подшипников. Для осмотра необходимо снять поддон картера дизельного двигателя, масляный насос и маслопроводы, крышки шатунов и замерить диаметр шатунных шеек коленвала на предмет износа.

Замер шатунных шеек происходит в двух плоскостях — перпендикулярной и параллельной продольной оси шатуна. В том случае, если овальность шеек значительно превышает допустимые значения или диаметральный размер выходит за границы нижнего допуска, то коленчатый вал необходимо отправить на ремонт для перешлифовки до следующего ремонтного размера.

Если размеры шатунных шеек в пределах допустимых норм, то разборка дизельного двигателя продолжается со съема головки блока цилиндров для изъятия в сборе поршней и шатунов. Если вы сомневаетесь — менять или нет вкладыши шатунных подшипников, то просто замерьте отверстие подшипника шатуна при затянутой крышке в сборе со вкладышами.

Стандартный зазор в шатунных подшипниках, по норме должен составлять 0,05−0,12 мм. Допустимый зазор во всех дизельных двигателях тракторов не должен превышать 0,3 мм. Следует также учесть, что поверхность антифрикционного слоя не должна иметь задиров и прочих дефектов.

Советы по ремонту двигателей и не только.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Накопил большой опыт по ремонту ДВС как дизельных( вплоть до комон райл) так и бензиновых. Ремонтировал всё от крузаков до корабельных силовых установок. Могу поделиться, как опытом так и советом, по ремонту и отладке.

добрый день. вчера разобрал цпг и снял головки д-144 зазор в кольцах 1.5 мм на новых 0.50 стоит менять или замена ничего не даст ?? клапаны в направляющих болтаються буду менять. поршень в гильзе немного болтаеться но до ремонта работал нормально. разобрал изза того что 3 цилиндр не работал вирвало шпильку крепления коромысел полный поддон соляры. выроботки на гильзах нет

По своему опыту скажу так, если вскрыли поршневую то лучьше поменять как кольца так и вкладыши, хотя-бы шатунные. Поршень не зная какая группа, но на память по моему на 144ом т\з 0.28мм мерить надо сразу за последним кольцом по бобышкам. Тем паче у вас если в поддон шла соляра именно через этот поршень его менять без вариантов. И обязательно проверьте форсунки на стенде, да и насос желательно.

как я вижу вы человек бывалый мне интересно вот такой вапрос. при разборке мотора иногда кидают под вкладыш фольгу есть эффек или все таки лучше проточить или просто вкладиши поменять? почему спрашиваю потому что пришлось сделать летом масляный насосо открутился и на одном болту держался и пришлось коренные складиши менять так как один все таки взяло и провернуло но коленвал остался целыым т.е. ни какой заусенки или тогоподобного не было, посоветовали фольгу кнуть., впринцыпе работает и нормально) ну а вообше то интересно стоило или нет

фольга для успокоения души

добрый вечер весь день головки делал мыл, менял направляющие шарошил клапана притирал сухарил устал маленько . весь приркол соляры в поддоне в том что не работал клапанный механизм вырвало шпильку с головки резьба слабая. вообщем не выпускал газы. они шли в месте с солярой в поддон. поршневую менять не буду батя не дает(((( заменю только кольца года 2 походит давление постоянное 2.5 — 3 работает без торохта на такой поршневой хотелось бы и заменить но нету а на харьков на рынок ехать снегом завалило потерпим. а трактор нужен он под куном у нас нагрузки не много работет мало. там надо заменить и втулки на шатунах слабенькие они вообщем через 2 года капиталка надо если не раньше . форсунки и насос работали отлично давление сейчас 175 так и осталось. направляющие убитые были все пружины в саже.заменил удачно. притер немного с помощью пасты притирочной и сопряжение головка гильза убрало все неровности намазал по кругу и потом вправо в лево рас по кругу ефект на фото
Файлы:
img118.jpg
img121.jpg
img122.jpg
img117.jpg
img113.jpg
img120.jpg

Отвечу Masterу , если провернуло вкладыш а каленвал остался цел то обязательно проверяют постель каленвала и бугель в месте проворота, на диаметр, элипсность отклонение от оси, перпендикулярность, и если есть искажения, то я обычно отдаю на порошковое напыление и прохожу скалкой. Скалка изготавливается для каждой модели двигателя индивидуально. Таким образом можно исправить очень сильные повреждения постелей и бугелей. Если конечно нет трещин и сколов, тогда блок только выкинуть.

Почему я посоветовал заменить поршень обычно после того как солярка промыла поршень с его стенок смываеться титановое напыление, на вашем движке оно сильно толще из-за высокой рабочей температуры и если её смыло поршень может затереть, это грозит более грандиозной поломкой вплоть до кулака дружбы.

Да и насчёт фольги, я такими экспериментами не занимаюсь потому что обычно капиталю движки по полной, это всегда допрого и если где нибудь сэкономить и чего нибудь подложить или не заменить отработанную деталь то все последствия за мой счёт. А я в такие игры не играю. ДВИЖКИ Я ДЕЛАЮ В ОСНОВНОМ БОЛЬШИЕ И ИНОМАРКИ ТАКИЕ ВОТ К ПРИМЕРУ, ЭТО КРАЙНИЙ КТОРЫЙ Я КАПИТАЛИЛ.
Файлы:
dsc01729.jpg
dsc01736.jpg
dsc01733.jpg

Здравствуйте ,ALEX. подскажите пожалуйса у меня ЗИЛ 4331 с двигателем Д 645 , проблема в том что вода в картер пошла. говорят, что это у них болезнь, микротрещины в блоке на перегородках между гильзами. прежний хозяин говорил, что блок ставил новый блок и поршневую и проездил 2 месяца и вода пошла. сегодня завел масло побелело, вот думаю, в чем дело. либо в блок дело, либо в уплотнительных кольцах гильз. подскажите если сталкивались с такими движками.

Сталкивался сталкивался, двигатель в нашей среде называеться вечный, но не потому что не ломаеться па потому что если купишь то хрен продашь. В данное время двигатель очень проблематично ремонтировать изза отсутствия практически полного зап частей. Да и сам двигун очень не надёжен в основном, редко попадаються качествено надёжные, скорее как исключение. Все кого знаю уже поменяли эти дизеля в основном на Д-260 с КАМАЗовской КПП. И забыли весь гемор. Если стоит мотерпаловская топливная пол беды, если наша не резинок не плунжеров. Вода в поддон идёт в основном из под головки компрессора, и или из-за неправильного порядка и момента затяжки ГБЦ. После опрессовки если ГБЦ цела то её обязательно надо шлифануть. Но обычно при такой поломке если уж вы снимете ГБЦ то думаю стоит разобрать и поршневую. При установке на место посмотрите внимательно на посадочные места резиновых уплотнителей. И металлической щёткой радиальной зажав её в дрель, прочистите места посадки уплотнителей. И при установке не пожалейте смажте все посадочные места и гильзу нейтральным вазелином. Да и после каждого демонтажа головки , если она болчёная, болты ставят новые. Ещё когда снимете уплотнительные резинки с гильз, посмотрите если они жосткие то двигатель был перегрет и довольно сильно. В этом случае ГБЦ надо шлифовать.